Нож: Делаем Финку

  • Автор: Dmkdok
  • Опубликовано: 25 сентября 2014, 21:02
  • Приветствую всех.

    Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.

    Клинок: Lauri SS-95
    Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil
    Монтаж: Всадной на 2/3


    Почему собственно финка спросите вы?
    — Да потому-что это удобно, отвечу я.

    Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.
    Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.

    Финка была почти новая.
    Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.

    Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

    Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

    С вводной частью разобрались, перейдем к сути.
    Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.

    После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.
    Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.

    Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

    После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

    Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.

    Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку.

    Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.


    После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить.
    Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.




    После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом.
    Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.

    В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.
    Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.



    Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,
    (кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером)
    плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.

    Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.
    Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

    Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.


    Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда.
    Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.

    Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.

    После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.


    Переходим к обточке рукояти.
    По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.
    Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.


    Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.

    Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам.
    Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.

    Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины.
    Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины.

    Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам

    В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно

    После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»

    Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.
    Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа

    Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.

    Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.

    Переходим к пропитке.
    Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.

    Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.
    Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.

    Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.

    Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.

    После полимеризации 1 слоя.

    После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:



    З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.

    ******************************************
    Фото Кликабельны

    Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.

    К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в комментариях.

    Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.

    • +41

    Комментарии (50)

    avatar

    25 сентября 2014, 21:30
    +8.31 hodok — грозный
    Дааааааааааа головаааааааа!!! нуу и руки само собой тоже
    • v
    • 0
    avatar

    25 сентября 2014, 21:42
    +7.47 Kolian — Санкт - Петербург
    Да супер Димон!!! Мне моя очень понравилась. Лучше чем мартинька с кривыми спучками и ручкой в лаке. От себя скажу — ножи суперски режут, рукоять отлично посажена и не скользит даже мокрая. По дереву нож из нержавейки работает не хуже углеродки!!! Короче отличный режик!
    Спасибо!!!
    • v
    • -1
    avatar

    26 сентября 2014, 00:11
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Крайне за тебя рад
    avatar

    26 сентября 2014, 00:17
    +7.47 Kolian — Санкт - Петербург
    А я то как за себя рад!
    avatar

    25 сентября 2014, 21:58
    +57.24 Mich — Озалупинск

    Кратко и доступно и поэтапно, только смущает паркетка  осторожно с ней…
    • v
    • 0
    avatar

    25 сентября 2014, 22:22
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Какое такое ТБ? Не, не слышал...
    С ней я сама аккуратность, спасибо
    avatar

    25 сентября 2014, 22:27
    +57.24 Mich — Озалупинск
    шлиф машинку и очень крупную шкурку — всёж безопасней. и это, думаю ты в курсе- работать с паркеткой таким образом -БЕЗ перчаток надо. отлично получилось- если что знаю кому клинок если появится отдам для обрукоячивания.
    avatar

    26 сентября 2014, 10:44
    +9.15 ayaan — Южный Урал
    да, в этом случае применение циркулярки совершенно неоправданно, лучше делать любой ручной пилой, и безопаснее, и тише, и точнее.
    avatar

    26 сентября 2014, 11:36
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Я как-то давно работал обычной пилой, но последнее время при работе с капом сувелью перешел на циркулярку. Твердость древесины жуткая, задолбаешься пока сделаешь один распил вручную.
    Про плюсы ручной пилы никто и не спорит.
    avatar

    26 сентября 2014, 12:07
    +9.15 ayaan — Южный Урал
    можно хорошую лучковую пилу поискать. С циркуляркой при работе с таким небольшим куском свилеватой древесины очень легко пальцев лишиться. Ну прям моргнуть не успеешь. Опасно.
    avatar

    25 сентября 2014, 22:35
    +45.35 maxkov71 — Камчатский край
    Респект
    Хорошая статья.
    По серийным Мартини согласен. Повертел в руках несколько моделей, много брака, но один филейный, очень понравился. В итоге взял другой, Helle.
    • v
    • +1
    avatar

    25 сентября 2014, 22:41
    +264.26 turist — подмосковная глубинка
    здорово! по виду не отличить от магазинного!
    • v
    • 0
    avatar

