“Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей, предусмотреть все отдельные случаи и дать впредь соответствующие указания,
а потому господа инженеры должны проявлять инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения”.
Циркуляр Морского Технического Комитета от ноября 29 дня 1910 г.
Я продолжаю развивать тему использования автомобиля в качестве средства выживания. Большинство моментов здесь будут применимы не только к внедорожникам, но и ко всем прочим машинам.
Не беда, если при эвакуации до мест безопасных перед массовыми беспорядками (да хоть и в обычное мирное время) ваша техника встала, главное — к этому нужно быть готовым. Приведу несколько примеров, когда ситуация разрешима.
Ситуация 1. Машина не может преодолеть подъем своим ходом (скользкий или грязный участок, или простая жизненная картина — вам нужно затолкать сломанный автомобиль после буксировки в гараж, а перед воротами подъем). Справиться вручную можно даже одному, но вдвоем проще и безопаснее.
Встаем сзади машины. Под заднее колесо подкладываем упор, например кирпич или полено. Коробка в нейтрали. И начинаем потихоньку раскачивать вперед-назад, как качели, главное, чтобы усилия прилагать синхронно колебаниям машины. Машина постепенно набирает амплитуду раскачки. Когда амплитуда станет достаточной (смотрите, чтобы при обратном ходе она не перекатилась через упор!), быстро берем и двигаем кирпич ногой вперед (если есть напарник, то он действует руками). Зафиксировав таким образом машину в новом положении, повторяем операцию по раскачке и т.д. Так, не прилагая слишком больших усилий, можно затолкать машину на сколь угодно протяженный не слишком крутой подъем! А если ваша машина не двигалась своим ходом по причине севшего аккумулятора — закатив на горку, скатываемся вниз и заводим движок «с толкача» и счастливого пути!
Ситуация 2. Машина застряла, но вы еще не успели посадить ее намертво — то есть имеется запас хода вперед-назад ну хотя бы 10-20 сантиметров — и этого бывает достаточно! Ну самый классический пример — машина стоит где-нибудь в луже, колеса попали в ямку. Принцип такой же, как и в примере номер один — нас спасет раскачка с постепенным набором амплитуды! Здесь от водителя потребуется небольшой уровень если не мастерства, то опыта. Нужно так манипулировать сцеплением и газом, чтобы давать импульс строго синхронно с колебаниями машины, буквально одна ошибка — вы дали газу в тот момент, когда машина откатывается назад — и все нужно начинать сначала. Опять же, если дать газу от души, то колеса зароются так глубоко, что раскачка станет невозможна, вы сядете на брюхо или на мосты. То есть газуем и выжимаем сцепление плавно и четко в нужный момент. Потом, когда амплитуда станет приличной, скажем пол-метра, дозировать подгазовку станет намного легче. Ну и счастливый конец будет выглядеть так:
Обратите внимание, в первой половине ролика водитель еще не наловчился с синхронностью — машина подалась вперед, ему бы быстренько врубить первую передачу, но он немного запаздывает. Но в конце он уже втыкает передачи строго когда это нужно, и сразу виден эффект! Правда, тот, кто знает, каково переключать передачи на шишиге, тот посочувствует этому мужику вдвойне!
Очень рекомендую проделать тренировочные занятия — искусственно создаем себе небольшую «засаду», желательно взяв с собой помощника поопытней. И не переусердствуем игрой со сцеплением, иначе можно его сжечь — даем ему вовремя отдыхать и остывать!
Ситуация 3. Вы все-таки сожгли сцепление! Нет, не так — допустим, что сцепление сломалось не по вашей вине. Можно ли сносно передвигаться и переключать передачи? Можно! Слушаем и смотрим на толкового мужика:
Ситуация 4. У вас не заводится двигатель — сломался стартер, сел аккумулятор… Вы один в лесу/в поле/в горах. Но вы заведете мотор с толкача! Только толкать нужно не весь автомобиль — сил не хватит, а только одно из ведущих колес! А для этого его сначала нужно вывесить при помощи домкрата и затем намотать на него несколько метров троса. В общем, поскольку эта идея тоже не моя, смотрим на оригинал:
Ситуация 5. Вы застряли наглухо, раскачать машину невозможно, требуется трактор или лебедка. Но в вашем скарбе ни того, ни другого! Вас выручит домкрат — его, плюс пару прочных тросов можно использовать в качестве ручной лебедки. Один трос крепим к автомобилю и к домкрату, второй трос к домкрату и ближайшей опоре — дереву, столбу, вашему же лому, вбитому в грунт вашей же кувалдочкой. И начинаем скручивать домкрат. Правда, ход его будет всего-то 20-30 см, но используя все тот же принцип упора (кирпича, бревна...), мы подкладываем его под колесо всякий раз, когда выберем ход домкрата-лебедки. Затем ваша задача укоротить один из тросов на величину хода домкрата или же находим новую опору подальше. И так далее.
Но тут очень важное требование безопасности — тросы должны быть с большим и РЕАЛЬНЫМ запасом прочности, а не просто заявленным «от балды» на китайской этикетке. Выбираем проверенного производителя! Запас прочности желательно иметь трехкратный — при массе автомобиля в 1 тонну трос нужен трехтонный. Не поскупитесь и не поленитесь запастись надежными тросами, уверяю, они принесут вам немалую пользу!
