Встретил, очень достойную статью. Выкладываю на всеобщее обозрение. Публикация большая, поэтому будет в нескольких частях. Начало нудновато, но думаю вы переживете!
Источник И. Потемкин.
Спортивный сплав на плоту
Плот — самое доступное средство передвижения по быстрым рекам Путешествие на плоту увлекательно и спортивно, однако требует определенных знаний и умений В книге рассказывается, как делать став плота, подгребицы, греби, как оснастить плот, чтобы плавание на нем было удобным и безопасным Приводятся сведения о распределении обязанностей на плоту, о технике и тактике прохождения поворотов, прижимов, шивер и порогов Читатель узнает также о конструкциях надувных плотов и об особенностях плавания на них
Для широкого круга туристов
Предисловие
Плоты стали широко применяться туристами примерно с 50-х годов при освоении Алтая и особенно Саян. Тогда, окончив пеший поход по отдаленным горным районам, некоторые группы использовали плот для быстрого выхода из тайги <к людям>. Во время сплава обнаружилось, что плоту не нужно робко жаться к берегу при встрече с препятствиями, что он прекрасно идет прямо по основной струе, не боясь волн и мощных сливов, а при умелом управлении может и маневрировать. Оказалось, что на интересной, живой реке совсем не до скуки, только успевай поворачиваться. Появились <чисто> плотовые походы. Число энтузиастов сплава быстро росло. Их уже перестали удовлетворять Вишера, Абакан, Хамсара, начали плавать по Кожину, Уде, Казыру, потом пришла очередь таких рек, как Ка-Хем, Кызыл-Хем, Ока (Аха), Катунь, Цыпа, Бартанг, Бий-Хем. За какие-нибудь 10 лет плотовики покорили все значительные реки Урала, Алтая, Саян, многие реки Забайкалья и даже Средней Азии. Были освоены <непроходимые> пороги и участки рек, по которым до этого еще никто и никогда не проплывал. Традиционные <сложные> реки со средним падением на многодневных перегонах около 1, 5 м/км, а на отдельных отрезках до 3 м/км перешли во второразрядные, а потом и в <речки для начинающих>. Сложными стали реки и длинные перегоны со средним падением 2-3 м/км, с повышением на отдельных участках до 6-8 м/км, затем цифры выросли соответственно до 5 и 15 м/км На каком рубеже водники остановятся, сочтя, что радость победы от прохождения рек с еще большим падением уже не окупается затраченными силами и временем, покажет будущее. Однако и из числа пройденных рек найдутся вполне достойные для желающих испробовать свои силы.

Буйный поток мощностью в тысячи лошадиных сил с двухметровыми закрученными валами несется через камни диаметром 2-3 м. Непосредственная, ощутимая близость столь жуткой силы (которая все-таки не может одолеть тех, кто знает ее повадки), дух борьбы, характерный для сплава, — вот что влечет любителей этого старинного и ныне возрожденного в новом качестве средства передвижения. Сейчас уже около половины водных походов по отдаленным районам совершается на плотах. Однако литературы по таким походам исключительно мало. Первая и единственная книга <Плот в туристском путешествии> (автор Ю. Б. Пржиемский), сыгравшая большую роль в развитии плотового туризма, вышла в 1961 году. С тех пор созданы оригинальные конструкции плотов, усовершенствованы старые и появились новые способы управления ими, возникли новые организационные приемы, облегчающие прохождение сложных участков. В предлагаемой читателю книге автор попытался отразить все эти изменения, чтобы новое поколение водников не повторяло ошибок своих предшественников.

Возможно, некоторые плотовики будут несогласны с рядом положений, изложенных в книге, что вполне естественно: ходить на плотах по сложным рекам стали сравнительно недавно и неустановившихся взглядов здесь еще много. Автор с благодарностью примет любые достаточно аргументированные или подтвержденные практикой возражения, что будет лишь способствовать скорейшему выявлению истины.

В работе над рукописью большую помощь автору оказал Е. Юшманов, а также Т. Пасекова, Л. Потемкин и Н. Рязанский. Выражая всем им свою искреннюю благодарность, автор ни в коей мере не желал бы перекладывать на них хотя бы долю ответственности за недостатки этой книги. Автор благодарит составителей прочитанных им отчетов и всех, кто делился с ним своими соображениями по данной теме.

