Всем камрадам привет! Немного индейских мест из глубин Джунгарского Алатау.

Взобравшись на высокую вершину, с которой открывается далекий горизонт на все стороны, чувствуешь себя свободнее и по целому часу любуешься панорамой, которая расстилается под ногами. Громадные отвесные скалы, запирающие мрачные ущелья или увенчивающие собой вершины гор, также имеют много прелести в своей оригинальной дикости. Я часто останавливался в таких местах, садился на камень и прислушивался к окружающей меня тишине. Она не нарушалась здесь ни говором людских речей, ни суматохою обыденной жизни… (Пржевальский Н М)



Этой идеей меня заразил на одной из наших охотничьих посиделок у костра мой товарищ, но из года в год все как то не складывалось. Cсложнее всего было найти правильных — ответственных проводников, на Генштабовских картах были видны тропы, но где они конкретно проходят и в каком они состоянии конечно было не понятно. Удача улыбнулась на весенней охоте, ребята, не только отлично ее организовали, но и пообещали найти проверенного человека. Шамиль ага сразу понравился уже по телефонному разговору, чувствовалась основательность и системный подход. Договорились связаться в середине июля, для уточнения сроков экспедиции.



Планировал по обыкновению в эту поездку пойти с Максим Максимычем, но он застрял на Востоке где то в Чиндагатуе, о чем непременно расскажет, поэтому начал лихорадочно подбирать напарника. Как на зло все были в делах работе, соревнованиях, отъезде. Удалось уговорить Охотоведа, возможностью провести разведку в западной Джунгарии, отпустить Жеку со мной. Скрывать не буду, настойчиво продолжаю искать место где может скрываться заветный чемпион сибирского козерога))), этот угол выглядел привлекательно, высокие горы, нет людей на многие км итд. И вот мы в пути, Шамиль ага оказался крепким 65 летним мужчиной, всю свою жизнь проведший в этих горах, сначала в качестве чабана, а с начала девяностых как владелец крупного животноводческого хозяйства. Наш путь шел к одному из его отгонов, где нас ждали лошади и начало маршрута.



Надо сказать, к стыду своему, Джунгарский Алатау на моей карте путешествий абсолютно белое пятно. Тянь-шань, Алтай, Саур, Угам, Сайрам, даже Байкальский и Камчатский хребты более изучены чем Джунгария, которая совсем под боком. Для въезда в пограничную зону
на этом участке, необходимо выписывать разрешение. В поселке Рудничном, комендант без особых проволочек выдал нам разрешительные документы, без них могут быть проблемы с пограничниками.



Река Коксу, собирает свои воды с ледников на территории Казахстана и будучи притоком реки Каратал, является одной из семи рек формирующих экосистему Семиречья. Ущелье довольно тесное, дорога вьется обрывами вдоль берега. Первая остановка на пасеке у Шамиль ага, взяв заброшенную медоносную станцию много лет назад, из года в год каждый сезон получает урожай обалденного горного меда. Нам крупно повезло, попали прямо на момент медового праздника. Совершенство матушки природы начинаешь остро осознавать глядя на ее потрясающие творения. Медовые соты, это верх индустриального дизайна, сплав биохимии и совершенство физики в архитектуре.





Дорога, около ста км ведет на нашу заставу Боратала, дорога вполне приемлема для любого внедорожника. А моему пепелацу тем более, установил пару недель до этого новую ходовку от австралийской компании ARB, за последние четыре сезона поменял амортизаторы двух компаний, не выдерживают ))) моей активности, вернулся к проверенному временем АРБ, на которых катался восемь лет. Дорога в горы всегда позитивна, особенно такая живописная, как по реке Коксу, но все же несколько волнующих мест она нам приберегла, это навесные мосты.





Конструкции такие ранее не встречал, на натянутых тросах уложены бревна, привязанные к ним тонкой проволокой. Мосты, по мимо того что с боковым уклоном, еще имеют просветы на выгнивших стволах и ко всему качаются во всех плоскостях )). Думаю после дождя на худой резине можно получить себе серьезные проблемы, но на моей Goodyear Wrangler Kevlar это не проблема. Уже к вечеру добрались до юрты, перебрали вещи, собрали коржыны.





