Стрелковое оружие и военно-спортивные игры: Обращение с оружием

  • Автор: g3n0m
  • Опубликовано: 18 сентября 2009, 14:32
  • Чтобы оружие работало безотказно, за ним необходимо следить, держать его в чистоте и порядке. Не реже одного раза в месяц стволы следует протирать слегка промасленной тряпочкой, даже в том случае, если ружье находится в шкафу.

    Старая смазка со временем высыхает, а в воздухе постоянно содержится влага, почему и необходимо периодически осматривать ружье и протирать снаружи все металлические части. Для смазки охотничьего оружия и его деталей при эксплуатации и длительном хранении можно применять масла, приведенные в табл. 41. Ложу протирают сухой тряпкой, следя за тем, чтобы на дереве не оставалось ружейное масло: от этого древесина становится хрупкой. Уход за деревянными деталями необходим для сохранения хорошего внешнего вида и сведения к минимуму поглощения влаги из окружающей среды.



    При уходе за деревянными деталями, не имеющими лакового покрытия (например, из древесины грецкого ореха), достаточно их обработать натуральной олифой (тампоном из марли и ваты), а затем сутки просушить при температуре около 20-25°С.

    Если же ложа или цевье имеет лаковое покрытие (обычно это бывает бук или береза) в сочетании с морилкой под орех, то вначале необходимо полностью удалить лак. Нитроцеллюлозный лак удаляют тампоном из марли и ваты, смоченным ацетоном, а лак М4-52 счищают шлифовальной шкуркой (зернистость 5-6). Затем дерево подкрашивают спиртовой морилкой до нужного оттенка и сушат. После этого дерево два-три раза покрывают лаком ПФ-283 с помощью кисти. После каждого покрытия необходима просушка не менее 49 час и легкая зачистка неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5. Места врезок металлических деталей в дерево обрабатываются натуральной олифой.

    После стрельбы чистку стволов лучше всего произвести горячей водой (50 — 60°С), в которой растворить туалетное мыло или кальцинированную соду (200 г на 5 л воды). Стволы опускают в небьющуюся посуду с такой водой (на дно следует положить тряпку, свернутую в несколько слоев, чтобы не попортить дульные срезы стволов) и с помощью шомпола с тряпкой из хлопчатобумажной ткани тщательно промыть стволы. Затем стволы промывают чистой теплой водой и насухо протирают ветошью внутри и снаружи. Особое внимание обращают на тщательную протирку различных пазов и отверстий под экстрактор. После промывки стволы прочищают маслом до исчезновения следов грязи на ветоши, а затем слегка смазывают. Перед стрельбой смазку удаляют. Для консервации стволов и наружных поверхностей ружей оружейный мастер А. А. Нечаев из г. Минска советует использовать обезвоженный нигрол2.

    После стрельбы в канале ствола остаются следы свинца, которые необходимо удалить. Для этого на шомпол накручивают металлический ершик из тонкой проволоки или спиральную проволочную насадку и, обильно смачивая скипидаром, продолжительно протирают канал ствола. Затем то же самое проделывают, но уже ветошью со скипидаром.

    Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавых пятен, засвинцовывается быстрее, чем гладкий. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымных порохов ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным порохом, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки. Осаленные пыжы уменьшают свинцевание. Чем выше начальная скорость дробового снаряда, тем больше ствол покрывается свинцовой пленкой. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается.

    Следы свинцевания можно удалить химическим способом. Особенно это касается нарезного оружия, из которого стреляют безоболочечными свинцовыми пулями (в СССР это прежде всего оружие под патроны калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения). Для этого следует заливать в ствол (заткнув предварительно патронник) некоторое количество ртути, а затем, заткнув ствол со стороны дульного среза, поворачивать ствол то вниз, то вверх патронником в течение 30 мин, а иногда и дольше, до 2 ч.

    При снятии свинцовки ртутью следует обратить внимание на обезжиривание поверхности ствола. Для этого промывают ствол горячей водой, затем протирают авиационным бензином или спиртом и, наконец, ртутью. Ртуть можно заменить мазью следующего состава: 1 часть (по массе) металлического натрия, 100 частей ртути — все это растереть с 54 частями вазелина. Для пользования этой мазью ствол необходимо тщательно протереть крепким раствором нашатырного спирта, а затем смазать вышеописанной мазью 4—5 раз, оставляя каждый раз смазанный ствол на сутки. При смене смазки следует повторять чистку ствола нашатырным спиртом. Можно ограничиться тщательной и продолжительной чисткой канала ствола (до нагрева) туго намотанной на шомпол ветошью или, лучше, паклей, смоченной скипидаром. Чистку производят до тех пор, пока на ветоши не перестанут осаждаться остатки свинца.

