Из собственного и чужого опыта и немного из сети.
Начиналось как коментарий, но несколько разрослось и возможно будет полезно тем, у кого вода не глубоко но денег на вызов буровой нет или просто жаба давит, а руки прямые. Дырка в земле, глубиной до 10м это не так сложно, как кажется.
Я также не буду останавливатся на теории: на песок, на известняк, -это хорошо и с картинками описанно в сети. первый горизонт где есть достаточно воды -уже вода
Т.к. я не писатель, то в двух словах описать тысячелетний опыт не могу, то букаф много. А т.к. я кроме того еще и не художник то картинок не будет ВООБЩЕ.
Для самодеятельного применения наиболе применимы три способа: ручное вращательное бурение, гидробурение и ударно-канатное бурение, мною были опробованны в разных ситуациях все три. Вращательное бурение -это когда мы используем нечто подобное рыбацкому ледобуру, только с наращиваемой рукояткой. Гидробурение — скважина промывается струей воды под давлением. Ударно-канатный, это грубо говоря лом на веревочке который мы вытягиваем и кидаем в скважину до тех пор пока он не разобьет в кашу некоторый слой грунта в забое, ну или пока нам не надоест.
Самый быстрый -второй, медленный -третий. Сложность рытья прямо пропорциональна глубине и твердости грунта. Вращательный наиболее применим на скважинах ну гдето до 4м. Ударно-канатное наиболее универсально, китайские товарисЧи еще до рождества Христова таким образом добывали рассолы с километровой глубины, видимо похмелье у китайцев тяжелое.
Прежде всего необходио определится с какой глубины забирается вода, если уровень зеркала выше 8,5м то вам повезло -можно обойтись поверхностным насосом или простейшей качалкой и диаметр скважины -ну просто полудюймовая труба. Если глубже, то придется раззорятся на глубинный насос (диаметр 120) или использовать эрлифт или водоструй (народ буриТся трубой 40). Также для процесса бурения важен т.н. геологический разрез, т.е. важно знать, что на какой глубине находится, есть ли камни, насколько толстый слой и где песок. Если камней нет а вода не глубоко, то опять таки господь вас любит. Можно расслабится, попотеть и сделать «абиссинский колодец» -это когда труба 32 с фильтром и наконечником просто забивается в грунт и наращивается по мере забивания. В этой самой абисинии эфиопы таким образом бьют до глубины 40 метров, но им прощще -грунт у них песчанистый, сахара однако.. Если вдруг попадается камень, то скважина отклоняется от вертикали и говорят вылазила в соседских огородах. У нас народ это пользует когда до воды метра 3-5.
Если у вас грунт с малым водопоглощением, т.е. глина, то можно применить второй способ -гидробурение, он самый легкий из того что я пробовал. Если очень близко есть речка или арык с водой то опять таки поем оссану, если нет, то берем в руки лопату и копаем пару приямков на четверть куба каждый, выстилаем их пленкой чтоб не потерять воду, соединяем канавками между собой и далее к устью скважины. В месте где будет устье скважины копаем небольшую ямку, чтобы убрать дерн и дать начало скважине. в первом от скважины приямке будет отстаивася грунт, а из второго насос булет черпать воду. Насос, чем мощнее тем лучше, узбеки к примеру используют мотопомпу на полторы лошади, я пробовал с ноунэйм насосом раза в три покрупнее «малыша», имхо вибрационный в данном случае -меньше страдает от грязной воды, да и он у мню был.
