При веденные соображения и формулы предназначены для тех, кто хочет иметь хороший плот и не делать ненужной работы, Имея портняжный сантиметр и маленькую логарифмическую линейку, можно за 10-20 минут определить основные параметры плота применительно к местным условиям. Те же, кому вытащить и закрепить пару-тройку. у лишних бревен легче, чем считать по формулам, могут ориентироваться на такие цифры: группу в 10 человек поднимает плот из 8 еловых бревен длиной по 8 м и средним диаметром 30 см (35 см в комле) или из 10 лиственничных бревен длиной по 10-11 м такого же диаметра. Группу в 5 человек поднимает плот из 7 еловых бревен длиной по 7 м и средним диаметром 25 см (28-30 см в комле) или из 9 лиственничных бревен длиной по 9 м такого же диаметра.
Если нет твердой уверенности, что расчеты сделаны правильно, спустите на воду и свяжите временно веревкой 40-50% бревен. Они не должны затонуть под весом всего личного состава (без груза). И еще один совет: если вы колеблетесь, какие взять бревна, потолще или потоньше, подлиннее или покороче, и вообще, какой делать плот, поменьше или побольше, — смело делайте его больше. Бревно на суше, особенно когда пытаешься сдвинуть его с места, очень впечатляет. В действительности лишь у немногих групп плот оказывался великоват; гораздо чаще отмечалось, что он еле держался на воде, особенно к концу похода. С лиственницей такие казусы случаются чаще, чем с елью.
Валка сушин. После того как сушины выбраны, их отмечают затесами. На затесе делают пометку, для чего предназначено бревно (став, подгребица, стапель и т. д. ), затем приступают к валке. Валить сушины удобно бригадами по 2-3 человека. Деревья заваливают по направлению транспортировки: вершиной вперед тащить легче. Исключение составляет, валка на крутых склонах: падая под -откос, ствол часто переламывается. В этом случае сушины лучше класть вверх по склону. В нужном направлении в лесу выбирается, прогалина, не перекрытая толстыми сучьями соседних деревьев, в нее вы и положите сушину. Чтобы легче было отпиливать и начинать тащить бревно, валите дерево не прямо на землю, а на слеги-1, 5-2-метровые обрубки стволов диаметром 10-15 см.
При валке дерево подпиливают со стороны, куда оно должна падать, на '/4-'/з диаметра ствола. Древесину вырубают топором: и затем начинают пилить с противоположной стороны так, чтобы в, месте встречи второй запил был на 3-5 см выше первого (рис. 6). Чтобы запилы встретились одновременно по всей длине, пильщики, подходя к концу, периодически говорят друг другу, сколько сантиметров осталось у каждого до встречи с подрубкой, и соответственно корректируют поворот пилы. Если этого не делать, то при нехватке у работающих опыта запилы встречаются сначала с одной стороны, после чего дерево оседает, затирает пилу, а при падении его ведет в сторону.
Рис. 6. Подрубка дерева для валки
При валке с подрубкой вертикально стоящее симметричное дерево ложится в направлении поперек запила. Чтобы повалить дерево против небольшого наклона, его запиливают на половину диаметра или даже глубже. Таким же способом кладут деревья поперек небольшого наклона, но при падении их несколько уводит в сторону наклона, что нужно учитывать при выборе направления запила. Деревья с большим наклоном (до 3-5°) удается положить в нужном направлении путем раскачивания. Основной запил не доводят до подрубки на 3-4 см, после чего дерево начинают раскачивать, нажимая на него руками или длинным шестом, уперев его повыше в ствол. Основная ошибка при этом — попытка раскачать дерево в привычном ритме детских качелей или застрявшего автомобиля, с частотой около одного колебания в секунду. Дерево имеет большую высоту, и период его собственных колебаний составляет примерно 10 секунд. Нужно, присмотревшись к движению вершины, оценить этот период и раскачивать дерево, все время наблюдая за вершиной, в такт собственных его колебаний — секунд 5 нажимать, затем секунд на 5 отпустить и т. д. Раскачав дерево, в моменты раскрытия паза 3-5 быстрыми движениями пилы немного подпиливают оставшуюся перемычку, задвигая вслед за пилой топор
Деревья с еще большим наклоном рациональнее валить туда, куда они <хотят> падать Только когда есть опасность потерять су шину, уронив ее, например, с крутого обрыва, имеет смысл тратить время на борьбу с наклоном В этом случае повыше на дереве закрепляют веревку, несколько человек возможно сильнее натягивают ее в нужном направлении и привязывают за какое либо дерево На
Рис. 7. Полиспаст из карабинов