    При стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями наблюдается омеднение канала ствола. Это явление вызывает повышение давления пороховых газов в канале ствола и ухудшает баллистические характеристики. При очистке канала ствола сначала чистят ствол, затем обезжиривают и протирают насухо. После этого ствол со стороны патронника затыкают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом оставалось 4—6 см резиновой трубки. После этого в ствол заливают специальный раствор до уровня примерно 3 см над дульным срезом и оставляют на 30 м. Если раствор синеет, это значит, что медь растворяется в нем. После этого ствол тщательно прочищают, через сутки чистят еще раз.

    Лучше не допускать сильного омеднения, а прочищать ствол через небольшое количество выстрелов, которое охотник сам устанавливает опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения зависит от скорости пули, материала оболочки, крутизны, глубины и формы нарезов. Для размеднения можно применять следующий состав: сернокислый аммоний — 28 г, углекислый аммоний — 13, нашатырный спирт (с 28—29% аммиака) — 170, дистиллированная вода — 100 г. Приготавливая состав, сначала смешивают порошки (первые два компонента), а затем в них доливают жидкости, в которых они должны раствориться.

    Хранение оружия и боеприпасов. Согласно действующим правилам, ружье должно храниться дома в разобранном виде, притом в таком месте (ящике, шкафу, запертой комнате), чтобы к нему не имели доступа посторонние люди и дети. В транспорте оружие перевозят в разобранном виде, в чехлах. Вынимать ружье из чехла и собирать можно только перед выходом на охоту.

    Боеприпасы в домашних условиях хранят в сухом темном месте, подальше от батарей центрального отопления, плит, печек и т. п. Чем меньше колебания температуры в помещении, тем дольше боеприпасы сохраняют свои свойства.

    Техника безопасности основана на соблюдении нескольких основных положений: не направлять оружие на человека; не стрелять на шум; стрелять можно только тогда, когда ясно видно, что перед вами дичь, а не человек; не стрелять по дичи, если есть опасность попасть в человека; никогда и никому не давать в руки свое заряженное ружье.
    При обращении с ружьем надо внимательно следить за тем, чтобы патроны легко, без нажима входили в патронник.

    Бывает и так, что патрон обжат, свободно входит в патронник, а ружье не закрывается. В этом случае необходимо проверить капсюль: если он выступает над дном гильзы, ружье может не закрыться. Патрон в таком случае надо заменить другим, а этот разрядить, не пытаясь посадить капсюль заподлицо в снаряженном патроне. При попытке закрыть ружье с таким патроном может произойти выстрел. Бывают случаи, когда все вроде бы в порядке, а ружье не закрывается. Это происходит, когда фланец у гильзы слишком толстый. Тут уж ничего исправить нельзя — гильзу надо выбросить, если она бумажная или пластмассовая, или подточить фланец, если гильза металлическая, выбрасывать которую жалко.

    После выстрела обязательно нужно проверить стволы: не остался ли там пыж. По разным причинам это изредка случается, в результате чего охотник, выбросив стреляную гильзу и не зная, что в стволе остался пыж, закладывает новый патрон, снова стреляет — и тут уж ствол непременно раздувает или разрывает.

    Не во всякую дичь можно стрелять, даже если она появилась в пределах выстрела. Нельзя, например, стрелять по взлетевшей утке, пока она не поднимется выше роста человека: в камышах напротив может находиться охотник. То же самое и в лесу: по взлетевшему из кустов тетереву можно стрелять только тогда, когда он поднимается выше роста человека. Нельзя также стрелять по птице, сидящей на воде, если напротив, пусть даже далеко, в лодке или шалаше сидит человек: дробь может срикошетировать так, что человек этот останется без глаз. Охотник должен всегда учитывать дальность полета применяемых снарядов (табл. 42).



