Лодка — плетенка.

Практика выживания это сохранение жизни в экстремальных условиях и достижение каких-либо результатов при минимуме материальных средств путем многофункционального использования этих средств и природных материалов. Мой опыт по постройке лодки плетенки полностью соответствует этому определению.
Итак. Я на берегу водоема. Задача: срочно переправиться на другой берег (уход от погони или выход в срок на точку встречи) или сплавиться по течению ввиду трудной проходимости берегов. Строить надежный плот в одиночку уйдет много времени, переправа на подручных средствах невозможна – холодная вода, встречный ветер.
Выход – постройка лодки.
В воде у берега осока и камыш, сам берег густо зарос ивой, дальше лес. Это строительные материалы для моей лодки. У меня топор, нож, шнур (от 2 мм толщиной), и пленка с перфорацией по периметру (отверстия с отступом 5 см от края, 25-30 см между собой) или любой водонепроницаемый материал длинной от 3,5 м (медицинская клеенка, рекламный баннер, тент от палатки и т.п.) используемый для устройства укрытий от дождя или для ночлега.
Заготовка материала – подойдут прямые или плавно изогнутые прутья и жерди длинной не менее 1,5 м и толщиной не более 5-6 см.
Шаг 1. Постройка любого судна требует обязательного соблюдения одинаковых размеров – изготовляем «аршин». Берем палку длиной 1м (от правого плеча до кончиков пальцев вытянутой в сторону левой руки) и делаем кольцевые насечки 5 см (три пальца), 10 (ладонь), 15 (ладонь большой палец под углом 90), 20, 25, 50 (середина палки), 75.
Шаг 2. Основательно вбиваем вертикально в землю два кола (носовой и кормовой)на расстоянии 2,5 м друг от друга. Получаем длину лодки, она всегда должна быть на 1 м меньше длинны пленки. Высота от земли 70 см. На высоте 60 см делаем ножом зарубку. Проводим между ними линию или натягиваем по земле шнур. Получилась ось симметрии будущей лодки или диаметральная плоскость (ДП). По этой линии от носового кола откладываем 25 см и втыкаем в землю небольщую палочку (метку). От того же кола откладываем 50 см, 1 м,1.5 м, 2 м, 2,5м, 2,75м и ставим метки(6 шт.). Строго перпендикулярно ДП, влево и вправо откладываем от первой и шестой метки по 15 см, от второй и пятой30 см, от третьей и четвертой 50см и отмечаем палочками эти точки. (12 шт). В эти точки вбиваем 12 колов толщиной 5-6 см. Высота от земли 45 см. Получился стапель, где выставлены длинна, ширина, высота бортов и обводы лодки.
Примечание 1. Колья удобно забивать сделав в земле отверстие нужной глубины более коротким и толстым колом чем рабочие заготовки.
Шаг 3. Берем 6 палок (толщина 3-4 см длинна 1.5- 1.8 м) находим середину и делаем зарубку. Отмечаем 5 см от обеих концов каждой палки и привязываем к одному из концов кусок шнура длинной 1,1 м. У первой пары колышков совмещаем среднюю отметку палки с линией ДП, наступаем на нее ногой и плавно изгибаем ее, помогая себе другой ногой и опираясь на колышек до тех пор пока 5-ти см отметка не сравняется с верхом колышка. Коротким шнуром прихватываем палкук колышку и повторяем операцию с другим концом палки не давая сместиться средней отметки с линии ДП. Стягиваем шнуром верхние концы палки наподобие лука. Получились 6 шпангоутов.
Шаг 4. Связываем между собой две самые толстые жерди (дл. 1,6м) не менее чем в пяти местах комлем к верхушке для получения по длине одинаковой толщины. Отмечаем середину. Берем жердь (дл. 2м тол. 4-5см) совмещаем ее толстый конец со средней отметкой на первых жердях и связываем их как можно крепче. Такую же жердь приматываем с другого конца. Еще две жерди дл.1,6 м привязываем слева и справа от выступающих жердей. Получилась связка из шести жердей, две из которых выступают на 1,2м с разных концов. Укладываем связку строго по линии ДП на одинаковом расстоянии от осевых кольев и накрепко привязываем ее (изнутри) к четырем шпангоутам кроме первого и последнего. Выгибаем как можно круче выступающие жерди и прихватываем их к осевым кольям. Первый и шестой шпангоуты привязать в месте изгиба и опять зафиксировать на кольях. Получились килевая балка а также фор- и ахтерштевни.
Примечание 2. Если есть достаточно прямой стволик длиной более трех метров можно из него сразу выгнуть штевни, привязав его изнутри к шпангоутам, а потом усилить его четырьмя жердями.
Примечание 3. Если попадется дерево с отходящей от основного ствола веткой на 90-110 градусов, то чтобы не гнуть штевни можно установить его как показано выше, обрезав основной ствол сразу за веткой и обрезав ветку на 60-70 см. В случае необходимости ствол нужно обтесать до нужной толщины.