    25 сентября 2014, 22:54
    +7.47 Kolian — Санкт - Петербург
    Намного лучше магазинного. Ей работал — все покупные нервно курят в сторонке.
    avatar

    25 сентября 2014, 22:53
    Вот и ещё один человек приобщился к ножевой медитации.
    • v
    • +1
    avatar

    25 сентября 2014, 23:48
    Не кап.
    • v
    • 0
    avatar

    25 сентября 2014, 23:58
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Поясни?
    avatar

    26 сентября 2014, 00:32
    Текстура древесины. Кстати, подобрана неудачно. Просто вижу по распилу «болванки» ручки: низкая свиливатость (вплоть до того, что вижу годичные кольца и радиальные лучи) Скорее это сувель. Но я даже засомневался и в этом — может просто сильно искореженный ствол дерева.
    Претензии к самой работе, конечно, нет.
    avatar

    26 сентября 2014, 10:31
    +9.15 ayaan — Южный Урал
    Тож хотел это написать, да думаю лучше пусть DenisDenisovich сперва напишет  Работа конечно класс, но я эпоксидку не очень люблю, забивал бы просто так. И пропитывал бы любым маслом, из традиционного лучше всего тут, конечно, жеребячье сало.

    Кап он в подземной части березы, темнее, текстура хитрозавитая и есть темные пятна — стебельки корешков, вокруг которых волокна капа хитро завиваются:



    А у вас сувель.

    Якутские ножи всегда делают с капом. У правильных якутских ножей рукоятка достаточно широкая, значительно шире клинка, приплюснутой яйцевидной формы в сечении — чтобы удобно было удерживать и мокрыми руками, и в меховых зимних рукавицах.
    avatar

    26 сентября 2014, 13:38
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    А чем эпоксидка не нравится? — Держит намертво, времени не сильно боиться, не токсична.
    Про подобный способ не слышал, работал только с льняным маслом, олифой, что почти то-же самое, маслом для полка и различными датскими маслами. В будущем буду пробовать С-Шеллак. Большинство ножеделов используют именно эти пропитки, ну и карнаубский воск еще.

    Спасибо, теперь буду знать. А как его искать? С сувелью все понятно, идешь — видишь нарост на дереве — взял срезал. А тут он под землей ведь? Планирую в недалеком будущем полочник из протравленной углеродки, там подобная рукоять смотрелась бы очень кстати, ее еще протонировать, как приору

    Да, у них еще строй клинка очень интересный, правда очень много я их видел с сувельевой рукоятью тоже.
    avatar

    26 сентября 2014, 13:50
    +9.15 ayaan — Южный Урал
    А чем эпоксидка не нравится?
    просто не нравится  Она мне все время какая-то просроченная попадается, не загустевает. Недавно вот опять какая-то левая попалась, пришлось отмывать все в ацетоне, А с ацетоном много возиться я тоже не люблю.
    А как его искать? С сувелью все понятно, идешь — видишь нарост на дереве — взял срезал. А тут он под землей ведь?
    поздней осень обычно ищут. Просто идешь и ищешь какую-нить березку больную или засохшую и выкапываешь, смотришь. Если кап хороший, крупный — выКАПываешь  Без выкапывания не определить, какой кап — крупный или совсем маленький.
    avatar

    08 апреля 2015, 23:26
    Кап он в подземной части березы, темнее, текстура хитрозавитая и есть темные пятна — стебельки корешков, вокруг которых волокна капа хитро завиваются:
    Это капокорень называется. И на фото тоже капокорень. Отличительная черта капокорня — черные точки. Они и снижают его ценность. Вт если без черных точек, то это и будет настоящий стволовой кап.
    avatar

    26 сентября 2014, 11:27
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Не буду оспаривать терминологию, тогда это сувель Точно не ствол дерева, т.к. по прочности и твердости он намного выше обычной древесины, именно поэтому я его и использовал для рукояти, т.к. она получается очень прочная. Острие ножа в струбцине упирается как-раз в кусок этой сувели, она не только не трескается, но на ней даже глубокого углубления не остается, хотя зажимал я нормально.

