Итак, камрады, самый насущный вопрос – добыча электричества . Сразу оговорюсь, буду рассматривать ТОЛЬКО мобильные варианты, т.е. то, что можно положить в рюкзак. Бензо, вело, ветро генераторы выбирайте сами. Единственный совет по бензогенераторам, берите с выходом на 12В (автоприкуриватель), в этом случае мобильные устройство можно заряжать максимально эффективно, без потерь на двойное преобразование напряжения (сначала на 220, затем из 220 в 5В).
На сегодняшний момент в интернете полно способов добычи электричества, от классических, до ВЕСЬМА экзотических или изощренных. Особенно радуют люди, которые втыкают гвозди в лимоны или картошку, смазывая еще и зубной пастой . Какая нахрен картошка, когда жрать будет нечего, или какие нахрен в чистом поле лимоны! Ну, это лирика, впрочем. Хорошо когда на даче есть бензогенератор и запас бензина, но до нее еще надо будет добраться, да и бензин небесконечен.
Хочу особо подчеркнуть, никому не навязываю свою точку зрения или тот или иной способ добычи! Моя задача раскрыть способы добычи электричества и возникающие при этом проблемы, с которыми мне самому пришлось столкнуться, а так же дать минимум знаний по зарядке наиболее распространённых аккумуляторов, ну и пофантазировать на тему электричество в БП, и нужно ли оно будет после БП.
Лирическое отступление.
Года три назад, ездил я в командировку на две недели и, вернувшись, застал разряженный аккумулятор в своей машине, да еще и первые морозы ударили. Обычное дело, в принципе. Подошел ко мне сосед и предложил подкурить. И состоялся у меня с ним такой диалог.
— Да нужно по-хорошему зарядить его перед зимой, говорю я ему.
— А зарядка есть?
— Нету.
— Пойдем ко мне у меня есть.
— Да сам справлюсь.
Вобщем, сосед выпучил глаза и пошел со мной . А никакого фокуса и не было! Просто у моего ноутбука блок питания выдает 15В и 4А, этого вполне достаточно для зарядки моего автомобильного аккумулятора. За 15 мин соорудил нехитрый зарядник из подручных средств. Функции контроля заряда в данном случае выполняет сам человек, опираясь на показание амперметра в цепи. Я тогда сделал эту фотографию.
Когда ток через 7 часов упал с 4-х ампер до одного, я прекратил зарядку.
Я пишу это для того, чтобы вы поняли, имея минимум знаний можно своими руками сделать из подручных средств любой зарядник, был бы источник
Теперь минимум теории.
Минимально необходимый зарядный ток практически для любого аккума вычисляется по грубой формуле – 1/10 от ёмкости аккума. Это не значит, что ток зарядки ДОЛЖЕН быть именно такой и все! Упаритесь заряжать батарею в 1500мА/ч током в 150мА . Это минимальный ток, с которого нужно начинать заряжать (умные контроллеры заряда меняют его в зависимости от изменения напряжения заряжаемой батареи). Можно заряжать токами и в два раза больше и в три, но при трёх и выше нужен контроль батареи на предмет перегрева. Не стоит увлекаться. С Li-Ion, Li-Poly аккумуляторами, КАК ПРАВИЛО, проблем нет, т.к. у всех у них встроена плата защиты и контроля заряда, однако и Iphone взрываются, так что ахтунг!
На свинцовых аккумуляторах обычно пишут максимальное значение зарядного тока. Плат контроля там нет, поэтому контролируем сами глазами
Напряжение зарядки аккумуляторов следующее:
1. Для 1.2В АА (или ААА) аккумулятора — 1.4-1.6В
2. Для 3.7В (самые ходовые) — 4.2 – 4.5В
3. Для свинцовых можно прочитать на самих батареях, напишу на всякий
А) 6В — 7.2-7.5 В
Б) 12В – 14.5 – 15В
А теперь аксиома: аккумулятор считается заряженным, если ток в цепи от зарядника (источника) к аккумулятору МИНИМАЛЕН (стремится к нулю), а напряжение на аккумуляторе МАКСИМАЛЬНОЕ (и стремится к напряжению источника). Т.е., если во время зарядки вы видите изменение этих величин, то зарядка идет, но не нужно доводить до абсурда и считать сотые доли Этим вы только навредите аккумулятору.