Планировали выйти вчетвером, мы с Жекой и Шамиль ага с помощником, но оказалось что днем потерялся жеребец и помощник утром отправился его искать, а мы отправились в путешествие втроем. Погода с утра выдалась облачная, что вполне нам подходило, тяжело груженые лошади шаг за шагом поднимали нас на первый перевал. Уже сейчас, изучив показания навигатора, составив карту пути, стало понятно, что задачу мы себе поставили не тривиальную )), но в то утро все казалось пройдет легко.)))



Шамиль ага увлеченно рассказывал нам историю этих мест, в советское время все эти горы были активно использованы как летние пастбища для отгонного животноводства, правда последние двадцать лет скот сюда не гоняют. Ущелья за перевалом трудно доступные, поэтому заброску чабанов туда делали вертолетом(продукты, вещи, соль) и даже построили небольшие стационарные домики, что бы не возить на верблюдах юрты за перевал, понятно, что сейчас это не возможно.



Будучи человеком ответственным, он подстраховался )) и оказывается, вызвал со стороны Жаркента брата с проводником, который знал все тропы как свои пять пальцев. Не буду даже пытаться описать словами, открывающиеся с каждой минутой красоты. После перехода речки Карабулак, тропинка резко начала уходить к ледникам одноименного перевала, тут то мы впервые на маршруте столкнулись с проблемами.







Во первых, лошади стали заметно сдавать, во вторых – в результате обвала тропа осталась под завалом и нам пришлось спешиться, что бы пройти опасный участок. С перевала открылась завораживающая картина, прямо метрах в ста ниже, раскинулось бирюзовая гладь горного озера Майлыколь, а за ним ниже, ступенями еще несколько. Наши спины уже основательно болели, но мы шли практически без остановок. Короткие задержки были вызваны необходимостью поправить подпруги и коржыны, как известно при подъеме обе подпруги надо затягивать сразу за передними ногами, а на спуске одну перекидывать ближе к задним, об этом и других особенностях верховой езды в горах писал в отдельной теме.















Уже в долине встретили брата Шамиль ага и его группу. Проводником оказался семидесятилетний Шал(старик), всю свою жизнь он провел на этих джайляо и не смотря на преклонный возраст выглядел «крепким орешком», что потом не раз доказал. В группе были еще желающие разделить с нами красоту этих мест, племянники Шамиль ага и коневод, но главное еще две заводные лошади, благодаря которым в конечном счете, нам удалось благополучно закончить экспедицию.



Перевалив еще через один не высокий перевал, остановились на ночевку рядом со старым домиком нашего Шала. Всю ночь шел дождь, но палатки в которых мы ночевали с успехом справились с ситуацией. Утром немного побиноклевали, из трофеев- пара маралов в лесу. Только днем поднимаясь на очередной перевал Мынжилки, мы наткнулись на несколько групп козерогов.







Самки с козлятами и молодые рогачи реагировали довольно спокойно, но близко не подпускали. По тропе, которая уже почти не читалась все чаще встречались следы жизнедеятельности медведей, уже в домике на ночевке мы обнаружили порванный матрац.





Этот перевал получился весьма затяжным, у многих, в том числе у меня начали проявляться симптомы горной болезни, прием лекарств снял их, но долго мы красотой этих каменных замков не любовались и быстрее начали спускаться в долину. Спуск давался не легко, сначала пошел дождь, потом снег, потом Шал потерял тропу и загнал всю группу в страшный скальник, откуда выбраться можно было только на своих ногах, с трудом нашли тропу, мы с Жалыном спускали лошадей в поводу, было жалко смотреть на животных

















На этой горе было плохо не только людям, Жекина лошадь начала «ложиться», что говорило о полной потери сил. Поэтому при остановке на обед, провели ротацию и перегрузили коржыны. Эта долина оказалось самой живописной на нашем пути, широкие зеленые луга ярким шелком персидских ковров устилали наш путь, отвесные скалы причудливой мозаикой цвета яшмы и терракота создавали ощущения огромного зала во дворце, лазурное небо, смягченное завитками кучевых облаков, огромным куполом освещало наш путь божественным светом солнца. Неет, не Собор Святого Петра в Ватикане самый большой храм в мире, он здесь в горах юго-западной Джунгарии.







Продолжение экспедиции по ссылке. Сори камрады времени в обрез.