Под катом — небольшой отчёт о 6 днях пешки по скалам западного Саяна, немного кликабельных фото и простор для общения в комментариях!
Поговорим?
О жизненном.
Лето проносилось, как всегда, стремительно. Поздравил Маму с днём рождения – и вот уже середина июня. Где середина, там и конец и вот уже нужно свой день рождения планировать. А это уже конец июля. Вот уже и замаячил самый крайний, но самый желанный летний месяц – август. Как-никак, отпуск. Полноценный, в 28 дён, а с учётом хитро подогнанного графика выходных – и того больше!
Планы имелись грандиозные. Хотелось увидеть своими глазами «Сибирскую Сахару» — урочище Чарские пески в Забайкалье, да заодно познакомится с суровыми горами Кодара. Второй частью отпуска намечалась двухнедельная прогулка в долину Актру с осмотром местных достопримечательных и подъемом на 3х тысячник «Купол трёх озёр». Запасным вариантом на случай «нераскрытия» одного из походов была ловля хариуса в озере Бащелак и разведка малопосещаемого туристами Бащелакского хребта в целом.
И уж не как не ожидал я, что именно этим летом занесёт меня, да еще и вместе с моей прекрасной Еленой в сказочный край неповторимых форм – Ергаки!
От поездки в Забайкалье пришлось отказаться: группа не набралась. А малым числом заброска в ущелье реки Средний Сакукан оказалось бы очень дорогой в силу неслабых паводков летом 2015 года.И вот поезд Барнаул – Абакан неспешно несёт нас по бескрайним просторам Хакасии на встречу прекрасному: новым местам, новым знакомствам, новым ощущениям!
О прекрасном.
Ранним утром на ж/д вокзале Абакана нас уже встречают бойкие зазывалы частных перевозчиков. Чуть ли не на руках несут нас от вагона до новенькой опрятной «Камри». Тут главное с кислой моськой отбиться от первой волны, ибо второй заход зазывал уже рублей на 100, а то и 200 дешевле. В общих чертах, от Абакана до Тормозаковского моста (один из основных заходов на Ергаки) можно с комфортом долететь за 600-800 р/чел.
Дорогой пытаемся доспать, что не выспали в поезде, и вот в момент очередного пробуждения на крутом вираже мой мутный глаз улавливает знакомый по кучам фото из интернета силуэт: скала Зуб Дракона! Скоро мы всё увидим!
Тормозаковский мост. Вот и всё, мы автономны. Планы на сегодня: отметиться в визит-центре парка, выйти к точке встречи с ребятами-проводниками, дозвониться им, скорректировать место и время встречи, переночевать. Если коротко: добежать до палаточного лагеря «Жемчужный Саян», что находится неподалеку от озера Радужное. У нас в запасе практически весь день. До моста мы добрались к 10 часам утра, а группа, с которой мы собираемся гулять по местности, прибудет только завтра утром.
Тропа до оз. Радужное весьма приветлива. Довольно продолжительная её часть оборудована мостками в особо мокрых местах, а где сухо – засыпана каменной крошкой. Стараниями волонтёров, длинна облагороженного участка с каждым сезоном увеличивает свою протяжённость. Хорошая дорога располагает к осмотру окрестностей. А посмотреть есть на что! С самого старта путников встречает «Спящий Саян» — скальный гребень, удивительно детально напоминающий профиль человека, лежащего на спине. И какой же он ОГРОМНЫЙ! Фото я видел много, но перспектива и объём дают о себе знать.
Скальный массив Спящий Саян
Солнечный день после туманного утра, запах хвои, сырой земли и камня дополняют зрительные образы и нагнетают натуральную эйфорию. Осознание того факта, что это лишь начало пути, почти натурально окрыляет! Слух и зрение перестраиваются, адаптируются к новым масштабам восприятия. Лёгкие расправляются объёмным, сытным воздухом. Ноги твердеют, но при этом обретают чуткость и гибкость. Душа поёт!!!
