Согласен конечно но, моя панель на 100 ватт весит 9кг. То-есть можно ее устанавливать/доставать/убрать только по нужде. коннекторы быстросъемные.

… осталось PB, заряженный в городе, с собой прихватить

Тема контроллеров обширна и наверное заслуживает отдельной статьи но в обших чертах можно сказать так:
Сия приблуда нужна в первую очередь для того что бы не допустить перезаряд и что не менее страшно глубокий разряд батарей, фактор который способен их очень быстро убить и собственно свести на НЕТ всю систему.
Мы же знаем что к примеру авто.аккум нельзя без последствий разряжать ниже 10.5 вольт и нельзя что бы на клеммах поступало выше 14-15 вольт
Для этих первичных целей сойдет обычный ШИМ(PWM)контроллер(смотри фото выше).

1 Много разных
2 Можно все в цепь объединяется в одну, надо все правильно подобрать с запасом, к примеру конвертер с 12в на 2 кв\ч стоит 4-5к рубликов, расчетай потребление и сколько надо кв, еще сколько держать будут аккумуляторы. В опшем смотри схемы и таблице Ампер=кв в инети полно
3 Все зависит от мощности и провода, так верней будет… Не 4G модем ))
4 Смотреш откуда солнце всходит и куда заходит, вот там и крипи )))

завтра будет немного времени, отпишусь
p.s: Рекомендую просмотр ютуба, там есть много интересных и позновательных видео, еще больше можно узнать если владеете англицким языком.

на кой вообще нужен этот контроллер? ну есть на выходе 12 вольт через диодный мост и да ладно

Ошибка. Нет никаких «12 вольт на выходе» с солнечной батареи. Есть закон Омя для полной цепи.
У батареи есть ЭДС, зависящая от освещённости, и внутреннее сопротивление. ЭДС у «12-вольтовой» панельки при хорошем солнце где-то за 18 вольт, часть из которых падает на собственном сопротивлении панели, а часть на нагрузке.
При малой нагрузке (полностью заряженный аккумулятор) и хорошем солнышке «на выходе» панели будет 16-17 вольт, что для аккумулятора губительно. Поэтому первая функция контроллера — не допускать превышения напряжения.
Вторая функция контроллера — ограничивать зарядный ток. КПД аккумулятора не 100%, часть энергии уходит на нагрев. А если слишком сильно греть, то электролит может закипеть, и всё взорвётся к чёртовой бабушке.
Третья функция — отключить зарядный ток (или ограничить до «дежурного») после полного заряда аккумулятора.
Четвёртая функция — при разряде аккумулятора не дать разрядить его ниже допустимого. Далеко не все типы аккумуляторов любят полный разряд. Автомобильные за пяток циклов полного разряда вообще половину ёмкости теряют.

В общем, функция контроллера — держать все параметры работы аккумулятора в рамках допустимых значений.

Также умный контроллер может при недостатке освещения (на выходе батареи < 12 вольт) даже эти крохи запихивать в аккумулятор. Накапливать энергию на конденсаторах, повышать напряжение, и в виде импульса заливать в аккумулятор. Но не каждый аккумулятор такое любит.

2) Солнечная панель на 100 Вт это как бы самый оптимальный вариант, но а вот если допустим так получится что было куплено две панели по 100 Вт. и потом докупить еще одну на 200 Вт, то потом реально их застыковать?

Реально. Но есть небольшая опасность. Предположим, у Вас две разных панели (а они всегда разные, и становятся ещё более разными в процессе эксплуатации), одна из которых даёт при полном свете без нагрузки 17 вольт, а другая при тех же условиях — 25 вольт. Пока есть нагрузка — всё хорошо. Но если нагрузка пропала, 25-вольтовая будет пытаться гнать встречный ток через 17-вольтовую. И, что погано, у неё это может получиться, и тогда кирдык панельке.
Чтобы этого не случилось, при параллельном соединении панелей нужно каждую панель защитить диодом, включенным с ней последовательно. В некоторых панелях защитный диод уже есть встроенный, в некоторых — нет.

Везде пишут что длина провода должна быть от панелей по минимуму, а если от панелей идет провод допустим 4 квадрата (да хоть 6) и длиной метров 15

Солнечный панели, собаки таки, низковольтные. Т.е напряжение низкое, а ток большой. Соотвественно, падение напряжения на сопротивлении проводов может быть весьма заметным. Пока солнышко яркое, и энергии в избытке, как бы и пофигу, а вот при недостатке энергии уже заметно.