    По поводу подбора — это да, но не было такой цели по большому счету, я просто взял имеющийся кусок сувели, как теперь выяснилось. Тем не менее довольно замысловатый рисунок все-равно есть, особенно на ноже Коли.

    Тогда не могу понять в чем различие «Капа» от «Сувели»? Всякие интернеты пишут, что это одно и то-же.
    avatar

    26 сентября 2014, 12:55
    +9.15 ayaan — Южный Урал
    Так-то и так и так говорят, кто как хочет.

    Наверное можно подразделять на:
    — Капо-корень (подземное образование, очень свилеватое, темное, с небольшими темными пятнами)
    — Капо-сувель (наствольное и веточное образование, средне и умеренно свилеватое, относительно светлое, без ярко выраженных тёмных пятен)

    Спил капа часто красят какой-нить краской укрывистой, чтобы сохло не быстро, после этого кладут куда-нить в темное прохладное место на несколько лет, чтобы спокойно сохло и не трескалось.
    avatar

    26 сентября 2014, 16:19
    +3.00 Tugarin72 — Коломна
    Вот неплохой сайт для ножеделов. Клинки, кап, и т.д. и т.п. www.zadi.ru/
    avatar

    26 сентября 2014, 16:53
    +7.47 Kolian — Санкт - Петербург
    А мы там клинки и заказывали. Ну и Димон там вдохновения черпает!
    avatar

    26 сентября 2014, 17:01
    +3.00 Tugarin72 — Коломна
    И как качество? Соответствует описанию? Хочу там клинок KARESUANDO заказать.
    avatar

    26 сентября 2014, 19:18
    +7.47 Kolian — Санкт - Петербург
    Ну качество этих клинков отличное, другие не брали. Лаури получаються самые лучшие по цене — качеству.
    avatar

    26 сентября 2014, 20:48
    +3.00 Tugarin72 — Коломна
    Спасибо!
    avatar

    26 сентября 2014, 22:29
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Я поясню:
    Lauri — это самые бюджетные клинки, с хорошим качеством, наподобие Моrа, только лучше. Идеал для работы и резанья всего подряд.

    Далее идут ANSSI, VK и JH. Они дороже, и впринципе сталь получше, но это другой ценовой диапазон и они больше подходят для всяких «полочников».
    avatar

    26 сентября 2014, 21:59
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Там цены относительно неплохие, либо такие-же, как на остальных сайтах, либо дешевле — это радует. Но ездить получать в Купчино и еще на автобусе совсем не радует, либо ждать доставку и платить за нее. В целом, благодаря весьма широкому ассортименту магазин неплохой.
    Что касается качества клинков, то Зади лишь посредник и не имеет к ним ни малейшего отношения.
    avatar

    25 сентября 2014, 23:51
    +2.98 gollum — Столица
    Хорошо получилось!)
    На мой взгляд, кроме капа еще хорошо идёт свиль, но возникают аналогичные проблемы разнонаправленности волокон, при обработке ножом!
    я похожим методом действовал, только большие лишние куски древесины ножом убирал — очень муторно бормашиной получалось — пыли много!)
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 07:53
    +6.85 Danila — Усть-Каменогорск
    Шикарные ножи!!! Решил тоже из капа рукоять сотворить. Спасибо за статью.
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 08:54
    +48.47 MRZYKAU — Майкоп
    Я так понял, что между больстером и деревом кожаная проставка. Это важный момент в изготовлении рукояти?
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 11:16
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    Фибра.
    По сути — нет, просто декоративная проставка, хотя она все-же немного разбухает и исправляет кривую подгонку, если таковая есть.
    avatar

    26 сентября 2014, 09:38
    +0.93 agronomicus — Мариуполь
    Кап на рукоять? Он же тяжелый. Как балансировка? Не тяжелая ли рукоятка? А работа классная.
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 13:48
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    С балансировкой все в норме.
    avatar

    26 сентября 2014, 14:23
    +0.93 agronomicus — Мариуполь
    Класс.
    avatar

    26 сентября 2014, 17:05
    +210.40 gennadiy — Нижегородская обл.
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 19:09
    +82.16 S212 — Камышин
    Классные ножи получились. Только я, когда на такую форму рукояти смотрю, пальцы подгибаю. Кажется, рука соскользнёт и пальцами по лезвию «чик, и приветик». Знаю, что почти не бывает так, но всё равно опасаюсь.
    • v
    • 0
    avatar