Лагерь «Жемчужный Саян» представляет собой поляну, пересекаемую ручьем с оборудованными местами под палатки (дощатые настилы), кострищами, простецкими беседками. Имеется так же палатка-кухня с газом (она же хранилище продуктов), туалет, сушилка для вещей с запасом дров. Так же в лагере дежурит вооруженный человек. Ночью он обходит лагерь и периодически дудит в охотничий рожок, что создает особую запоминающуюся на долго атмосферу.
Рюкзаки сброшены, палатка установлена (палатка-место стоило 300р/сутки с правом пользования всеми благами лагеря без ограничений), продукты подвешены на гвоздик в кухне (от мышек и мишек), Солнце еще высоко. У нас осталась невыполненной одна из главных целей: связь с группой и уточнения места встречи. А это чревато первым радиальным выходом! Правда прекрасная Елена немного устала и нервничает от изобилия рассказов о местных наглых медведях. В общем, лагерь покидать не хочет и меня отпускать одного тоже. Однако идти всё же придётся. Во-первых, нужна связь, которой нет на территории лагеря. Во-вторых… ну вон он же, «Висячий камень»!
В общем, иду. А точнее, бегу. Тропа позволяет, обувь тоже, а время – прямо таки шепчет! Через три часа солнце коснётся местного горизонта, но дорогу я знаю. Заочно, конечно, но очень досконально. Да и тропы местные не оставляют шанса заблудиться. Минут через 10 добегаю до озера Радужное. А там – штиль и красота. Предзакатный оттенок неба сочно прорисовывает массив Спящий Саян. У самого берега безмятежно ходят стайки хариуса. Я тут один. Это всё — для меня.
Озеро Радужное
Мой транс был прерван движением средь поросли молодого кедра дальше по тропе. Люди. Люди – хорошо, медведь – плохо. Туристы потихоньку возвращаются «по домам». По ходу движения замечаю палатку на другом берегу озера. Хоть и запрещают тут лагерем стоять, но всем расположиться на платных стоянках не получится. Тем более, что за перевалами их вовсе нет. А приехать на Ергаки и не уйти за перевал – это кощунство.
Развилка. Прямо – долина озера Каровое, налево – Висячий камень. Связи устойчивой пока нет, хотя я уже прилично поднялся от озера. Нужно еще немного довернуть за пригорок. Тропа очевидна и широка. Кедры-осьминоги будто принципиально вырастают на больших гранитных валунах, опутывая их своими корнями-щупальцами. Солнце ощутимо опустилось, а я тем временем уже словил «коннект» и обговорил последние детали завтрашней встречи. Все задачи на сегодня выполнены! Но у меня еще полтора часа до захода солнца, а до висячего камня каких-то 200 метров без ощутимых подъемов! Бегом марш!
Очень впечатляет! Действительно, наблюдая камень с этого ракурса, начинаешь сомневаться в невозможности левитации. Глыба размером с междугородний автобус покоится на склоне гранитного хребта. Точка опоры визуально (а может и не только визуально) лежит за гранью горизонтальной плоскости. Камень словно приклеен к хребту с боку! Но заглянув под него и рассмотрев точку соприкосновения, поражаешься еще сильнее. Между камнем и основанием отчётливо видна щель! Площадь опоры совсем никакая! А какой отсюда вид на Спящий Саян!!! Эх… нереальный пейзаж!
Подивившись камнем, презирающим гравитацию, налюбовавшись видами гладких, как зеркало, скал, прикинув завтрашний маршрут к перевалу Художников, я благоразумно оставил час времени на обратную дорогу. В лагерь вернулся, как только начали сгущаться сумерки.
******************************************************************
Встреча прошла по плану. Утром мы дождались группу из 2х мальчиков и 2х девочек на тропе у лагеря, познакомились. Ходить и жить нам теперь пять полных впечатлений дней. Парни Виктор и Алексей – бывалые туристы и знают здешние маршруты довольно хорошо. Именно поэтому я так скоропостижно решился на эту поездку, увидев приглашение на одном из туристических сайтов. День предстоял довольно насыщенный. Алексей запланировал на сегодняшний день довольно серьёзный переход (учитывая практически нулевой опыт девушек) через перевал Художников (1А) к озеру Художников, где будет распложен наш базовый лагерь.
