— Как всегда неожиданно, в конце февраля, в «Тридевятое царство» пришла зима, со всеми сопутствующими прелестями: Морозами и снегом.
— Народ, проживающий «на материке» может смело сказать "- 20 градусов не морозы..." и будут правы! Но в избалованной мягкими зимами Прибалтике, это, как говориться — крах босякам!
— Имея опыт эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем, хочу поделиться некоторыми «фишками» которые позволят избежать проблем с работой «дизеля» в условиях низких температур.
1. Подготовить аккумулятор. Самостоятельно, или у специалистов. Довести до нормы плотность и уровень электролита, зачистить от окислов контакты батареи. В принципе, «дизель можно завести и „с толкача“, но, только в том случае, если на вашем двигателе отсутствует электрический клапан отсечки топлива… Как правило, он расположен непосредственно на корпусе топливного насоса высокого давления. Лучше найти этот клапан заранее и пометить отходящие от него провода — пригодится... 
— В случае разрядки аккумулятора, когда двигатель не удаётся запустить обычным способом (свечи накаливания и стартер потребляют ох, как неслабо), на эти контакты можно подать питание 12 вольт от стороннего источника, заставив клапан открыться. В противном случае не поможет и буксир. Если всё остальное в норме двигатель можно завести при помощи буксировщика или толкнув с горки… Горку выбирать заранее, при парковке!
— Если есть возможность — при температуре ниже -15 градусов лучше аккумулятор снять, и занести в помещение, либо иметь пускозарядное устройство (не бюджетный вариант!)
2. Замените свечи накаливания! Это недёшево только первый раз — в последующем нужно только докупить одну — две свечи к работающим. Если же заменить все сразу — останется ещё и ремонтный запас.
3. Топливо! Говорить о качестве дизельного топлива цензурно — дурной тон!
— В принципе, любой „водила“ знает, на каких АЗС заправлятся не стоит.
— Если в Ваших краях выбора нет — можно подстраховаться следующим образом: При заправке залить небольшую часть топлива в прозрачную тару ( пластковую бутылку), оставив её в багажнике(кузове). Перед последующим пуском двигателя глянув на состояние топлива, находящегося в ней, можно определить, стоит ли пытаться запустить двигатель вообще. Забить топливопроводы, насос и форсунки парафином — не лучший вариант… Машина может встать надолго.
— Обязательно сменить топливный фильтр. Присутствующая в некачественном топливе вода, или конденсат из давно не чищеного бака насмерть забивает льдом фильтрующий элемент.
— Тут выигрывают фильтры с датчиком наличия воды в топливном фильтре и краном слива воды из отстойника. Такие устанавливались некоторыми японскими производителями — приколхозить подобный фильтр большого труда не составит. Не на всех машинах, Фильтр можно попытаться прогреть при помощи открытого огня( газовой горелки), но аккуратно, чтобы не пережечь резиновые уплотнения. НА БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ НЕ ПРОБОВАТЬ ДАЖЕ! СГОРИТЕ НАХРЕН! И это посреди зимнего леса… Я прогревал ещё и впускной коллектор, благо на моём „двигле“ он доступен.
— Если даже двигатель бодро завёлся и тарахтит на холостых — ещё не значит, что Вы на нём далеко уедете. На трассе двигатель начинает работать с перебоями, не развивает полной мощности и перегревается… Это густеющее топливо не прокачивается топливным насосом. Крутить двигатель до предельных обротов безсмысленно — лучше придерживаться средних, „обратка“ топлива, прошедшая через более менее нагретый ТНВД будет как то согревать солярку в баке. Двигаться таким образом большой риск — заглохнет не подъёме… и кирдык. Сливай воду! Решить эту проблему можно добавлением в топливо керосина примерно 1:100… Но делать это лучше заранее! Заливать в уже густеющий соляр — безсмысленно. Добавлять бензин можно… Но рискованно очень — бензин „сушит“ топливо, лишая его смазывающих свойств. Это уже крайний, „военный“ случай.
— Видел самоделки, в которых сквозь топливный бак проходит выхлопная труба — но это кто что сумеет.
— Можно на зиму теплоизолировать топливопроводы: Подачу и „обратку“, или протянуть временный, дублирующий через салон.
4. Обязательно перекрыть соты радиатора, любым подручным материалом (если нет штатных жалюзи), если есть радиатор масляный — и его тоже. Теплоизолировать крышку капота! Самый простой вариант — накрыть сверху куском одеяла… как то, в Сибири, всю зиму ездили с накрытым ватным матрасом двигателем — помогало… Прикрыть картер двигателя и масляный поддон хотя бы какой нибудь ветрозащитой — набегающий поток холодного воздуха будет меньше охлаждать движок. Сделать это можно уже с -5 градусов… дизель вообще холодов не любит. Дополнительно можно снять крыльчатку вентилятора… только не оставляйте её в гараже — вдруг резко потеплеет.
— Есть ещё выход… Но он подходит только для машин постарше, не напичканных различной электроникой. Если у Вас оказалась припасена канистра с подготовленным топливом, отсоединить топливопроводы от основного бака, подсоединить их к этой канистре. Это поможет дотянуть до более обитаемых мест.
— К сожалению, большую часть этих приёмов невозможно выполнить на более новых автомобилях, нашпигованных электроникой. Для них разряженный аккумулятор или некачественный соляр может стать фатальным, и не исключено — для их пассажиров также!