Верхний предел заряда по напряжению, после которого НУЖНО остановиться, следующий:
1. 1.4В
2. 4.2В
3. Для свинцовых особо не критично, но тоже нужно
А) 7.2В
Б) 14.5
На фотографии ниже видно, ток в цепи приблизительно 380мА, т.е. аккум еще заряжается
На следующей фотографии ток в цепи примерно 50мА, батарея заряжена.
Забегая вперед после изучения теории, можно сказать, КАК лохотронят китайцы со своими солнечными батареями, которые якобы заряжают телефоны даже в пасмурную погоду (ответ камраду Ounce о его солнечной батарее )
Видел видео с такой китаянкой, которая гордо показывала складную солнечную батарею и подключив ее к телефону, громко гавкала, мол даже в снежную погоду всё заряжается. И действительно, бегунок бежит, все ок. А подстава здесь в самом телефоне, или вернее в батарее. Телефон – старая нокия с черно-белым экраном, у которой батарея еще 500-700мА/ч, да и вход заряда не USB. Специально в пасмурную погоду измерил характеристики своих панелей, на выходе 4.5 – 5.5В, 90мА-150мА, а для заряда такой батареи нужно 50-70мА! Теперь вы поняли, где собака? Батарейка действительно зарядится часов через 8-10 . Дома даже эксперимент проводил, откопал из загашников свой старый мобильник, подключил к панелям и положил их под обычный светильник 220В. Зарядился! (Если найду батарейку скину фотки, а то с ним сынишка сейчас играется, по ходу грохнул уже его )
Кстати сказать, если бегунок заряда бежит, это еще НИЧЕГО не значит!!! Некоторые микросхемы зарядки в телефонах срабатывают при появлении на порту зарядки 5В, не обращая внимание на ток, и соответственно выдают сигнал о зарядке, хотя на самом деле они еще больше разряжаются (конкретно у меня есть планшет и старый коммуникатор, который используется в данный момент как GPS приёмник, именно так себя и ведут) . Так что будьте внимательны!
Мы отвлеклись.
Рассмотрим различные варианты добывания энергии.
1. Механическая
На фото типичный представитель
Подзарядить с помощью такого устройства GPS приёмник или сотовый телефон можно, но чтобы ЗАРЯДИТЬ!!! Хватит ли у вас терпения часика 4 крутить ручку, причем в темпе?! И самое главное, не отвалится ли эта ручка на втором десятке минут! У китайцев это ЗАПРОСТО. В принципе, он хорош для палатки в ночное время. Я всегда его беру в поход, если иду с ночевкой. Батарейки не нужны, светит хорошо, да и аппаратуру в случае чего экстренно можно ПОДЗАРЯДИТЬ
Серьезно такие девайсы рассматривать не стоит.
2. Солнечная
Самый любимый вариант, ибо кажется халявным . А вот НИФИГА Халява только в мышеловке, в которую, судя по сайту, некоторый народ уже попал. ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА – «Солнечная батарея потому и называется СОЛНЕЧНОЙ, потому что ТРЕБУЕТ солнца». Она же не называется – «Световой». Чтобы зарядить в ПАСМУРНУЮ погоду современный коммуникатор от НУЛЯ до СТА процентов, с батареей большой ёмкости в режиме онлайн (т.е. в режиме прямого зарядка) без использования аккумулятора поддержки или предварительной накачке, нужно минимум три таких мужика
При грамотном подходе к делу, мужика можно оставить одного
Немного теории.
Первое, что бросается в глаза, это внешний вид. У монокристаллических элементов углы скругленные и поверхность однородная. Скругленные углы связаны с тем, что при производстве монокристаллического кремния получают цилиндрические заготовки. Однородность цвета и структуры монокристаллических элементов связана с тем, что это один выращенный кристалл кремния, а кристаллическая структура является однородной.
В свою очередь, поликристаллические элементы имеют квадратную форму из-за того, что при производстве получают прямоугольные заготовки. Неоднородность цвета и структуры поликристаллических элементов связана с тем, что они состоят из большого количества разнородных кристаллов кремния, а также включают в себя незначительное количество примесей.
Второе и, наверное, главное отличие — это эффективность преобразования солнечной энергии. Монокристаллические элементы и соответственно панели на их основе имеют на сегодняшний день наивысшую эффективность — до 22% среди серийно выпускаемых и до 38% у используемых в космической отрасли. Монокристаллический кремний производится из сырья высокой степени очистки (99,999%).
Серийно выпускаемые поликристаллические элементы имеют эффективность до 18%. Более низкая эффективность связана с тем, что при производстве поликристаллического кремния используют не только первичный кремний высокой степени очистки, но и вторичное сырье (например, переработанные солнечные панели или кремниевые отходы металлургической промышленности). Это приводит к появлению различных дефектов в поликристаллических элементах, таких как границы кристаллов, микродефекты, примеси углерода и кислорода.