<последнем этапе натягивания веревки можно применить полиспаст из двух альпинистских карабинов (рнс 7) По мере запиливания дерево наклоняется в сторону натянутой веревки Если оно перестало наклоняться, значит, веревка ослабла, и ее надо подтянуть В результате одного из таких подтягиваний дерево завалится Поскольку в случае обрыва капроновая веревка, да еще вооруженная карабином, может сильно ударить, на линии натяжения основной веревки не должно быть людей, а полиспаст нужно тянуть несколько в сторону
При любом способе валки обязательно предупредите близко работающих о том, что дерево скоро <пойдет>, а когда оно начало падать, снова громко оповестите всех об этом
Если сушина пошла не точно в нужном направлении и зацепила за соседнее дерево, ее комель может сдать назад Поэтому, перед тем как валить дерево, наметьте и, если надо, расчистите пути отхода, желательно в обе стороны от ствола Дерево, особенно высокое, падает медленно, так что, когда оно пошло, не торопитесь Спокойно выньте пилу и по намеченному пути отойдите на 2-3 м от пня, наблюдая за падающей сушиной У заваленной сушины на предполагаемую длину бревна обрубают сучья Кору снимать не следует, потому что мокрые ошкуренные бревна слишком скользки
По срезу можно оценить сухость комля Для этого в его торец легким ударом втыкают топор. Если вдоль лезвия выступила вода — бревно слишком сырое. Можно попытаться метра на полтора отрезать комель и попробовать еще раз. Если при ударе вода не выступает, но ее можно выдавить, нажимая в стороны на воткнутый топор, бревно удовлетворительное. Брать его или нет, зависит от качества и наличия других бревен. Из хорошо просохшего бревна воду выдавить не удается. Кусок комля отпиливается и в том случае, если в нем есть дупло или значительная часть сердцевины среза гнилая, а также если бревно у комля резко расширяется, образуя раструб (<закомелистое> бревно). Затем от ствола отмеряют и Отрезают бревно нужной длины (или два, если получится).
Транспортировка бревен Готовые бревна подтаскивают к месту постройки плота. Эта тяжелая работа требует участия всей группы. Средняя скорость протягивания лиственничного бревна через лес примерно 150 м/час, так что, если бревна валили далеко, их лучше тащить до воды и потом сплавлять.
Если позволяет вес бревен, быстрее всего выносить их на плечах. Для этого все становятся с одной стороны бревна по росту, низкорослые впереди, со стороны вершины, а те, кто поздоровее, — к комлю. Равномерная расстановка людей вдоль бревна неправильна: при соотношении диаметров в комле и в отрубе, как 1,5: 1, и разнице удельных весов за счет различной степени высыхания в 1,3- 1,5 раза погонный метр бревна около комля весит примерно втрое больше, чем у вершины, а вся нижняя половина бревна раза в два тяжелее верхней. Соответственно нужно расставлять и людей. По команде заднего (ему виднее) бревно берут сначала на грудь, затем на плечо. Несут бревно все на одном плече, чтобы при необходимости груз можно было по команде быстро сбросить и ничьи головы этому не мешали. При переноске на плече бревно одноименной рукой нужно охватывать сверху. Бревна <не в унос> приходится тащить, волоком. Чтобы сэкономить силы и время, проложите сначала дорогу, <вымостив> ее поперечными слегами, диаметром 10-15 см с шагом 2 м. Как катки, слеги работать не будут (для этого нужен ровный твердый грунт), поэтому сразу кладите их так, чтобы они не двигались, — с упором в дерево, кочку и т. д. В противном случае, когда бревно пойдет, всей команде придется спасать ноги от мечущихся слег. Дороги прокладывают одновременно с валкой деревьев. Работа эта особой квалификации не требует, и на ней можно широко <эксплуатировать> женский труд. Обычно удается проложить одну магистраль сразу для нескольких бревен.
Таскать бревна удобно с помощью веревки. На вершину накидывается удавка (рис. 8); основная задача 2 человек, которые за нее тянут, — вовремя поднимать вершину на очередную слегу, детальная часть веревки несколькими петлями заводится под бревно Чтобы петли не передергивались, концы веревки каждой петли связывают или просто перекручивают На каждый конец становится по человеку и по команде заднего бревно длинными рывками тянут вперед-вверх.
При небольших расстояниях затраты времени на заведение веревки не оправдываются, быстрее протащить бревно за бока руками (в рукавицах!), пропустив его между ног (ноги пошире, чтобы не придавило) По команде <Раз, два, взяли!> бревно по полметра двигают вперед, а после рывка отпускают постепенно, так как оно может скатиться вбок на чью нибудь ногу
Рис.8. Вытаскивание бревна.