Довольно резво перевалив пригорок, на который я бегал вчера налегке, мы оказались в долине и в скором времени остановились на привал у озера Каровое. Алексей повел свою команду к Висячему камню, а мы с Еленой остались стеречь рюкзаки, пить чай, купаться в бодрящих водах озера, в общем, отдыхать!
Озеро Каровое и перевал Художников на заднем плане.
Подъём на перевал Художников с востока не представляет сложности, по крайней мере, технической. Тропа набирает высоту за несколько заходов по ступеням, а перед финальным подъёмом весьма удачно проходит мимо еще одного озера. Тут сам собой напрашивается привальчик, фотосессия, ну а я не упускаю возможности в очередной раз искупаться.
На седло перевала способен подняться каждый, кто может ходить. И надо сказать оно того стоит! Ведь по ту сторону находится практически все достопримечательности Ергаков. Пик Звёздный, скала Парабола, озеро Художников, долина реки Тайгиш, скала Зуб дракона. Все это представлено общим планом, словно на брошюре. И если тебе это по-настоящему интересно, то – вперёд и с песней! У перевала 2 стороны!
Вид с седловины перевала Художников
Игольное ушко
Правда, вторая сторона уже не столь дружелюбна. Мы шли путём, который начинается так называемым «игольным ушком». Разрушающиеся скалы-жандармы сложили из своих обломков подобие окна. Пройди сквозь него и окажешься в сказке. Начинается она довольно жутковато – 15и метровым скальным сбросом. Однако при достаточной поддержке, больше моральной и местами физической наш отряд миновал скалы, и дальше нас ожидал затяжной спуск по сыпучке ко входу в лабиринт «чёрного курума».
Скальный сброс на пути к Чёрному куруму
Надо сказать, в график движения мы укладывались минута в минуту. Всё запасное время размазалось по весьма щадящему темпу движения и весьма неспешному спуску по сыпухе. Всё-таки опыта у девушек было чуть больше, чем никакого. Однако, последним препятствием до места стоянки оставался лишь лабиринт Чёрного курума. После него можно было двигаться и в темноте, используя фонарики. Мы добрались бы засветло, если бы не одна поучительная встреча.
О подготовке.
С энергичной общительной тётенькой в красной футболке мы познакомились еще день назад при заходе на маршрут. Бойким общением она дала нам понять, что здешние прогулки для неё не в новинку, а серьёзный фирменный рюкзак за её плечами только подтверждал её нескучный туристический опыт. С ней в команде был дядя (по-видимому, муж) и двое детей. На старшем тоже висел солидный для восьмилетнего мальчика рюкзак, а младший был такой малой, что хоть самого в рюкзак пакуй (как потом выяснилось, ему не было и пяти лет). Мило беседуя, мы шли с ними до «Жемчужного Саяна». Там тётя распрощалась с нами и повела свой отряд за Радужное озеро к «волосам» Спящего Саяна. Что может быть лучше приобщения детей к прекрасному родным и опытным человеком?
И вот теперь на спуске с перевала мы встретили эту же компанию. Точнее, только ревущую белугой тётю в красной футболке. Она из последних сил волоком тащила вниз рюкзак старшего сына. Дядя с двумя детьми в это время сидел на камушке у входа в лабиринт и менял драные носки на новые (драные потом так и бросил на тропе). Об этом нам сообщил Виктор. Он успел к этому времени спуститься, скинуть рюкзак и вернуться к нам, чтобы разгрузить кого-нибудь из девушек. Алексей тоже заспешил вниз и вскоре вернулся, чтобы помочь тёте с рюкзаком. Когда все спустились к Чёрному куруму, тётя поведала нам свою историю.