Эффективность элементов в конечном счете отвечает за физический размер солнечных панелей. Чем выше эффективность, тем меньше будет площадь панели при одинаковой мощности.
Третье отличие — это цена солнечной батареи. Естественно, цена батареи из монокристаллических элементов немного выше в расчете на единицу мощности. Это связано с более дорогим процессом производства и применением кремния высокой степени очистки. Однако это различие незначительно и составляет в среднем около 10%. Встречаются ещё гибкие солнечные панели из аморфного кремния. Он совсем дёшев, но его КПД около 8-10% и срок службы составляет не более 8 – 10 лет.
Теперь главное, все дешевки (а иногда инет), выпускаемые в Китае, выполнены в лучшем случае из смеси аморфных и поликристаллических элементов. Есть конечно целиком из поликристаллических, может есть и из монокристалла, но я таких не видел. Китайское качество отвратительно. Китайские солнечные батареи весьма чувствительны к низким температурам, ввиду использования дешёвой ламинирующей плёнки. При отрицательной температуре ЭВА плёнка даёт усадку, в результате происходит разгерметизация, попадание воздуха между солнечным элементом и стеклом. Воздушная прослойка снижает КПД, общий ток солнечной батареи, который соответствует максимальному току наихудшего элемента. На токонесущих шинах возникает коррозия.В дальнейшем, при перепадах температур день/ночь ЭВА плёнка окончательно отслаивается с соответствующим выходом из строя солнечной панели.
Когда я купил четыре китайских панельки, я первым делом снял с них ВольтАмперные характеристики. Был сильно удивлен, что они немного разные при одинаковом освещении В общем, абзац, как обычно
Крайне не рекомендую покупать СБ (солнечная батарея) скрещенную с аккумулятором подобно этой.
Проблем у таких масса:
Проблема №1: Как правило, все такие батареи работают ЛИБО на заряд собственной батареи, ЛИБО на разряд собственной батареи в вашу нагрузку. Т.е., зарядка вашей аппаратуры в режиме поддержки (одновременный заряд внутренней батареи и нагрузки) НЕВОЗМОЖНА! А этот режим как раз САМЫЙ оптимальный. Китайцы тупо экономят, ставя один стабилизатор напряжения, который работает либо на вход, либо на выход. Представьте ситуацию в походе – солнечный ЯСНЫЙ день, все просто замечательно, а у вас разряжена внутренняя батарея, и вам придется сначала зарядить внутреннюю батарею, и только ПОСЛЕ этого заряжать свою аппаратуру, когда при данной погоде это можно сделать ОДНОВРЕМЕННО. Фактически, это обычный внешний аккум, только с прилепленной к нему солнечной панелью.
Проблема №2: Нет прямого доступа к солнечной панели. Допустим, что наша батарея все-таки может работать в режиме поддержки, однако внутренний аккумулятор опять разряжен в хлам. Представьте, солнышко есть, но оно слабое, солнечная панель напругу и ток дает, но процентов 40 от номинала. Этой величины достаточно, чтобы зарядить одно устройство. Что в итоге произойдет, если мы в данных условиях подключим нагрузку на зарядку?! А произойдет следующее, всю энергию сожрет на себя внутренний аккум и в нагрузку ничего не поступит, а в этот момент как раз нужно срочно (как всегда) зарядить GPS приемник . А вот обломайтэсь Если бы были просто панели без аккума, то подключил напрямую без аккумулятора поддержки и спокойно заряжай.
Проблема №3: Вытекает из предыдущей проблемы. Невозможно сменить внутренний аккумулятор. Если при хорошем солнце можно поставить в зарядку аккум бОльшей ёмкости, то при плохих условиях можно вообще исключить аккум, или поставить аккум меньшей ёмкостью, которому нужен ток зарядки меньше и тем самым, даже при плохих условиях, зарядить несколько устройств.
Проблема №4: Полевой ремонт. Китайские девайсы горят, и горят как спички, это факт, если не горят, то глючат . Если в походе у вас такая штука «неожиданно» умрет, приятного будет мало, особенно если вы мало понимаете в электронике. Если все будет отдельно (солнечная панель, стабилизатор, аккумулятор), то задача значительно упрощается. Сгорел стабилизатор, да и хрен с ним, выбросили и подключили напрямую к панели (если конечно выходное напряжение позволяет). Если страшно за большой выходной ток, прикройте половину панели рюкзаком или еще чем-нибудь, плащ-палаткой например, выходной ток упадет.