    Если охотник высматривает на дереве белку, то оружие должно стоять на предохранителе. Ведь охотник в это время смотрит вверх и при движении вокруг дерева легко может споткнуться о корни, валежник, упасть, в результате чего возможен непроизвольный выстрел,

    … Охота кончилась, все собрались вместе и по узкой тропинке гуськом пошли на базу. Тут стоит проверить, у всех ли разряжены ружья. А то зацепился человек за корень или поскользнулся, упал, ружье ударилось о что-то твердое, курок сорвался с шептала — и идущий впереди может быть убит или ранен.

    Когда компания охотников останавливается на привал, то прежде всего надо разрядить ружья и повесить их стволами вниз на крепкий сук. Садясь в машину, лодку, перелезая через изгородь, подходя к деревне, ружье также надо разрядить. Прежде чем подтянуть лодку к берегу, необходимо убедиться, что лежащие в ней стволами вперед ружья разряжены. Вытаскивая откуда-нибудь ружье за стволы, нужно следить, чтобы они не были направлены дульным срезом в сторону человека.

    Не следует забывать и некоторые другие правила. Например, охотник нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Осечка?! Нельзя тут же открывать ружье: возможно, это была вовсе не осечка, а затяжной выстрел, и если сразу открыть ружье, произойдет выстрел. В таком случае дробь или пуля летят в одну сторону, а гильза — в другую.

    Однажды пришлось наблюдать такую сцену. Дело было весной, на тяге. Налетел вальдшнеп, охотник спустил курок, но выстрела не последовало. Охотник быстро переломил двустволку, и вдруг — выстрел," яркая вспышка в вечерней полутьме.… Охотника спасло то, что он, нарушив одно правило — не открывать ружье сразу после несостоявшегося выстрела, автоматически выполнил другое правило: раскрывая ружье, он держал его казенным срезом ствола в сторону от себя.

    Многие охотники не могут поверить в то, что стволы современных ружей, выдерживающие огромные давления, рвутся из-за всяких попавших в них «пустяков», вроде тряпки, пыжа или снега. Тем более странным кажется им, что дробинка, оказавшаяся в стволе во время выстрела, может быть причиной появления горохообразного вздутья. Между тем раздутие ствола в результате попадания в них дробинок — одно из самых обычных явлений и одна из постоянных причин конфликтов между охотниками и заводами, выпускающими ружья.

    Обычно дробь попадает в ствол при использовании металлических гильз.

    Многие охотники не умеют закреплять дробовой пыж в латунной гильзе, и происходит следующее: охотник стреляет из одного ствола, а в патроне, заложенном в другой ствол, дробовой пыж отходит, но еще держится. Охотник перезаряжает первый ствол, снова стреляет. Теперь во втором стволе пыж отходит совсем, дробь высыпается и оказывается в стволе. В этот момент охотник стреляет из второго ствола, и газы вжимают дробинки в сталь: так в стволах появляются горохообразные вздутия. Вот почему (на всякий случай!) после выстрела из первого ствола патрон в металлической гильзе, находящийся во втором стволе, лучше переложить в первый ствол, а во второй заложить новый патрон.

    Если гильзы рвутся в стволе, их надо обязательно вытащить. Иногда это удается сделать пальцем, иногда — ручным экстрактором. Но бывает и так, что металлическая головка гильзы окажется в руках у стрелка, а трубка ее застрянет в середине ствола. В этом случае приходится использовать шомпол, что-нибудь прикрепив к нему, чтобы он не проскакивал сквозь трубку гильзы, а зацеплял ее.

    Бывает и так, что патрон, снаряженный в старую гильзу, был обжат, легко вошел в патронник, но там разбух; шел дождь, и стрелять не пришлось. Что тут делать? Можно попытаться осторожно вытолкнуть патрон шомполом, но лучше выстрелить вверх, после чего гильзу легко извлечь из патронника.

    Нельзя добивать дичь прикладом: в лучшем случае может сломаться ложа в шейке, в худшем — трагический исход.

    Самозарядное ружье на охоте. При эксплуатации самозарядного ружья на охоте (МЦ21-12", различные марки «Браунингов») особую роль играет система, состоящая из возвратной пружины ствола (надевается на трубку магазина), тормоза (разрезное кольцо с внешними фасками), буфера тормоза (колечко с внутренней фаской на одной стороне, обращенной в сторону тормоза) и опорного кольца с внутренней фаской, приваренного к стволу. При выстреле, когда ствол за счет энергии отдачи начинает перемещаться назад, опорное кольцо своей внутренней фаской надвигается на тормоз и начинает сжимать его (за счет разрезного паза), плотно прижимая к трубке магазина. Этому же способствует буфер тормоза, если (как положено) он расположен внутренней фаской к тормозу. Сжатый, таким образом, с двух сторон тормоз притормаживает перемещение ствола назад, и за счет этого задерживается время открывания патронника после выстрела. Изменяя усилие трения тормоза о трубку магазина, можно изменять время открывания затвора, а значит, и момент выбрасывания гильзы. При слабом заряде или морозе следует уменьшать трение тормоза о трубку при сильном заряде и плюсовой температуре — увеличивать.