Постройка плота

Качество плота в большой степени определяет успех путешествия. Правда, автор не знает случаев, когда бы люди, решившие плыть по реке, отказались от своей затеи только из-за неумения построить хороший плот. В конце концов они на чем-то отплывают, делая тем самым первую заявку на аварию. Но даже если аварии не произошло, экипаж не получает того удовольствия, какое доставляет плавание на маневренном и надежном плоту, позволяющем взять от реки все, что можно. В сложном походе затраты труда на <верфи> всегда окупаются на порогах, а если инструмент у вас в порядке, вы еще и приобретете вкус к живой и разнообразной плотницкой работе, являющейся прекрасной разминкой перед плаванием.

Инструмент

Топор — основной инструмент при постройке плота. В умелых руках это универсальное орудие. Каким же должен быть топор, чтобы им было удобно работать? В момент удара к топору приложена равнодействующая сила сопротивления дерева где-то в середине лезвия, допустим в точке А (рис. 1) по направлению А В (так называемая линия удара). Из-за наличия топорища центр тяжести топора (ц. т. ) смещен в сторону от линии АВ. Обычно он расположен в области бородки (точка С на рис. 1). Если бы топор перед ударом падал вниз, все время сохраняя горизонтальное положение (без вращения), то в момент удара из-за несовпадения ц. т. с линией удара он бы резко повернулся топорищем вниз по часовой стрелке и работающий, желая сохранить горизонтальное положение инструмента, ощутил бы удар по пальцам. Чтобы избежать этого, перед ударом топору сообщают такое вращательное движение против часовой стрелки, чтобы оно скомпенсировало <стремление> топора повернуться топорищем вниз. Тогда после удара отдачи в руку не будет. В результате сложения движения топора вниз и необходимого вращения его против часовой стрелки получится вращение вокруг некоторой точки О, расположенной на перпендикуляре к линии удара, который проходит через ц. т. инструмента. Эту точку называют центром удара. Если разогнать топор, вращая его вокруг центра удара, то после удара топор будет неподвижен, и если держать его около центра удара, то отдачи в руку не будет.

Рис. 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата:
С — центр тяжести; О — центр удара;
Р — место захвата; АВ — линия удара,
CD — центральная ось топора
Правильно изготовленное топорище, выйдя из проушины топора, изгибается вниз так, чтобы оно пересекало линию CD (рис. 1, а) недалеко от центра удара О. Кисть руки держит инструмент в точке Р, и чем ближе эта точка к точке О, тем меньше отдача в руку. Обычно у топора с деревянным топорищем точка О или совпадает с Р, или сдвинута несколько назад и вверх. Такой сдвиг не страшен — просто перед ударом кисть должна не только вращаться, но и двигаться несколько вниз, как показано стрелкой на рис. 1, а. Это движение совпадает с направлением разгона топора перед ударом, и рука быстро к нему приспосабливается. Если же топорище изгиба не имеет (рис.1, 6), то центр удара О расположен ниже Р. Теперь, чтобы топор вращался вокруг точки О, перед ударом нужно <дослать> точку захвата Р вперед по стрелке (рис. 1, 6), а это уже неестественное движение. В результате работающий получает удар в руку или ему приходится переносить центр удара в точку Р, т. е. рубить не перпендикулярно лезвию (по линии АВ), а <наискосок> (по линии AB1). Следовательно, топорище должно иметь такой изгиб, чтобы место, где рука держит топор при сильном ударе, находилось на прямой, проведенной через ц. т. топора параллельно его режущей кромке.

Второе соображение касается веса топорища. У <обычного> топора с <обычным> топорищем центр удара О лежит около точки захвата Р. В процессе многовекового отбора нужные соотношения были найдены чисто практически. Но если конструкция топора намного отличается от <классической>, то он может лишиться и классических свойств. Если вес топорища слишком велик, то ц. т. топора сильно сдвигается относительно линии удара АВ (рис. 1, в). Топор после удара <стремится> повернуться топорищем вниз, и для компенсации перед ударом топор нужно сильно закрутить против часовой стрелки. Центр удара О при этом сдвигается влево и может значительно отойти от точки Р. Теперь, чтобы не ощутить отдачи в пальцы, кисть должна в момент удара двигаться вверх, т. е. после обычного замаха и разгона топора вниз нужно перед самым ударом резко поддернуть вверх конец топорища. Движение это неестественное, и научиться ему нелегко. Рассмотренный случай — не плод фантазии. Если рубить цельнометаллическим топориком с резиновой рукояткой, держась за ее середину (именно здесь расположен центр удара), все идет прекрасно. Однако, чтобы <рубануть покрепче>, топорик обычно берут за конец рукоятки, и тут пальцы получают ощутимую отдачу (теперь центр удара лежит впереди точки захвата). Итак, вес топорища не должен быть слишком большим, по сравнению с самим топором; в противном случае длина топорища, которую удобно использовать, может стать существенно меньше его фактической длины и работать таким топором будет плохо.