Мне приходится часто выручать засевшие в снегу, песке, грязи разные машины. И у ВСЕХ оказывался не нормальный трос, а пригодный максимум для буксировки по ровному асфальту. Так вот, я их всегда специально рву. Раз уж ты залезаешь по пояс в грязюку, дядя, то будь добр — обзаведись и соответствующим инвентарем! У меня-то в багажнике есть правильный трос, но я сначала спрашиваю у потерпевшего хозяина. Он вытаскивает свою жалкую ленточку, я ее цепляю, тяну и — бабах! — ну вы меня поняли. Потом «вспоминаю», что у меня где-то завалялся свой — и вытягиваю с полтычка.
Ситуация 6. Вы все-таки смогли найти БТР-80 или Т-90, которые согласились вытянуть вас из болота! Или же вы сами выступаете в роли спасателей и выручаете засевших друзей. Но тяги вашего танка явно недостаточно, и вы буксуете. Поможет, как ни странно, дополнительная загрузка вашей машины — нагрузите ее любой полезной или бесполезной массой — кирпичами, вашими подругами из засевшей машины, и перенесите всю их тонну косметики, журналов мод и т.д. из их авто к себе, как бы ни тяжело вам пришлось таскать.
Дело в том, что нагрузив свой автомобиль, вы, во-первых, увеличите силу сцепления шин с грунтом, а во-вторых (и это главное), при трогании, пока буксировочный трос не выбрал слабину, вы успеваете набрать бОльшую собственную инерцию движения, нужную для преодоления инерции покоя застрявшего автомобиля. Грубо говоря, вы дадите более мощный рывок пусть даже при меньшей скорости. Крутым ребятам на Хаммерах для демонстрации можно устроить соревнование по перетягиванию троса — кто перетянет — у кого движок мощнее, скажете вы? А вот и нет! Тот, у кого салон набит более пышными блондинками! А более мощный мотор, наоборот, навредит — дал лишнего газу и колеса сорвались в пробуксовку.
Но вернемся к буксировке. Здесь тоже нужно иметь навык — когда вы выбираете слабину троса, вам нужно рассчитывать скорость и плавность рывка, учитывать упругость или жесткость троса — чтобы не оторвать проушину одного из автомобилей, чтобы не порвать трос и чтобы рывка хватило на то, чтобы сдвинуть буксируемую машину.
Да, и еще. Пока вы бьетесь с бездорожьем своим ходом, то почти всегда нужно стравливать давление в шинах (за исключением, пожалуй, преодоления горных каменистых участков, где самое главное — это дорожный просвет) Насколько стравливать? Это зависит от шин. Не знаю, до какого предела стравливаются обычные легковые шины, думаю безопасный предел — это где-то 1,5 килограмма. Внедорожные шины, как правило, допускают стравливание до 0,3-0,5 кг. Я свои мудовые (грязевые) однажды нечаянно стравил до 0,1 — и ничего.
Но как только вы применяете спасательное средство — лебедку, другой автомобиль и т.д., то давление желательно восстановить, а может даже и перекачать на лишних полкилограмма. Этим вы увеличите свой дорожный просвет и уменьшите сопротивление качению. Пример. Когда вы сами идете по гололеду, то вам нужно иметь обувь с мягкой резиной и желательно с какими-нибудь зубастыми протекторами. Но когда вас по этому гололеду кто-то толкает, то ему будет легче, если у вас гладкая жесткая подошва. Короче, вытягивать с максимально накачанными шинами вас будет легче. Опять же, при раскачке — когда машина упирается в крайнем положении в препятствие, тот самый кирпич — с накачанным колесом она будет лучше отскакивать от него, как мячик от стенки.
Вот пока такой мой скромный опыт. В заключение приведу список предметов, повышающий проходимость и/или живучесть вашей машины. Нарочно не буду перечислять чисто джиперские навороты — электролебедки, блокировки дифференциалов и т.д. — это все идеальные варианты. Перечислю предметы лишь из повседневной жизни, но без которых
1. Бензопила плюс для страховки ручная ножовка и топор.
2. Прочный домкрат, пара прочных тросов, лопата.
3. Лом плюс кувалда (особенно на безлесной местности). Но кувалду можно сократить, если у вас увесистый топор.
4. Ремкомплект для устранения проколов шин.
5. Насос или компрессор.
6. Набор слесарного инструмента, хомуты, скотчи, изоленты.
7. Если по средствам и есть умение работать (у меня нет) — генератор, сварочный аппарат, болгарка.
8. Комплект свечей, бензонасос, набор ламп, предохранители (этот пункт можно расширить — ваши предложения!)
9. Фонари по принципу разнообразия — по мощности, углу рассеивания луча и т.д.
10. Охотничьи или в загерметизированном коробке спички.
11. Котелок, КЛМН, спальники, теплые вещи, калорийная пища, водка (необязательно)
12. Хорошие карты — километровки или 500-метровки.
13. Компас (а не навигатор!)
14. Если машина небольшая, особенно если и народу вам предстоит взять с собой много, ставим багажник на крыше.
Ну и ваши дополнения, товарищи!
Продолжение следует…