Здравствуйте друзья! Решил рассказать уважаемым коллегам, как я затачиваю свои ножи. Уверен, что для многих из здесь присутствующих Америку я не открою, но если кому-то мой опыт покажется интересным или полезным буду очень рад.
И сразу крамольное высказывание: ножи я точу редко!!! Как? Почему? — спросите Вы. Парень говорил про заточку, а сам точит редко. Очень просто. Не знаю на сколько это научно обоснованно. Но я разделяю заточку и правку. Да, точу ножи редко. Но если нож из более менее нормальной стали, а Вы не маньяк дестройер, то для поддержания ножа в состоянии «бреет волосы» в большинстве случаев достаточно просто правки, но об этом позже.
Точу я на Lansky. У меня не самая продвинутая модель, это далеко не алмазные камни (пока).
Рассмотрим ситуацию, когда Вы впервые затачиваете клинок. Когда Вы точите его уже во второй, третий и т.д. разы, это будет немного отличаться.
Итак, заточка:
Мне понадобится:
1. Точилка Lansky.12
2. Отвёртка, но можно обойтись мультитулом, монеткой или ногтем :-)
3. Фотоаппарат
4. Маркер, желательно не перманентный, но это не суть важно.
5. Компьютер или блокнот и ручка. Я использую ноут.
6. Тряпочка.
У меня в точилке 4 камня. Гридностью 120, 280 и 600 единиц и для серрейтера (его же использую, как полевой муссат).
1. Собираем всю конструкцию. Закрепляем нож используя отвёртку. Важно закрепить нож так, чтобы губки устройства находились параллельно друг другу (подробную инструкцию давать не буду, их в инете полно).
2. После того, как вся конструкция успешно собрана, маркером аккуратно закрашиваем режущую кромку. После этого делаем несколько движений камнем, как бы пытаясь заточить нож.
После нескольких движений вставляем направляющую в отверстие с другим углом наклона и повторяем процедуру. Наша задача выявить тот угол, под которым камень снимет большее количество маркера с нашей РК. Тот угол при котором снимается больше всего маркера и есть максимально похожий на угол заточки нашего ножа. Естественно это верно только в том случае, когда Вы не собираетесь перетачивать угол «под себя», а просто хотите наточить так как есть.
3. Когда угол найден берёте блокнот и ручку, или как я ноут и записываете этот угол, чтобы в следующий раз не начинать всё заново. У меня в ноуте есть папка ЗАТОЧКА НА ЛАНСКИ, где есть файл УГЛЫ ЛАНСКИ, а в нём примерно следующее:
RAT 1 – 20
Беар Гриллз – 30
Leatherman Skeletool – 20
Где слева название ножа, а справа угол его заточки.
4. После этого берёте фотоаппарат и фотографируете получившуюся конструкцию, ну примерно так:
Это необходимо для того, чтобы в следующий раз закрепить точилку точно на этом же месте. Так как «гуляние» губок но клинку повлечёт за собой изменение угла заточки. А оно Вам надо? Эти фотки в туже папку ЗАТОЧКА НА ЛАНСКИ.
5.а. А дальше всё просто и скучно. Берёте камень с самой малой гридностью (самый грубый) и начинаете точить. Лично я на этом этапе не заморачиваюся с направлением движений. Веду и «туда» и «обратно. На дальнейших этапах точить следует ОТ РК К ОБУХУ и только так. А на первом этапе без разницы. Точим одну сторону до тех пор, пока НА ВСЕЙ противоположной стороне не получим чёткий заусенец. Потом сторону меняем.
И так до тех пор, пока грани РК не «сойдутся» вместе. В процессе работы камень будет забиваться стальной пылью, не доводите до полного засорения. Капаем пару капель масла из комплекта, протираем тряпочкой и продолжаем работать.
5.б. Меняем камень на более мелкий. Технология та же, только точим, повторюсь в одну сторону. Опять появится заусенец, но уже на много более мелкий, очень мелкий.
5.в. Берём третий камень, сточить им метал проблематично, его функция другая. Он сглаживает, полирует те микроскопические сколы, царапины и пр., что оставили на клинке камни 1 и 2.
А вот здесь есть нюанс. Если клинок не обработать третьим камнем то красиво резать бумагу, а тем более брить он не будет. НО. За счёт всех этих микро сколов, царапин и пр. РК превращается в своего рода микросеррейтер и по мясу (из магазина или живому) работает просто загляденье. Эти микросколы просто «рвут» всё, что попадается на пути. Очень здОрово. Но… есть нюанс :-( Такой микросеррейтер, за счёт микросколов очень быстро теряет остроту, это как у пилы половину зубцов выломать, только на микро уровне.
Поэтому решать Вам. Нужен пушдагер, для одного решительного и сокрушительного удара – останавливайтесь на стадии 5.б. Нужен рабочий клинок, держащий заточку максимально долго. Вам к 5.в. и точите Шура, точите.
В итоге Вы получаете острый клинок, с более менее, но скорее более, ровными углами подводов РК. И это без пота и крови удержания точных углов на бруске или водных камнях. Нет, не поймите меня неправильно. Японские водные камни это круто, это очень круто. Но к ним должен прилагаться большой опыт и навык. А Лански позволит добиться отличных результатов уже со второй — третьей попытки.
В последствии Вам понадобится только точилка и Ваши записи. Устанавливаете нож, как на Ваших фотографиях, устанавливаете угол, как в Ваших записях и ни пуха ни пера!
И в конце немножко дёгтя. Скорее всего после всех вышеперечисленных процедур Ваш нож ещё не сможет уверенно брить. Для этого есть вторая процедура – ПРАВКА. Но об этом, с Вашего позволения в другой раз.