Рис. 2. Элементы топора и размеры стандартного плотничьего топорища:
1 — обух; 2 — деревянный клин; 3 — лезвие; 4 — носок;
5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка; 8 — топорище;
9 — металлические клинья; 10 — заточка <тесального> топора
Вес плотничьих топоров колеблется от 1 до 1, 8 кг. Тяжелым топором хорошо валить деревья, колоть плахи на клинья и бревна на доски, забивать небольшие клинья при сборке подгребиц. Тесать им и выполнять мелкие операции не следует-сильно устают руки. Топоры среднего веса применяются наиболее охотно из-за их универсальности. Легкие топоры на тесальных работах дают практически ту же производительность, что и средние, а на отделочных работах — даже предпочтительнее. Поэтому в группе достаточно иметь один тяжелый топор, а остальные — средние и легкие. На мелких работах, требующих узкого лезвия, а также у костра, когда заняты большие топоры, можно использовать имеющиеся в продаже маленькие топорики (один-два на группу). Только не берите клепаных: они расклепываются иногда даже от намокания.

В плотовых походах наиболее удобны топоры с плотничьим топорищем длиной около 50 см. Размеры его приведены на рис. 2. Благодаря небольшому развороту хвостовой части вдоль оси топорища вправо рука работает более естественно.
Покупные топорища, как правило, недосушены и скоро рассыхаются. Чтобы весной хорошо насадить топор, покупать топорище надо осенью. Самодельные топорища обычно лучше покупных. Их изготавливают из сухой березы, дуба, клена, ясеня. Заготовка должна быть без сучков и такая, чтобы слои шли вдоль будущего топорища (такие же требования предъявляются и к покупным). Крепкое и долговечное топорище получается из высушенного корневища дерева, но его трудно обрабатывать. Топорище, изготовленное в походных условиях из сырого дерева, мгновенно выходит из строя. Если вы не очень уверены в надежности топорища, стоит взять с собой запасное, а также 2-3 клина.
При насадке топорище подстругивают и подгоняют рашпилем до проушины. Желательно, чтобы бородка не <висела в воздухе>, а касалась нижней стороны топорища — тогда топор дольше не раскачивается. Для правильного взаимного расположения точки захвата и центра удара расстояние от продолжения линии лезвия до хвостовой части топорища (а на рис. 2) должно быть около 5 см для больших топоров и 3, 5-4 см для малых. Посередине торца топорища делают пропил глубиной 2-3 см для клина. Клин изготавливают из плотной сухой древесины (старое топорище, паркет, буковые дощечки от ящиков из-под фруктов). Он должен быть не уже проушины и длиной 10-15 см, иначе может расколоться. Чтобы клин со временем не вылезал, угол его должен быть маленьким; еще лучше загнать клин с куском металлической сетки (которую пускают вдоль клина) или посадить на клей (столярный, казеиновый). Хорошо сажать все топорище и клин на эпоксидной смоле. После того как клин забит, выступающее из проушины топорище отпиливают; чтобы плотнее прижать топорище к верхней и нижней стенкам проушины, в торец его загоняют наискось 1-2 металлических клина (см. рис. 2). При посадке на эпоксидной смоле металлических клиньев не требуется. В водном походе в результате многократного намокания и высыхания топор начинает качаться. Избежать этого можно проолифив топорище.

Точат топор сначала на наждачном круге — ручном или электрическом. Черновую заточку, связанную со снятием значительного слоя металла, производят без топорища, а окончательную — с топорищем, поскольку насаживать острый топор опасно. Продолжают заточку на бруске до исчезновения заусениц, а конечную доводку делают на оселке.

Для чистовой подтески бревен и подгонки посадочных поверхностей удобен топор, лезвие которого имеет угол заострения около 20°,, и форму фаски, как на рис. 2. Но такое лезвие чувствительно к твердым предметам. Даже при рубке сухих крепких сучьев на нем могут появиться зазубрины. Поэтому рекомендуется иметь в группе примерно половину топоров общего назначения с углом заточки около 30° (для лагерных работ, валки деревьев, обрубания сучьев) и половину — с 20-градусной фаской (только для тесальных работ; на пешей части похода и во время плавания эти топоры не употребляются).