Шаг 5. Берем прут толщиной 2-3 см длиной 3 м и привязываем его конец к началу перехода штевня в вертикальное положение, затем привязываем его изнутри к каждому из шпангоутов параллельно килевой балки, отступая от нее на 3 см, доводя его до того же места на другом штевне. Если не хватает длинны прута можно нарастить его примотав к нему другой прут. Обязательно: концы сращиваемых прутов не должны выступать за шпангоуты более чем на 2 см; начало другого прута должно приходится на предыдущий шпангоут от конца первого прута. Тоже самое по другому борту. Таким же образом укладываем еще по три прута с каждого борта соблюдая расстояние 3 см между ними. Еще три прута с расстоянием между ними 5 см, остальные через 10 см, не доходя 8-10 см до конца каждого шпангоута. Получились стрингера.
Шаг 6. Берем две жерди толщиной 5-6 см и привязываем их к концам шпангоутов и к штевням не срезая стягивающих шнуров. Штевни выступают на 10-15 см. Получился привальный брус или привальник.
Каркас готов. Снимаем его со стапеля.
Шаг 7. Достаем пленку и ввязываем в каждое отверстие отрезок шнура дл. 15-20см.
Ножом обрабатываем все торцы срезая углы и максимально закругляя их. Устанавливаем
каркас точно по середине пленки, заворачиваем ее во внутрь карсаса начиная со штевней и сильно не натягивая привязываем ее к стрингерам. Загибаем пленку на середине лодки и привязываем ее (опять же туго не натягивая, но избегая складок) двигаясь к штевням. Образующиеся у штевней складки заправляем вовнутрь пленки от носа лодки. Оболочка установлена.
Шаг 8. Режем камыш или осоку и формируем связку, заламывая (но не отламывая) концы стеблей внутрь ее на ширину ладони. Туго связанный сноп укладываем продольно в середину лодки и легко прихватываем его к стрингерам. Дина связки 1,5м диаметр 60 см. Получилась банка (сиденье) и индивидуальное спасательное средство.
Шаг 9. Находим стволик толщиной 5-6 см и длиной 1,5 м с развилкой на конце.
Толщина веток на развилке не менее 2 см. Обрезаем каждую ветку на 30-35 см, стягиваем
шнуром концы на 20 см и обматываем по направлению к развилке. Получилось весло.
Обтягиваем лопасть любой тканью мешок, футболка и т.п. (можно пластиковый пакет, кусок пленки). Делаем также еще два весла (одно запасное). Можно привязать их к привальнику для распашной гребли, можно связать из между собой наподобие байдарочного.
Лодка для экстренной(!) переправы готова. Время сборки 4 часа без заготовки материала.

Лодка хорошо управляемая, но валкая. Что бы не черпануть бортом всегда надо отыгрывать волну входя на нее под углом 30-45 градусов. Главная опасность – разрыв оболочки, поэтому нужно избегать всеми средствами встречи с топляком или острыми камнями. Ремонт оболочки – скотч, возможна двухсторонняя заплатка из ткани на растопленной сосновой смоле. Для удаления вода в качестве черпака можно использовать пластиковую бутылку со срезанным наискось донышком, обувь или головной убор.
Отверстия в оболочке желательно заранее окантовать люверсами. Если их нет то ввязывать концы нужно закатав в край пленки короткую палочку толщиной 2-3 см., что предохранит пленку от прорезания ее шнуром.
Если лодка предназначена для многократного использования и есть время и материалы, то имеются широчайшие возможности для ее совершенствования.
Для сплава по реке, где есть перекаты, нужно изготовить дублер килевой балки из более тонкого материала и привязать его снаружи оболочки к штевням, раскрепив его шнуром по линии ДП.
До установки оболочки можно заплести борта тонкими ивовыми прутьями параллельно шпангоутам, заправляя концы внутрь лодки, следя при этом, чтобы соседние прутки огибали стрингер изнутри и снаружи. Смысл – уменьшение разрыва оболочки при столкновении с острым предметом и дополнительная жесткость корпуса.
Из камыша или осоки можно сделать валики диаметром 30- 40 см и привязать их по бортам по привальнику, что резко повысит остойчивость и сделает лодку практически непотопляемой. Идеальный вариант – по три «колбасы» из пластиковых бутылок с крышками, скрепленных между собой скотчем, по каждому борту.
Для удобства передвижения внутри лодки на каждом шпангоуте можно установить флоры (поперечины) и настелить на них слани, заполнив пространство между ними и днищем камышом или осокой.
Для удобства гребли можно устроить банки (сиденья) как поперечные так и продольные.
Если запалубить носовую и кормовую части поперечным настилом, закрыв его пленкой получим непромокаемый багажник для снаряжения и продуктов.
Выпустив по правому борту на 2,5 м две толстые жерди и связав их концы третьей с привязанным к ней валиком из камыша диаметром 80-90 см (или сухое бревно) получим лодку типа «проа». Грести будет трудней, но опрокидывание будет почти исключено.
Собрав на том же стапеле еще один корпус, соединив его с первым поперечными жердями (лучше всего подойдут сухие стволы небольших елок), и настелив палубу получим катамаран на 5 человек с грузом, который можно вооружить парусом от любого швербота или изготовить его из пленки или любой ткани. При попутном ветре грести станет значительно легче. Если катамаран планируется заранее то каркасы можно сделать на 30 см уже. Можно сделать убежище от дождя и брызг, согнув в дуги ветки подходящей длинны и обтянув их пленкой. И т.д. сколько хватит фантазии.
Постройка лодки-плетенки отличное развлечение для детей и взрослых во время выходного отдыха на берегу водоема.
Навыки постройки лодки плетенки целесообразно включить в подготовку для курсантов школ выживания.