    Уменьшать трение можно следующим образом. Убрать буфер тормоза, поставив его между коробкой и возвратной пружиной ствола фаской к коробке, или перевернуть его фаской в сторону возвратной пружины. Хорошо смазать трубку магазина и возвратную пружину ствола маслом, соответствующим сезону охоты.

    Увеличить трение можно так. Либо оставить на трубке очень небольшой слой смазки, вытерев насухо все остальные детали тормозной системы, либо не смазывать и трубку. Если же и этого недостаточно и вы собираетесь все время стрелять усиленными зарядами, то можно слегка пройтись по трубке магазина очень мелкой шкуркой.

    Необходимо учитывать, что сам затвор никогда не следует обильно смазывать и заливать жидким маслом. Это приведет к осечкам. Нужно нанести только очень небольшой, тонкий слой смазки, соответствующей сезону.

    При охотах зимой в туманную и дождливую погоду или на воде влага может попасть в трубку, где располагается возвратная пружина затвора, а также внутрь магазинной трубки с подающей пружиной. Этого не следует забывать и обязательно эти места прочищать, удалять влагу и смазывать.

    Некоторые охотники в целях безопасности носят самозарядные ружья с открытым затвором (особенно на коллективных охотах), но при этом в коробку легко могут попасть мусор или снег, и ружье может оказаться не пригодным для стрельбы. Для уменьшения возможности попадания в коробку хвои и снега следует ружье с открытым затвором носить на левом плече, тогда открытое окно коробки будет обращено к одежде охотника.

    Однако для безопасности ношения ружья на охоте лучше прибегать к следующему. Отключить подачу патронов из магазина, а патрон из патронника выбросить. Потом, при желании, магазин можно опять включить.

    И еще: если вы охотитесь в местности, где может возникнуть необходимость в быстрой смене типа снаряда (например, дроби на пулю или картечь), то следует в магазине иметь только два патрона (третий в патроннике). При замене дробового патрона на пулевой поступают следующим образом. Досылают два пулевых патрона в магазин, а затем в нужный момент передергивают затвор, выбрасывая дробовой патрон из патронника и досылая при этом пулевой патрон в ствол.

    Если вам необходимо по условиям охоты проехаться на лошади в санях с соломой или сеном, то следует закрыть чехлом ствольную коробку, чтобы в пазы не попали соломинки или другой мусор. Для этого следует из тонкой ткани сшить чехол типа женской муфты с отверстиями на резинках с двух сторон. Такой чехол надвигается на коробку, а при необходимости сделать быстро выстрел его сдвигают гармошкой на рукоятку ложи.

    Правила безопасности на коллективных охотах. Дисциплина необходима на любой охоте, но особенно важно ее соблюдать на охоте коллективной. Если охотник пошевелился и летевшая прямо на него утка свернула в сторону, в результате пострадал только он один. Но если кто-то закурил на номере во время облавы на лося, то он не только лишился выстрела, но, быть может, сорвал охоту для всей команды. А это значит, что пропала работа по организации выезда, по подготовке транспорта, усилия егерей и загонщиков, испорчено настроение у многих людей, сорвана не только охота, но и отдых целого коллектива.

    А если это была облава не на лося, а на волка? Тогда недисциплинированность приводит к тому, что не только срывается огромная, тяжелая подготовительная работа, но и продлевается жизнь вредного и опасного хищника, который еще не известно, сколько времени после этого будет резать лосей и косуль, овец и телят.

    Могут быть и трагические случаи на облавах. Зимой в лесу серо, видимость плохая; кто-то сошел с номера, сосед выстрелил — человека нет… Стае на номер, стрелок должен посмотреть, где стоит предшествующий стрелок, и помахать ему рукой; затем смотреть, куда поставят следующего стрелка, и когда тот махнет рукой, занять свой номер. Разговаривать, тем более кричать во время облавной охоты категорически запрещается. Стал на номер — и замри, ибо, вполне возможно, зверь находится вовсе не в глубине леса, а где-то тут, рядом, и всякие шорохи и голоса могут его насторожить. Если снег глубокий, надо слегка утоптать его, после чего зарядить ружье и терпеливо ждать.