Проблема №5: Массагабариты. Тут все понятно, проще распихать по рюкзаку три разный девайса, чем 3в1. Опять же аккумуляторы можно брать разные, или вообще не брать, да и стабилизаторов можно купить штук 5 на всякий, ну и панелек несколько
Тем, кто хочет РЕАЛЬНО генерировать энергию с помощью СБ советую приобретать все компоненты по отдельности. Китайские не советую брать ВООБЩЕ.
Здесь можно посмотреть батареи Томского НИИ www.niipp.ru/Russian/products/sun_sell.html
Здесь можно их купить vampirchik-sun.nm.ru/prod2.htm, Там же можно найти и стабилизаторы и прочее. Только не подумайте, что реклама
Перейдем к выбору батарей исходя из имеющейся у нас аппаратуры. Если у вас нет устройств, которым необходимо питание или зарядка выше 5В, НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ СБ с выходным напряжением 12В и выше, т.к. потеряете в токе в 2 раза (при отсутствии стабилизатора напряжения)! Более того, для зарядки аппаратуры в 5В вам ВСЕГДА ПРИДЁТСЯ иметь стабилизатор напряжения. Если крайне необходимо 12В, купите 2 панели по 6В и соедините последовательно, хуже не будет, но будет уверенность, что даже при сдохшем стабилизаторе можно будет зарядить аппаратуру. Мы же выживальщики, и должны выживать в любой ситуации!
На что нужно обращать внимание.
Во-первых, на материал панели. Моно и поликристалл – хрупкие и их нужно защищать и думать, где разместить в рюкзаке, однако это лучший КПД и соответственно массагабариты. Аморфный кремний материал гнущийся, при этом КПД почти в 2.5 раза меньше.
Во-вторых, Вольт-Амперная характеристика.
Минимально это 5-6В, (лучше шесть, т.к. комбинация 6+6 дает 12В, а 5+5=10, но это для тех кому может пригодиться), 500мА, или еще иногда пишут мощность (мощность рассчитывается по формуле P=I*U, т.е. мощность=ток*напряжение), т.е стандарт USB порта. Однако этот минимум я не рекомендую покупать. СБ это не батарейка, и выдает не номинал Лучше брать минимум 6В 1А (рабочих) (или 6Ват) Китайцы любят обманывать и пишут ток КЗ (короткого замыкания, но это не РАБОЧИЙ ток)
Далее буду рассматривать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО свой опыт общения с четырьмя панелями
Заявленная характеристика одной панели:
1. Выходное напряжение под нагрузкой 6В (7.5 холостой ход)
2. Выходной ток под нагрузкой 250мА (300мА холостой ход)
С этими четырьмя панелями можно составить две самые распространенные конфигурации:
1. Все панели соединить параллельно, получив на выходе 6В 1А
2. По две панели параллельно, а затем эти двойки последовательно, получив на выходе 12В 500мА
Для всех насущных экспериментов этого достаточно, тем более что на ОТЛИЧНОМ солнце выходные характеристики соответствовали заявленным (подчеркиваю, на отличном ). Сразу скажу, батарею нужно выставлять на открытый воздух, за стеклом даже при прямых солнечных лучах, эффективность ОЩУТИМО падает! Имейте ввиду!
На фото выше зарядка внешнего аккумулятора 1500мА/Ч без всяких стабилизаторов на выходе батареи (видно, что ток в цепи примерно 310мА). Фотки трехлетней давности, многие, к сожалению, не сохранились, так что буду писать по памяти. Этот внешний аккумулятор зарядился без проблем.
Фото зарядки 6В свинцового аккумулятора ёмкостью 3200мА/Ч
Для зарядки «голого» аккумулятора необходимо добавить диод Шоттки (я использую 31DQ03), это, пожалуй, единственная электроника у меня в комплекте с СБ . Диод Шоттки нужно выбирать исходя из характеристик СБ (с запасом, но БЕЗ ФАНАТИЗМА !). Мой рассчитан на 30В и 3.3А (с намёком на более мощную СБ). Купил я их сразу 3 шт на всякий, благо цена – 20р за штуку.