При упаковке топора в рюкзак на лезвие надевается чехол — согнутый вдвое и проклепанный у носа и пятки топора листок толстой кожи или алюминия. Крепится чехол на топоре завязками из киперной ленты, резинками или ремешками. Другой вариант чехла — кусок трубки из плотного полимера диаметром около 15 мм и. толщиной стенки около 2 мм. На трубке вдоль образующей делается разрез, примерно на 2 см не доходящий до ее торцов. В разрез и вставляется лезвие. Торцы трубки можно сплющить и заварить, нагрев у огня. Переносят топор вверх топорищем внутри рюкзака, поставив на самое дно где-нибудь вдоль бокового кармана, или в заднем кармане.

В лагере или на <верфи> свободный топор втыкают в пень, поваленное дерево Нельзя класть топор на землю: зацепив его в темноте, пораните ногу. Следует взять за правило, чтобы дежурный, когда группа располагается на ночлег, громко объявлял о месте хранения топоров.

Лезвие топора надо беречь. Нельзя на земле рубить дрова, заострять колышки. Рубить можно только на достаточно толстых кусках дерева. При отесывании бревно должно быть расположено достаточно высоко, чтобы проскочивший топор не втыкался в землю. Забитое лезвие нужно сразу исправить или хотя бы заправить края выбоины напильником и бруском. При отесывании рекомендуется периодически подправлять топор, снимая заусеницы оселком.

Топор — опасный инструмент. В туристской практике известно много случаев возвращения групп с маршрута из-за порубленных ног. Поэтому будьте осмотрительны. При работе в лесу, если мешают соседние ветки, обрубите их. Начиная валку деревьев, не торопитесь нанести удар — сначала займите устойчивую и безопасную позу. От топора часто страдает нога с той стороны, откуда идет подрубка дерева или отесывание бревна, из-за того, что инструмент, не врубившись, проскользнул дальше Эту ногу нужно отставлять в сторону. Полезно прикинуть, как может пойти соскользнувший топор. Другая опасная ситуация — когда топор неожиданно легко перерубает ветку или стволик и идет дальше, а там оказывается нога. Тут также, прежде чем рубить, нужно убрать ногу с возможного пути инструмента. Правильная постановка ног скоро войдет в привычку. Опасно рубить в неустойчивом положении или когда нога стоит на скользком месте (мокрое или ошкуренное бревно и т. д). Для проверки в этих случаях (а также в других) полезно сделать пробный замах топором без удара. Не работайте сильно раскачавшимся топором, который может соскочить и покалечить окружающих. Очень осмотрительным нужно быть на последних этапах отделки плота, когда несколько человек действуют на ограниченной площади. И вообще возьмите на вооружение слова С. В Обручева: <Топор не менее опасен, чем заряженное ружье>

Пила — второй после топора инструмент.


Рис. 3. Пилы, применяемые при постройке плота

Для постройки деревянного плота лучше всего двуручные пилы. Они обычно имеют длину 120-130 см, но бывают и укороченные- 100 см Если группа не очень маленькая и не ограничен жестко вес снаряжения, следует брать пилы нормальной длины; короткие при толстых бревнах имеют малый ход, и работа становится непроизводительной. Для облегчения пилы можно уменьшить ее ширину, отрезав около трети на гильотине, но при этом ровный паз сделать будет труднее. Дополнительно удобно взять легкую пилу, которой мог бы действовать один человек, — ножовку или полотно лучковой пилы. К полотну с обеих сторон привинчивают или приклепывают проушины диаметром около 3 см, согнутые из 0, 5-0, 7-миллиметрового листового железа (рис. 3). Полотно переносят свернутым в кольцо в кастрюле или привязывают к большой пиле. На месте работы в проушины вставляют согнутый дугой стволик деревца (лучше, если он имеет некоторую собственную кривизну), и пила готова. Такое полотно при весе 200 г позволяет валить 30-сантиметровые деревья. Дуга дольше сохранит упругость, если ее на ночь с одной стороны вынимать из проушины.

Чтобы пила легко ходила в пропиле, он должен быть шире полотна. Для этого ее разводят, т. е. поочередно отгибают зубья в разные стороны — каждый зуб наружу от своей фаски заточки. Отгибать нужно не весь зуб, а только верхнюю его часть, не более половины высоты. Величина развода — 0, 3-0, 7 мм в каждую сторону, обычно не более половины толщины полотна. Для пилки сырого и мягкого дерева разводку зубьев делают больше, чем для сухого и твердого. Зубья нужно разводить равномерно, иначе пилу может вести в сторону, а зубья, которые сильнее отогнуты, быстро затупятся. Для разведения пилы существуют специальные приспособления — разводки. Более совершенные и сложные из них фиксируют угол отгибания зуба. Простую разводку (рис. 4, б) можно сделать и самому из 3-миллиметровой стали. Чтобы такой разводкой, не имея навыка, ровно развести пилу, из алюминия или мягкой стали, изготовьте шаблон (рис. 4, в).