Далее: буровой инструмент. В сети я натыкался на фото где мужики соединяли трехметровый кусок полудюймовой трубы с 16ой или 20ой гибкой пластиковой трубой, типа той что используется в теплых полах, второй конец пластиковой трубы присоединялся к насосу, насос включался и мужик просто совал трубу в землю, металическая труба формировала канал, а жесткости пластиковой трубы хватало чтобы толкать вперед металлическую. Утверждали, что куба воды им хватало на скважину без оборота воды. Узбеки мне описывали такой же способ, только вместо пластика использовался обычный пожарный рукав ну и труба большего диаметра, но у них 20 метров до арыка и очень высокое влагопоглощение грунта, по этому там и использовалась мотопомпа. Т.к. у меня несколько другой разрез: 8,5 метров плотного суглинка с добавками песка -то что осталось от очень древнего моря, то был сделан немного другой инструмент: все собранные на свалках полудюймовые трубы нарезанны в расмер 1,5м на обоих концах нарезанна резьба, т.к. китайцы делают резьборезные наборы с конической резьбой, то мне это оказалось на руку, -резьба самозатягивалась при вращении, на трубы в 15см от края были наваренны крючки, на этот же край на льне была накрученна муфта (важно! желательно добыть стальные муфты и идеально с конической резьбой, хотя я использую обычные чугунные). Наконечник, был сделан в форме сверла по стеклу (гдето под диаметр 6см, материал рессора мосвич) и приварен на глухую к 10см куску такой же трубы с резьбой, в этом куске трубы были сделанны небольшие -5см продольные прорези болгаркой с милиметровым диском в количестве 6 штук. Следующим после наконечника идет калибрующий диск, он был изготовлен из разрезанного по радиусу 125го («левого» и дешевого) диска по бетону, чуть растянутого в спираль архимеда, приваренного к куску трубы (около 15 см) с резьбами, ну и далее штанги и вороток. Вороток это также кусок трубы (сантиметров 20) с резьбами, к которому по сторонам приваренны пара ручек по 30 см из остатков той же трубы, сверху был накручен угловой адаптер для перехода на трубу металопластик 16 и присоединен 16й армированный шланг. Т.к. дело было весной и вода в водопроводе еще была, то я не стал в тот раз морчится с насосом, а пустил прямо с водопровода, с одним отстойником, чтоб двор глиной не запоганить. Итог: за 3 часа с перекурами было промыто 8,5м скважины около 150мм диаметром, до воды осталось 14м гравийно-галечных гранитных отложений, для которых придется изобретать другой метод, это была первая моя скважина, пока еще еще не законченная. Да, само сверление, вы пустили воду, в начале вы нажимаете делаете полный оборот на закручивание, потом приподнимаете штангу и вращаете ее назад, после чего процедура повторяется до перекура, если просто вращать у вас шланг петлями соберется, а ради одной скважины городить вертлюг не камильфо
ВАЖНО:
Если вы решили перекурить, то вначале вытащите штангу метра на 3 от забоя, повесте ее крючком на кинутую поперек скважины арматурину, потом можно заглушить воду и садится курить, в противном случае вы ее потом не вытянете,- песок забьет.
Дополнительный инструмент и некоторые ситуации
Камни: дай бог чтобы их не было, но если попадется небольшой кусок или пригорошня гравия, то для вытягивания его из скважины надо сделать ловитель, у меня лучше всего получалось вытягивать куском арматурины согнутым в форме конической спирали из 3-4 витков опять таки на трубке прикрученной к основной колонне, можно кинуть в скважину немного сырой глины она связывает всю эту мелочь в ком, который потом и извлекается, таким ловителем мне кстати удалось добыть свой телефон с уровня -6, когда клиент его туда случайно скинул. Если же камень больше скважины, то придется переходить на другое место, хотя можно попробовать лом на веревочке, мне однажды помогло. Если камень достаточно мягкий то точно поможет, у мню гранит
Крупный песок который не вымывается: забивной стакакн т.е. кусок трубы д=80 длинна 60-100см с одной стороны приваренно ухо под веревку, с другой заточка как на пробойнике -треугольные зубья, зубцы заточенны с внутренней стороны и выгнуты чуть наружу трубы, веревка 10ка капрон, бросать с высоты 2-3 метра от забоя, после нескольких бросков начинает присасывать, -вытаскиваем чистим. Если не захватывает грунт, заливаем в скважину немного глинянного теста.