    Лося, оленя, кабана стреляют пулей; волка, рысь, косулю — картечью. Стрелять лося, благородного оленя картечью запрещено; волка не разрешается стрелять пулей. При отстреле поросят или подсвинков допускается применение картечи. Стрелять круглыми пулями на облавах запрещено. Зверя, вышедшего на соседа, стрелять нельзя. Недопустима стрельба вдоль линии, т. е. такая стрельба, при которой пуля или часть картечного снаряда проходит ближе 15 м от соседнего номера. Если зверь вышел из сектора стрельбы (этот сектор идет от стрелка под углом 45), нужно пропустить его за стрелковую линию и стрелять в угон.

    Человека, стрелявшего вдоль линии, в дальнейшем к облавным охотам не допускают.

    Когда загонщики подходят к стрелковой линии примерно на 150 м, возникает опасность попасть в кого-то из них; поэтому стрельба при приближении загонщиков должна быть прекращена; в угон после прохождения зверем стрелковой линии разрешается стрелять при любом положении загонщиков внутри загона.

    Если зверь первым выстрелом ранен и есть возможность стрелять вторично, нужно стрелять; если после первого выстрела он остановился или лег, тоже стрелять, ибо подранок может оправиться и уйти. Но если раненый зверь ушел, нельзя тут же его преследовать, покинув свой номер. Именно в этой ситуации сошедший с номера стрелок может попасть под выстрел своего соседа. Вообще, сходить с номера без сигнала не разрешается: это одно из основных правил на облавах.

    Другая причина несчастных случаев на облавных охотах — стрельба по неясно видимой цели. Стрелять можно, когда ясно видишь, что перед тобой лось или кабан, а не человек.

    При охоте на лося, благородного оленя, кабана, косулю стрелять можно только в того зверя, на которого производится облава; всех остальных животных следует пропускать без выстрела, исключая волка — этого зверя стреляют на всех охотах. Зато на волчьих облавах можно стрелять только по этому хищнику.

    После сигнала об окончании облавы прежде всего необходимо разрядить ружье: известны случаи, когда возбужденные успехом охотники, не разрядив ружей, сходились к добыче, начинались рассказы, расспросы, люди нагибались, толкались — и вдруг раздавался роковой выстрел…

    Есть отличное правило на всякой охоте: не уверен — не стреляй. Но особенно важно соблюдать это правило на коллективных охотах. Недопустимо калечить ценное животное неверным выстрелом. Если же зверь все-таки ранен, его надо добрать.

    Но добирать раненого зверя — вовсе не значит тотчас же бежать за ним. Надо выждать с полчаса, а уж потом начинать преследование. Если сразу же идти за зверем, то, будучи даже смертельно раненным, он может уйти далеко и пропасть. Если же его оставить в покое, он немного отойдет, ляжет и больше не встанет или так ослабеет от потери крови, что его легко будет добрать.

    Подходить к раненому зверю надо осторожно — кабан может затаиться и броситься на охотника; сила же лося такова, что ударом копыта он может убить медведя. Поэтому к лежащему зверю обязательно подходят со спины, с ружьем, готовым к выстрелу. При этом внимательно следят за положением ушей у зверя: если они прижаты к голове, значит, зверь жив. В таком случае следует остановиться, тщательно прицелиться и добить зверя выстрелом, не подходя к нему вплотную. Опасен любой раненый зверь, особенно же — медведь и кабан.

    Источник.
    • +1

    Комментарии (10)

    avatar

    03 декабря 2010, 13:10
    +148.06 BdfyPf — Подмосковье
    Хорошая статья, жаль картинки мутные.
    Слышал способ контроля разряжения автоматического оружия. Группа встаёт в круг и подняв стволом вверх оружие начинают передёргивать затвор. Если кто забыл «в запаре» отсоединить магазин, то вылетающие патроны попадут в лицо соседу справа и он вам об этом обязательно сообщит.
    • v
    • +2
    avatar