Рис. 4 Разводка и заточка пилы: а — вид разведенной пилы;
б — простейшая разводка; в — шаблон для разводки,
г — положение напильника при заточке пилы

Точат пилу после ее разводки трехгранным напильником с мелкой насечкой (рис 4, г). Новая пила <съедает> 2-3 напильника, на подправку старой обычно хватает одного.

При переноске пилы на зубья надевают сложенную вдвое длинную полосу толстой резины, кожи, полимера, отрезок шланга с прорезью вдоль его образующей или кусок веревки. После этого пилу <забинтовывают> полосой материи, конец которой крепят завязкой или булавкой. Другой способ — сложенную в несколько слоев полосу брезента длиной во" всю пилу накладывают на зубья и привязывают 5-10 завязками, равномерно пришитыми по всей длине полосы. Двуручную пилу можно переносить, обогнув вокруг рюкзака сверху (это лучше) или сзади. Тонкую и гибкую пилу можно связать, сдвинув ручки вплотную. Такая упаковка удобна при перевозке вьюком.

Чтобы начать запил по разметке, пилу направляют согнутым большим пальцем. левой руки, которая остальными пальцами опирается на бревно. Для безопасности большой палец нужно поднимать на 7-10 см. Пилу при работе нужно водить в одной плоскости, не перегибая и не свивая. Это достигается в результате тренировки. Пила изгибается сильнее, когда устают руки. Другая ошибка начинающих пильщиков, особенно сильных и темпераментных, — попытка ускорить работу, нажимая на пилу вниз и с силой досылая ее напарнику. При этом инструмент извивается, соответственно перевитым становится пропил. Пилу скоро начинает затирать, и дальше дело идет медленно, с огромной затратой сил. Чтобы пропил был ровный и инструмент ходил легко, нельзя нажимать на него ни вперед, ни вниз. Его тянут на себя и свободно отпускают, когда тянет напарник. Лишь приобретя опыт, удается нажимать на пилу и слегка толкать ее от себя, не перевивая паза. Чтобы паз не сужался под действием веса бревна, последнее подпирают около пропила. Если этого сделать невозможно, помогает клин или топор, загнанный в пропил. Чтобы не было защепа в месте выхода пилы из бревна, перед самым концом работают почти без нажима, а отпиливаемую часть придерживают.

Количество инструмента определяется условиями похода: длиной пешей части, сложностью реки, напряженностью графика движения. Много инструмента нужно взять в поход, основная цель которого — прохождение сложной реки, где вероятность потерять плот большая, причем подъезд к реке хороший (т. е. пешей части практически нет). Здесь все члены группы могут иметь по топору (каждый четвертый топор — маленький) и на двоих по пиле (каждая третья пила — одноручная). При этом ликвидируются простои из-за нехватки инструмента. Компромиссная норма при сложной реке и существенной пешей части — 2 топора и пила на 3 человека. Если сплав завершает горно-таежный поход, а постройка плота служит отдыхом после напряженной пешей части, да к тому же в группе есть охотники или рыболовы, которые в это время будут пополнять запасы провизии, можно взять по топору на 2-3 и пилу на 8-10 человек.

Для постройки плота хватает топоров и пил, однако полезно иметь и другие инструменты, облегчающие и ускоряющие работу.

Долото (одно на группу) с лезвием шириной 20-30 мм и углом заточки 25-30°, ручка усилена металлическими кольцами (инструмент без ручки должен оканчиваться не тонким острым хвостовиком, а утолщением с коническим углублением — рис. 5, а). Применяется при прочистке паза для греби, вырубке узких пазов для страховочных кольев и т. д.


Рис 5 Долото (а) и буравы (б, в)

Бурав диаметром 25-30 мм (один на группу) Легче работать спиральным буравом (рис 5, б) На верхнем конце инструмента сделано кольцо, в которое на месте вставляют деревянный вороток Буравы, имеющиеся в продаже, очень длинны, их неудобно носить Если конструкция плота не предусматривает сверления бревен насквозь, бурав нужно укоротить — отрезать часть стержня и снова приварить кольцо так, чтобы рабочая длина от острия до кольца была около 20 см В отверстия, просверленные буравом, вставляют штыри, за которые вытаскивают греби, держатся, на которые вешают веревку и т д.