Вода уходит: до расчетной глубины вы еще не дошли, а вода стала уходить в скважину, -лечится парой лопат глины вдогон воде.
Ну и еще одна хрень которая вам понадобится, под названием желонка. Это грубо говоря ведро для трулнодоступных мест, с ее помощью мы вытаскиваем наверх жижу и плывун, я ее сделал из квадратной трубы 80ки сверху ухо, снизу на оконном навесе, прямоугольный кусок жестянки 1-1,5мм, одна сторона прямоугольника равна внутренней ширине трубы вторая длиннее на 1,5см. Донышко на косую вставляется в трубу и крепится к ней навесом. Когда мы кидаем ее вниз при ударе о воду донышко открывается вверх -приспособа наполняется, потом резкий рывок, как будто мы подсекаем кита -крышка становится на место. и мы быстро тянем пока оно у нас не вылилось.
Делал я и что то подобное рыболовному ледобуру, ну пару метров это проходит, дальше -долго вытаскивать штангу через каждые 10см скважины, 3,5-4м -полдня возни. хотя при наличии здоровых хлопцев и пузыря народ комбайновым шнеком бурит и 15 метров, чуть ниже нас деревня, там уже морены нет. Кстати, наиболее удачной себя показала конструкция с рабочим органом как у бура ТИСЭ, только он у них напоминает сковородку, моя конструкция ближе к кастрюле, т.е. кольцевая обечайка намного выше, грунта больше помещается.
Наконец у нас получилась дырка до воды, ее надо осадить, пока стенки не осыпались, т.е. засунуть туда трубу которая будет держать стенку от обрушения, я ставил черную канализационную сотку с нижнего края делалась множество косых резов болгаркой, -типа фильтр. но т.к. я делал дренажные скважины, то это вполне прокатывало, по хорошему, для воды, надо бы еще обматывать сеткой или рядно -проволокой. Еще один нюанс -водосборная каверна. Тут все зависит от того каков ваш водоносный слой, если это крупный песок или гравий и воды там море -качай -не хочу, то можно оставить как есть. Если же у вас мелкий песок, плывун, и вода идет ели-ели, то перед тем как опустить туда водоприемную часть обсадной колонны необходимо сделать полость в грунте, где будет накапливатся вода, то есть вымывать, вычерпывать забивным стаканом, в общем сделать «пещерку». если грунты склонны к обрушению, или это плывун, то необходимо обсыпать скважину гравием который заполнит эту полость и не даст своду обрушится. как это сделать грамотно в сети описанно с картинками.
Ну и естественно что зазор между обсадной и грунтом необходимо заполнить глиной, а сверху можно и забетонировать, это предотвратит попадание в скважину поверхностной воды, это также описанно в нормативах.
Последнее -закон, говорят, что если вы копаете яму глубже 5ти метров, то вы то вы посягаете на государственную собственность, и вполне возможно, что какой нибудь «добрый» сосед позвонит «куда следует», во всяком случае я о таком слышал: приезжают казенные люди, говорят: -тюрьма сидеть будешь, деньги давай, т.е. я стараюсь не особо распространятся о том, что и кому я делал и вам не советую.
Таким способом в мягких грунтах России реально быстро прокопать скважину метров на 6, если глубже, то надо ставить треногу из лаг с блоком и вытягивать веревкой, с длинной штангой трудно работать, я однажды 8ми метровую не удержал вертикально и чуть не пришиб проезжавший мимо автомобиль. Сильно упростит дело, если поблизости есть колодец, по нему можно ориентироватсяи по глубине залегания и по высоте зеркала и по скорости водопритока.
Естественно что я описал все это сильно упрощенно, но с одной стороны у каждого свой разрез, и соответственно свои решения, с другой стороны, есть специализированные форумы где вполне возможно данную проблему уже разъясняли.
На вопросы попробую ответить в конце одним коментом, пардон мужики трафик кончается