Наиболее простой и быстрый способ транспортировки бревна вниз по реке — сопровождение его вброд или вплавь Если из-за холода или особенностей реки это сделать затруднительно или если бревно надо тащить вверх по течению, можно провести его вдвоем на двух веревках Независимо от направления движения бревно располагается комлем вверх по течению Одна веревка, основная, крепится удавкой со стороны комля При слабом течении основную веревку нужно крепить на расстоянии '/з-'/4 от комля Если у берега есть камни и косы, а быстрины чередуются с тихими заводями, основную веревку крепите значительно ближе к комлю, иногда почти за конец бревна, иначе быстрые струи будут разворачивать его за выступающий комель Вторая веревка, вспомогательная, завязывается за вершину у самого отруба Натягивая ее, можно поставить бревно под некоторым углом к течению, и оно, как воздушный змей, начнет отходить дальше от берега Это позволит, не влезая в воду, обводить бревно вокруг камней и мелей. Чтобы маневры выполнялись легко, основная веревка должна быть достаточно длинной. Если группа сушин добывается на большом расстоянии выше по течению, можно связать их веревкой в плотик и пригнать с помощью шестов или весел типа каноэ.
Валка и подтаскивание бревен к <верфи> — самая тяжелая и продолжительная операция при постройке плота — занимает 1-2 дня. Поэтому, выйдя к реке, не пожалейте 2-3 часов на поиски компактной и удобно расположенной группы сушин
Подготовка бревен. Для разметки бревен, пропилки пазов, изготовления шпонок и других деталей плота нужна рабочая площадка. Ее следует выбирать поближе к воде. Размер площадки должен позволить раскатать бревна в стороны, чтобы у одного-двух можно было свободно пропиливать пазы. Для удобства бревна кладут не на землю, а на стапель из 2-3 длинных слег. Небольшой общий наклон или местное понижение можно скомпенсировать, подложив под слеги, на которых будут лежать бревна, толстые чурбаки. Лучшая площадка — земляная, покрытая травой. На песчаной площадке часто пропадает мелкий инструмент, а в затворах аппаратов и на зубах постоянно скрипит песок. Совсем плохо, если площадка на камнях: небольшой срыв топора, и на нем остается неустранимая забоина; кроме того, в мокрую погоду камни становятся скользкими.
Лагерь ставьте возможно ближе к <верфи>. Расстояние даже в 200-300 м замедляет работу — все время кто-то бегает за чем-нибудь к палаткам.
Бревна укладываются на стапеле комлем в одну сторону. Теперь их удобно сравнить друг с другом и решить, какое из них где будет крепиться.
Если конструкция подгребиц такова, что их стояки будут крепиться в пазах бревен става, то на соответствующие места кладутся наиболее крепкие бревна — достаточно толстые в комле и в вершине, без больших трещин и гнилья. При П-образной подгребице таких бревен нужно 2, они стоят на втором или третьем месте от каждого края.
Наиболее толстые бревна можно ставить в середину или по краям. Если они стоят в середине, плот получается более валким, но на нем удобнее подходить к берегу, а подводные камни, от которых не успели увернуться, сравнительно спокойно проползают под крайними тонкими бревнами. Если же на камень плот все же сядет, то его разворачивают поперек течения так, чтобы камень оказался выше по реке, чем средние толстые бревна. Затем, приподняв борт вагами, плот можно снять с камня Если толстые бревна стоят по чкраям, судно получается более остойчивым, но снять его с камня труднее. Поэтому на реке, где особенно опасны мощные сливы и большие волны, ставьте толстые бревна по краям; если же река небольшая и ожидаются частые посадки на камни, более толстые бревна ставьте в середину. Не всегда удобно размещать экипаж на плоту симметрично, запасная гребь также не является симметричной нагрузкой, ибо лежит вдоль самого борта. Так что не следует стараться ставить на обе стороны плота бревна одинаковой толщины. Наоборот, прикинув, кто где будет стоять, может быть, вы обнаружите, что грузоподъемность одной половины плота нужно увеличить. Этого легко добиться, меняя местами более толстые и более тонкие бревна-Затеи надо определить, где у бревен будет верх, а где низ. Распространенное мнение, что бревно нужно крепить так, как оно само плавает, для спортивных плотов не оправданно. В то же время не безразлично, какой стороной крепить бревно. Если у него есть трещины, то расположите его так, чтобы трещины не служили основой для сколов при забивании клиньев в различные пазы. Например, в месте, где будет прорезаться горизонтальный паз для шпонки, трещину нужно расположить в вертикальной плоскости. Кривое бревно лучше крепить горбом вверх, подтесав его у комля и вершины, чтобы оно не слишком выступало вниз за остальные бревна. Если крепить его горбом в сторону, то образуется большая щель. А на месте бревна, закрепленного горбом вниз, постоянно находится длинная холодная лужа. Бревна, у которых одна сторона трухлявая, ставьте так, чтобы испорченная часть оказалась внизу, а пазы располагались в здоровой древесине.