    26 сентября 2014, 22:13
    +140.81 Dmkdok — Санкт-Петербург
    И правильно делаете
    Вопрос лишь в том как часто вы нож со всей дури вгоняете острием в твердый предмет? — Мне например даже не припомнить такого случая. Зато я могу вспомнить кучу примеров когда явная гарда мне бы мешала, например тривиальная чистка картошки, да и любые мелкие работы. А вот если вдруг я соберусь тыкнуть острием во что-либо твердое я вспомню и приму все меры чтобы этого не произошло, например возьму нож обратным хватом положив большой палец на торец.
    В данном случае нож промысловый(я говорю про традиции), поэтому приоритет выставлен в сторону универсальности, а не колющих ударов.
    avatar

    26 сентября 2014, 22:25
    +264.26 turist — подмосковная глубинка
    всё правильно.
    если подпальцевый упор и нужен, то совсем маленький, чтобы во время хоз.быт. работ палец не соскользнул.
    а большая гарда-это совсем для других ножей… и людей).
    avatar

    27 сентября 2014, 21:35
    +82.16 S212 — Камышин
    Вот и я о том же говорю. Хоть масенький упорчик, но нужен. Так оно спокойнее. Вот хоть как на фото. И вовсе не мешается.
    avatar

    11 ноября 2014, 23:30
    если не секрет, где клиночки покупали?
    • v
    • 0
    avatar

    07 марта 2015, 21:43
    +3.42 landgraf — Вологодчина
    как рукояти делаешь? в смысле форму придаешь, а то я три клинка сделал, а на ручки черенок для лопаты извел и ни фига не нравится
    • v
    • 0
    avatar

    08 марта 2015, 00:46
    +25.20 O6opoTeHb — Сочи
    а ты черенок обстругивал?%)
    avatar

    09 марта 2015, 01:02
    +3.42 landgraf — Вологодчина
    шутник..еще с 8 марта поздравь.завтра на смене сфотаю пришлю.
    avatar

    09 марта 2015, 01:05
    +3.42 landgraf — Вологодчина
    змей ты все таки вервольф
    .не чтоб помог
    помощь
    давай по серьезней
    м
    avatar

    09 марта 2015, 01:32
    +25.20 O6opoTeHb — Сочи
    вервольф не я. Вервольф это кто-то другой И змей не я, тут тоже есть такой.
    А по рукоятям… вот честно, ни одной не сделал, яж подколол по-камрадски Но в общем представляю процесс. Надо ОБСТРОГАТЬ НА ПРЯМОУГОЛЬНИК. Потом срезать углы. И овалом вести, чуть сузив снизу, чтоб в разрезе яйцо было. Берешь в лапу, сжимаешь, чуешь, где мешает. Срезаешь чуток. И таким длительным процессом приводишь рукоять в соответствие с лапой. Думаю, пара-тройка рукояток будет таким макаром делаться, а потом поймаешь суть и начнешь опиливать изначально под руку, чтобы состругивать по-мизеру пришлось.
    хотя лучше таки потренироваться на чем-то мягком, типа липы (или пихты). Черенок от лопаты хорош, но сцуко твердый, пока руку не поставишь на строганине, браться за ему не очень. Правда, гриндер весьма облегчает задачу. Но за неимением графини… я все ножом делаю. В условиях жопы, бОльшей нежели чичас, нож да топор будет универсальным набором инструментов на все случаи жизни. Потому тренируюсь работать ножом, строгать-строгать-строгать…
    avatar

    14 марта 2015, 21:09
    +3.42 landgraf — Вологодчина
    гриндер весьма облегчает задачу.
    чой-то такое? я наждечной бумагой обошелся зернистость 60.
    + фото на планшете получилось.
    avatar

    08 апреля 2015, 22:54
    +3.42 landgraf — Вологодчина
    фиг тебе, на мягком потренироваться.
    из осины за 2 часа сделал, только наждачкой пройтись осталось, а из березы хрен.текстура разная.
    Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.