Она ни разу до этого с перевала Художников не спускалась и даже понятия не имела о сложности спуска с рюкзаками. Детей она потащила сюда, опираясь на рассказ друзей альпинистов, которые ей поведали что «даже бабушки ходят здесь, и ничего!» На вопрос, почему за брошенным на половине спуска рюкзаком сына вернулась она, а не её муж ответ был до боли в мозге прост: «он устал». Дядя к этому моменту выхлестал всю воду, что ему оставил Витя при первом спуске, хотя оставлена она была в первую очередь для детей. А когда я попробовал приподнять её фирменный рюкзак, то едва не родил ёжика! Ничего тяжелее ни в одном из походов поднимать мне не приходилось. В общем, тётя реветь перестала и теперь, бледнея, смотрела на стену перевала, осознавая, что обратный путь неизбежен. Однако выходить им предстояло теперь только завтра. Сегодня же нам предстояло за оставшийся час светлого времени довести их до ближайшей стоянки, где бы им помогли поставить лагерь и отбиться спать. О том, чтобы они шли с нами до озера Художников, не могло быть и речи. Предстоял переход через завалы курума, а дети уже были вымотаны до предела, особенно младший, которого Алексей нёс на руках, пока мы не вышли из завалов на тропу. Витя в это время ушел далеко вперёд, чтобы вернуться налегке и снова разгрузить кого-то из девушек. Тётя шла со старшим сыном и своим рюкзаком, я шел с двумя рюкзаками (своим и старшего парнишки), Лёха с рюкзаком и ребёнком на руках. А дядя с невозмутимой моськой просительно протягивал нам руку, когда мы перебирались через очередную трещину в камнях.
Вход в Чёрный курум.
На наше счастье, на озере стаяла компания старых знакомых Алексея. И когда в сгущающих сумерках из-за поворота тропы появился Виктор, а потом еще три дюжих молодца, то жить стало лучше, жить стало веселее…
Горе туристов без признаков сил и эмоций мы оставили в лагере группы кадетов, стоявших на ближайшей удобной стоянке. Сами же уже в полной темноте добрались до берега озера, где нас встречала весёлая компания Лёшиных друзей. Поужинав и попив чаю с настойкой золотого корня мы в беспамятстве развалились по палаткам. Нам предстояло проснуться завтра в трёхмерной, живой, осязаемой сказке, имя которой – Ергаки.
Скала Парабола
Вид с вершины Параболы «Толстый брат»
Водопад у «Малахитовой ванны»
Вид на перевал Художников
На пути к Цветным озёрам
Водопад Радужный у подножья скалы Зуб Дракона
Скала Зуб дракона
Вид на пик Звездный с перевала Птица. Наш выход из долины.
Река Тушканчик.
О безопасности и безалаберности.
Сия сказочная местность известна не только шикарными видами скальных форм, водопадов и озёр. Водятся в Ергаках в достаточном количестве так же и медведи. Наглые, хитрые и опасные медведи. И хоть тысячу раз будет написано, прочитано, сказано и услышано простое и действительно полезное правило: не бросайте остатки еды и не ложитесь спать с палкой сырокопчёной колбасы в палатке, всё равно находятся те, кто не хочет верить тому, что проверено уже не одним десятком перепуганных и раненных бедолаг, нарушивших сие.
Администрация парка предписывает не ночевать в не оборудованных местах, а поскольку это невозможно, то хранить продукты, подвешивая их на дерево в стороне от лагеря. На озере Художников большинство так и делает. Мы, например, упаковывали продукты в два полиэтиленовых мешка, обрызгивали дихлофосом и уносили метров на 50 от палаток. Вообще за перевалами люди стараются блюсти порядок и чистоту. Один раз только мы обнаружили на тропе две свежевскрытые банки из-под шпрот. Но до перевалов, где не нужно затрачивать на прогулку столько сил и времени, на тропе можно увидеть всякое. И это печально.
PS. Группа туристов, которым мы помоги добраться до стоянки, нашла нас на следующий день, когда мы отдыхали в лагере после очередного выхода. Отдохнувшие на свежем воздухе дети повеселели, тётя отвалила нам пару банок тушёнки и килограмм пряников. Они так весь день ходили и раздавали свои сильно излишние припасы туристам у озера.