Наметив ориентировочно, где какое бревно как будет лежать, сдвиньте их вместе в этом порядке. Тяжелые бревна двигают вагами — крепкими палками длиной 2-2, 5 м и диаметром толстого конца 7-10 см, которыми действуют, как рычагами. Посмотрите, как бревна прилегают друг к другу, отметьте, где их нужно слегка подтесать или срубить сучки, чтобы уменьшить щели. Утвердив окончательно их положение, начертите на комле каждого бревна вертикальную стрелку (или горизонтальную линию) и напишите порядковый номер в ставе. Одновременно отметьте, какие бревна насколько нужно укорачивать и где будет проходить одна из шпонок или ронжин. Не нужно делать передний и задний торцы плота ровными: в случае посадки на камни не за что цепляться вагами. Гораздо удобнее, когда соседние бревна отличаются по длине на 10-20 см.
После подгонки и предварительной разметки бревна раскатывают в разные стороны и начинаются точная разметка, выборка пазов, подтеска и т. д. Предварительная подгонка бревен занимает часа 2, и если нет времени или желания сделать плот лучше, эту операцию можно опустить.
Крайние бревна неплохо сделать впереди по ходу плота на 20- 30 см короче соседних и даже слегка затесать с боков, что уменьшит его <склонность> разворачиваться, если вы зацепили камень или если вас прижало бортом к стенке. Снизу бревна на носу плота лучше не затесывать. Скорость плота относительно воды редко превышает несколько десятков сантиметров в секунду, и на скоростных или мореходных качествах судна затес никак не скажется. Что касается взаимодействия с камнями, то гораздо приятнее, когда плот лишь упирается в камень, чем когда вылезает на него. Плот с затесанным носом труднее подводить к берегу и проводить по медленным, забитым камнями участкам реки. Затесывание носа оправдывается только на реке, где камней так много, что придется не столько лавировать, сколько со всего хода загонять плот прямо на камень, а затем перетаскивать через него вагами.
Став плота получается прочным, если бревна крепить комли к комлям, вершины к вершинам. Возникает вопрос: с какой стороны делать нос плота?
При движении комлями вперед наиболее тяжелая, широкая и глубоко сидящая часть плота находится перед глазами. Проведя ее над мелью или просунув в узкие ворота между камнями, об остальной части судна можно не заботиться — она пройдет. Если плот не очень большой, а скорость течения не превышает 5 км/час, движение комлями вперед дает еще одно преимущество: при подходе к мели или при появлении подводных камней, над которыми невозможно пройти, плот спокойно упирается в них. Остается лишь, удержав его вагами от разворота, сдвинуть в сторону и обойти неприятный участок.
При плавании по большим рекам способность протискиваться в узкие щели утрачивает свое значение. На такой реке при завихренной воде, порядочных волнах и большой скорости попасть даже в 5-8-метровые ворота не легко. Теряет значение и способность плота упираться в камни: на стрежне крупной реки камни такие покатые и гладкие и скорость столь велика, что при ударе и вершинами и комлями плот легко вылезает даже на камни, торчащие из воды, не говоря о подводных. Вместе с тем на больших реках серьезную роль начинают играть волны. На шиверах они гуляют по палубе, передвигают с места на место гребцов, утаскивают за борт плохо закрепленные небольшие предметы. Сильнее всего волны заливают нос, тогда как на корме бывает относительно сухо. Именно там удобно размещать вещи и незанятых греблей членов экипажа. Следовательно, грузоподъемность кормы должна быть больше, т. е. там должны находиться комли бревен. Грузоподъемности кормы в таком случае хватит и на то, чтобы при прохождении крутых сливов или высоких
волн носовые гребцы могли несколько оттянуться назад, в зону плота, которая заныривает меньше. Облегченный нос при этом быстро всплывает даже после крутых сливов. Поскольку пассажиры сидят сзади, лоцману уже не требуется уговаривать их <снять шляпу> или <сесть на пол>, чтобы хоть что-нибудь было видно впереди.
И, наконец, еще одно преимущество плота с комлями на корме, за которое, видимо, его и любят в Сибири. Плот, идущий вперед комлями и зацепивший за подводный камень, начинает разворачиваться. При небольшой скорости течения разворот легко остановить, однако при быстром течении сделать это невозможно. Если же комли сзади, то, цепляясь ими за камни, плот лишь уменьшает скорость, но остается на курсе. Такие ситуации возникают как при ошибках лоцмана в оценке глубины залегания подводного камня, так и при прорывах через крутые неглубокие сливы, когда заведомо ясно, что придется царапаться по валунам.
Из всего сказанного следует, что движение комлями вперед имеет преимущества при малой скорости течения, обилии камней и мелей. При большой скорости, а тем более на крупных реках лучше иметь комли на корме. Если при этом встретится участок, который рациональнее проходить вперед комлями, тогда разверните судно задом наперед.