Удельное сопротивление меди — 0.0171 ом*мм2/м. Т.е. провод сечением 1мм и длиной 1 метр имеет сопротивление 0.0171 ом.
Твоя 15-метровая линия из «четвёрки» будет иметь сопростивление 2*15*0.0171/4 = 0.12825 ом. Если через эту линию гнать, например, 20 ампер, то падение напряжения составит 20*0.12825 = 2.565 вольт, а потери мощности на нагрев этого провода — 20*20*0.12825=51.3 ватта.

Также не забываем, что греть провода бесконечно нельзя — расплавятся или загорятся. Чувство «12 вольт безопасны» — ложно, за нагрев отвечает не напряжение, а ток, который в солнечных электростанциях как раз весьма велик. Для каждого сечения провода установлены предельные токи, которые через него можно пропускать (зависит ещё от материала изоляции, количества жил в кабеле, температуры окружающей среды, способа прокладки кабеля...). Для «обычного магазинного» провода 2х4мм максимальный ток составляет 38 ампер, по таблице 1.3.4 ПУЭ. Для 12 вольт это всего лишь 456 ватт. Длительное превышение тока в 2 раза — гарантированные проблемы.

Хочешь длинные линии — повышай напряжение. Либо последовательным соединением батарей (но тогда они должны быть одинаковыми), либо повышающим преобразователем как можно ближе к панелям. Либо клади кабель толщиной с палец.

4) Как лучше закрепить эти панели на крыше частного дома? хотелось бы еще что бы была возможность их поворачивать хотя бы вручную, на земле такое добро держать не вариант так как ноги могут сделать.

Зависит от крыши, и от имеющихся возможностей в плане инструмента и навыков работы с ним. Идеально бы вообще иметь токарку и сварку, но можно обойтись готовыми трубами, дрелью и болгаркой. Ну или заказать у кого-нибудь, в любом райцентре есть какая-нибудь контора, которая заборы варит — они могут сделать, хотя качество, естественно, на удачу.
Ставить проще всего неподвижно, по горизонту строго на юг, по наклону = георгафическая широта местности, отложенная от горизонтали. Или вертикальнее, до половины оставшегося угла до нормали, чтобы утренние и вечерние часы лучше захватывать, когда солнце низко. В полдень и так будет шпарить, а вот утро-вечер провальное время по азимуту, хотя бы по наклону их захватить получше.

Вращающиеся можно, и даже весьма просто. Ось вращения наклонная, угол по географической широте, направление наклона — строго к северу. Но можно и вертикальную, если лень морочиться. Сервомотор с редуктором с как можно большим передаточным числом (1:1000) в качестве привода. Управляющая схема — два фотоприёмника, разделённые перегородкой, перпендикулярной панели. Если панель смотрит не строго на солнце, то один из приёмников будет затенён перегородкой, по разнице сигналов можно понять, в какую сторону крутить мотор. В качестве мозга мотора можно мудрить аналоговую схему на основе компаратора, но проще взять цифру — Arduinо. К нему продаётся куча готовых сенсоров, сервоприводов и драйверов для них, релюшек разнообразных. Но надо немножко уметь программировать. Бояться этого не надо, это само по себе интересно и увлекательно.
Проблема с вращающейся установкой — ветер. Сделать нужно максимально симметрично относительно оси вращения, чтобы ветер меньше разворачивал конструкцию… но и это не панацея, т.к. дом будет вызывать неравномерности и завихрения. Хорошо бы сделать тормоз, управляемый с той же Arduino, но тут уже упор в инструменты и навыки, как сделать без токарки — понятия не имею. Чем больше передаточное число редуктора привода поворота, тем больше этот редуктор похож на тормоз сам по себе, и с тем большим ветром сможет справиться сервомоторчик, автоматически доворачивая панель до правильного направления.
Моторчик, кстати, можно вообще какой-нибудь чахленький, для моделек — скорость вращения панели очень небольшая, самый напряженный момент — доворот панелей на солнце на восходе, и на него можно потратить пол-часа — час. Через редуктор один-к-миллиону. Лучше, наверное, шаговый двигатель — он лучше «тормозит», чем простые крутилки.
Регулировку по углу наклона оси вращения к горизонту можно вообще не делать, если солнечная электростанция предназначена только для летнего периода, или сделать ручную — трогать её нужно будет не чаще раза в месяц.

у меня с панели провода 4 квадрата а для соединения взял только конекторы мс4, китайские, провода сам установлю нужные. цена вопроса 3.77 вечнозеленых за 5 пар коннекторов