Поясню для чего. Любой диод – это полупроводник, т.е. в одну сторону он пропускает ток, а в другую – нет. В случае заряда голой батареи, пока есть солнце, ток в цепи течет от СБ к заряжаемому аккумулятору. Как только солнце исчезает, скажем, за тучку, источник теряет ток и он начинает течь в обратном направлении от аккумулятора на солнечную батарею, разряжаясь от нее. Для этого и ставится полупроводник. Строго говоря, диод нужно поставить в любом случае.
На фото процесс встраивания диода Шоттки в СБ
Правильное подключение диода Шоттки к СБ
Заряжать аппаратуру от СБ все-таки советую через стабилизатор напряжения. Это я такой пофигист, пока у меня не сгорит чего серьезного
Если к свинцовому аккумулятору во время заряда от СБ подключить еще и заряжаемую аппаратуру, то мы будем иметь процесс зарядки аппаратуры в режиме поддержки (или еще называют буферный режим). Поддержка здесь вот в чем, если солнце есть, но ушло за тучку, то без аккумулятора аппаратура перестанет заряжаться, до тех пор, пока не вернется солнце. В буферном режиме такого не произойдет, в этот момент свой заряд начнет отдавать буферный аккумулятор. Если есть «слабое» солнце и СБ выдает малые токи, то даже в таком режиме буферный аккумулятор небольшой ёмкости будет медленнее разряжаться, поддерживаемый СБ если конечно он предварительно заряжен ).
Теперь самый важный вопрос – «ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПАСМУРНОЙ ПОГОДЕ»?! Даже если есть солнце и оно зашло за тучу, процесс зарядки прекращается, а уж при пасмурной погоде вообще можно забыть о заряде. Коммуникаторы даже значок заряда не показывают, т.к. вход открывается, как правило, на 5В.
Во-первых, не паниковать
Во-вторых, измерить Вольт-Амперную характеристику СБ на этой погоде и подумать, что мы можем выжать из нее. Далее самый интересный экперимент!
Вот такая конструкция была собрана на кухне, для эмуляции плохих погодных условий
Напряжение в цепи 4.45 В
Ток КЗ 96.4 мА (а на хорошем солнце она показывала 7.5В и 1200мА)
Теперь вытащим аккумулятор из коммуникатора и рассмотрим его. (При прямом подключении коммуникатора к СБ светодиод зарядки никак не реагирует)
Li-Ion, 3.6В 950ма/Ч. Собственно по теории, нам ничего (кроме встроенной платы защиты) не мешает его попробовать зарядить. Предварительно разрядим в половину.
Остаточное напряжение 3.84В (Запомним)
Поехали! Аккумулятор вставлен, для удобства, в остатки от сгоревшей китайской «лягушки» (кстати, сдохла уже на второй зарядке!) Время 2:12 ночи (Вы когда-нибудь заряжались от СБ ночью )
Через час замерил снова, напряжение поднялось до 3.87В, значит заряд идет!
Дальше я пошел спать. Моя ошибка была в том, что я забыл подключить диод Шоттки Вобщем, утром обнаружил, что батарея не заряжается Подключив диод Шоттки и амперметр, понял, что похоже внутренняя плата таки вмешалась в процесс заряда! Не хватает тока. Пришлось несколько перестроить стенд, для более бОльшей Вольт-Амперной характеристики. Еще обнаружилось, что цифровой мультиметр перестал показывать значение тока! Вобщем, добился выходных характеристик в 4.8В и 150мА и продолжил эксперимент.
Время 9:50 утра. Процесс продолжается.
В этот момент я поехал по магазинам искать новый мультиметр. Вернувшись, увидел, что моя батарея завалилась, и две пластины слетели со своих мест . Поправил и продолжил.
В 16 часов прекратил, т.к. задолбало Напряжение батареи стало 4В (полный заряд 4.2В) Кстати, по показаниям амперметра видно, что ток в цепи постоянно меняется, это как раз и есть работа внутренней электроники аккумулятора, в свинцовых АКБ такого нет, ток равномерно опускается до минимума.
Из времени эксперимента можно точно выкинуть часа 4-5, т.к. в этот момент зарядки не было.
Цель эксперимента достигнута, аккумулятор заряжается даже малыми токами, нужно только вытащить его из аппаратуры. Т.е., имея СБ мощностью примерно 15Вт (моя 6ВТ), можно заряжаться даже в пасмурную погоду за «сравнительно» небольшой промежуток времени, исключив потерю тока на входе коммуникатора. Я планирую прикупить две вот таких батареи томского производства (а лучше три, пять, десять ну эт шутка , хотя в каждой шутке …)
Ее характеристики:
Выходная мощность: 7.5 Вт.