    03 декабря 2010, 15:30
    +55.60 messor — Пермь
    Статья хорошая. Картинки, правда — мутные. Тока мне кажется, что сейчас уже никто указанными маслами свои карамультуки не мажет! Ибо есть чо получче. Или не прав. А вот скажите, господа ружжопользователи — когда припрет совсем, чем еще можно будет «волыну» намазать, так сказать — в целях ухода и профилактики? Особо экзотические варианты прошу не предлагать (Ближе к жизни, пжста!)
    • v
    • 0
    avatar

    03 декабря 2010, 15:40
    +52.48 Deer — Томск
    Комбижиром буду смазывать. Или VD-40.
    avatar

    03 декабря 2010, 15:52
    +148.06 BdfyPf — Подмосковье
    Кстати а помогает ли в реальности заклеивание скотчем ствола?
    • v
    • 0
    avatar

    03 декабря 2010, 16:24
    +52.48 Deer — Томск
    Чего заклеивание? Обмотка ствола скотчем не только не помогает, но и мешает: если вдруг понадобится стрелять разогретый и ствол расплавит или воспламенит скотч, а тот уже натворит бед.
    avatar

    03 декабря 2010, 16:37
    +148.06 BdfyPf — Подмосковье
    дульный срез если только заклеить, типо чтоб в канал ствола ничего не попадало
    avatar

    03 декабря 2010, 16:49
    +52.48 Deer — Томск
    Я презерватив надеваю. Брат посоветовал. Они так в Чечне делали.
    avatar

    03 декабря 2010, 17:11
    +55.60 messor — Пермь
    В «Солдат Джейн» с Деми Мур тоже презервативы на стволы надевали…
    avatar

    05 декабря 2010, 02:45
    ООООО!!! тема. Нравится.
    Я презерватив надеваю. Брат посоветовал. Они так в Чечне делали.
    Deer! Ты на че там презерватив одеваешь? Точно поназначению? Его, презерватив, сделали, чтобы НА ПИПИСЬКУ ОДЕВАТЬ!!! И то в определенные моменты. А я еще хотел за тебя дочку замуж отдать, горе мне!!!
    Попадание в канал ствота гамна всякого приводит к появлению на его стенках царапин и растиранию ствола по диаметру. Заметно это при выходе из канала ствола, на расстоянии 4-5 см от дульного среза. Пыль попадает в ствол и осаждается на его внутренних стенках вблизи дульного среза. Пуля при выстреле тянет за собой эти частички, которые действуют как наждак. Один грамм пыли выносит таким образом за собой один грамм металла!!! Со временем в конце канала ствола образуется раструб, такого оху-нного диаметра, что вставленный в ствол с дульной части боевой патрон иногда «проваливается» в канал ствола вместе с дульцем гильзы по самые скаты. Ствол, работающий в экстремальных условиях, очень подвержен раздутию. Причиной раздутия служит попадание в ствол крупных частичек песка, комков грязи, снега, оставление в стволе смазки или волокон ветоши после чистки. Механизм раздутия такой, -когда пуля, натолкнувшись на препятствие, «притормаживает», даже незначительно, пороховые газы отражаются назад от донной части пули, и эта обратная волна встречается с основным потоком газов. На месте встречи этих газовых потоков возникает область повышенного давления, которая и раздувает ствол в стороны. Если препятствие небольшое, пуля преодолевает его и выбрасывается из ствола. Если препятствие большое, возникшая область повышенного давления разрывает ствол. По этой причине ствол запрещается закрывать или затыкать чем-либо. Лучше сесть на пенек и почистить. а так по походному проще тряпочку — гандон все равно порвется. а схему: упал-тряпочка-предохранитель -затвор-выцелил — огонь просто выучить.

    А вот скажите, господа ружжопользователи — когда припрет совсем, чем еще можно будет «волыну» намазать, так сказать — в целях ухода и профилактики? Особо экзотические варианты прошу не предлагать (Ближе к жизни, пжста!)
    Теперь про чистку ружжа.
    Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин текучи и глубоко проникает в поры металла. Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.
    а теперь при БП когда есть только сам на сам.
    Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля. Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протираешь канал ствола. Через пару минут ствол протри насухо — увидишь, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.

    В старые времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой. Мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол нужно протереть насухо и смазать любым минеральным маслом или свиным салом. Вроде все. :-)

    В условиях боевого выживания, когда нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра. Она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

    avatar

    05 декабря 2010, 08:56
    +55.60 messor — Пермь
    Старый, зачОт однозначно! А то предлагают, понимаешь, глупости всякие — прям не удобно говорить…
    Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.