Выходное напряжение без нагрузки: 8 В,
рабочее: 6.6 В.
Выходной рабочий ток: 1.25 А
Габариты в сложенном состоянии (без провода):
185х105х16 мм
Габариты в раскрытом состоянии:
435х185х4 мм
Вес 410 г
При малых токах, исходя из теории, можно попробовать сначала заряжать связку из четырех пальчиковых аккумуляторов небольшой ёмкости, чтобы потом из них сделать буфер. Зарядка у них идет неплохо, т.к. отсутствует внутренний контроллер.
Попробовал еще один аккум зарядить (3.7В 1150мА/Ч)
Он заряжался БЫСТРЕЕ, чем на 950мА/Ч. Это связано, видимо из-за логики работы внутренней электроники.
Выводы: Несомненно, солнечной энергии БЫТЬ! Нужно только грамотно подходить к делу.
3. Термоэлектричество
1) Элементы Пельтье.
Термогенераторы на элементах Пельтье (ЭП) несомненно интересный вариант генерации электричества!
nepropadu.ru/blog/Masterskaia/8929.html
В данном случае, в основном, нужна не теория а правильные руки Однако МИНИМУМ теории нужно ВЫЗУБРИТЬ, иначе скорая кончина ЭП вам гарантирована!!!
Немного теории:
1. 75% продаваемых ЭП, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для генерации электричества! Температурный диапазон их КРАЙНЕ ограничен (у отечественных 120-150 °C, у китайских, КАК ПРАВИЛО, 120°C), а КПД стремится к нулю. Строго говоря, КПД ЭП при выработке электроэнергии 2-3% МАКСИМУМ. lib.chipdip.ru/292/DOC000292935.pdf. (Сравните с СБ – 22%). Выбирайте термогенераторные ЭП!
2. Эффективная генерация электричества происходит при разнице в температурах 70-100 градусах Цельсия, т.е. ОДНОЗНАЧНО должно быть активное охлаждение.
3. Максимальная температура горячей стороны ТЕРМОГЕНЕРАТОРНОГО ЭП 200 градусов Цельсия (В спичке температура пламени 750—850 °C, Березовые дрова при горении развивают температуру примерно равную 1547 °C)
4. Перегрев ЭП приводит к деградации термоэлектрического вещества или разрушению термоэлектрических модулей (что в итоге после нескольких экспериментов у меня и произошло).
Этого достаточно. А теперь у меня вопрос к камрадам – «Есть кто на сайте, кому удалось года три проходить в походах с таким генератором»? Не нужно писать ответы типа – сделал всё кульно и правильно, всё пашет, всё зашибись. Я И НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ПРАВИЛЬНО. Срок эксплуатации огласите? В интернете полно советов и схем как сделать, а вот практики увы НОЛЬ!
Добавлю от себя. По своим экспериментам понял, что необходимо два ЭП минимум, хороший радиатор, два вентилятора охлаждения и зоркий глаз за костром, а лучше термометр
Перспектива в этой области несомненно есть.
P.S. Изучая опыт боснийских выживальщиков nepropadu.ru/blog/school_survival/8925.html, да и опыт блокадного Ленинграда, мне думается, что дрова в таком городе будут не дешевым товаром, если будут вообще Да и СБ свободно в окно не повесишь, лишний повод для мародеров.
2) Термопары.
Фотография 1955 года
И ведь работала!!!
Почитать можно здесь oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Говорят, что несколько таких генераторов для радиостанций в войну были у наших партизан, вот где были настоящие выживальщики!!!
P.S. Есть мысли, использовать для нагрева принцип каталитического горения.
Температура, в принципе, предсказуема и регулируема, а каталитическая горелка наверняка есть у каждого выживальщика. Бензина там нужно совсем капельку. Может подумаем над этим?
4.Химические источники энергии. (про лимоны и картошку я уже писал )
Гальванический элемент.
В принципе, все понятно. В походе всё это можно соорудить, два разнородных метала – цинк и медь, между ними салфетка, смоченная раствором поваренной соли или соды. Всё что мне удалось на экспериментах, так это зажечь простейший фонарь.
Для современных нужд нам нужен вольтов столб
В заключении хочу сказать следующее, ХАЛЯВЫ НЕ БЫЛО, НЕТ, И ПОКА НЕ БУДЕТ (возможно только не для нас )
Хотелось бы получить комментарии и замеры вольт-амперной характеристики выживальщиков, у кого есть мощные СБ от 15Ват.
Жду ваших комментариев!!!