Речь пойдет не о землянках, а о том как быстро и недорого, из природных материалов построить дом. Некоторые постройки будут под силу даже женщинам. Ведь неизвестно когда будут перемены и где мы окажемся, а цемент и кирпич с собой не попрешь.

МАЗАНКА, здание, построенное одним из древнейших способов, при котором для возведения стен деревянные жерди или переплетенные ветки (плетень) обмазываются слоем влажной глины или земли. Преимущества такой постройки заключались в доступности материалов, простоте возведения и ремонта, недостатки — в незначительной механической прочности и невозможности возвести здание больших размеров. Эта технология применялась либо самостоятельно, либо для заполнения промежутков в дощаных стенах.
Монолитные саманные стены. Саман не токсичен, полностью регенерируем, благодаря значительной термической массе он может использоваться в системах пассивного солнечного отопления. Этот метод строительства является наиболее естественным из всех существующих. Строитель просто ваяет дом как скульптор и здание естественно вписывается в окружающий пейзаж, являясь истинным творением органической архитектуры. Материалы смешиваются до консистенции теста и затем используются для строительства толстых (до 60 см) стен для создания монолитного строения. При строительстве не применяются опалубки, трамбовки, цемент, блоки или кирпичи геометрических форм, позволяя строителю создавать органические архитектурные формы с включением: искривленных стен, арок, ниш. Они создаются подобно скульптурной композиции. Типичные дома, построенные в этой технике имеют красивые криволинейные стены и множество скульптурных деталей. Техника строительства легка для обучения. Большинство людей очень быстро приобретает необходимые навыки. Саман очень стоек к выветриванию и может противостоять длительным периодам дождей. Тем не менее, не следует пренебрегать свесами кровли, защищающими стены от увлажнения дождевой водой. В ветреных районах необходимо наружное оштукатуривание земляных стен цементно-песчаным или известковым раствором. При возведение монолитных саманных стен достаточно трудоёмок процесс приготовления глиносоломенной смеси. Трудоёмкость можно значительно снизить применив для смешивания компонентов любой мотоблок.
Приготовление самана. Технология достаточно проста.
На участке, выбранном для смешивания компонентов, раскладывается тонким слоем солома которая затем рубится и смешивается с почвой за несколько проходов мотоблока. Материал периодически поливается водой из шланга. Процесс продолжается до получения однородной массы. Количество соломенной сечки в смеси зависит от жирности почвы.
1. Набивной саман. Возвести каркас здания (деревянные столбы, количество зависит от формы дома), учитывайте дверные и оконные проемы. Ширина стен в суровых климатических условия должна быть не меньше 50 см. Соединить столбы опалубкой (поперечными широкими досками) на высоту 60-100 см. с внутренней и внешней стороны дома. В образовавшееся пространство между досками укладывать солому, смешанную с глиняным раствором (глина смешивается с водой до состояния жидкого киселя) и хорошо утрамбовывать по мере укладки. Как только дойдете до верха опалубки, опалубку снимать и прибивать выше, снова набивая ее соломенно-глинянной смесью, и так до предполагаемого потолка. Сохнуть таким стенам от 1,5 до 3 месяцев. Если погода сырая, нужно топит печь в доме. Стены после высыхания обмазываются глиной. Пока сохнут стены возведите потолок и крышу. 2. Строительство стен дома из легкого самана: 80% солома 20% раствора (глины, извести, цемента).
Солому можно использовать очень длинную для получения эффекта микроармирование стены. Главными недостатками технологии легкого самана считается большие трудозатраты, но убрать большую часть трудозатрат можно при использование технологии проливки соломы раствором, предварительно уложив солому в скользящею опалубку между каркасом, но в качестве скользящей опалубки использовать пластмассовую сетку с мелкими ячейками. Допускается некоторый перерасход раствора, но это лучше чем в ручную смешивать солому и глину в яме а потом подавать на высоту. Сетка необходима для контроля качества проливки слоя соломы и быстрейшему уходу избыточной влаги из стены. Опытным путём можно определить количества необходимого раствора и толщину слоя проливаемой соломы. Толщину стены из соломы считаю можно сделать 60 см, при чём силовой каркас здания должен быть внутри здания и ширина проема составлять 1 метр толщина бревна 18-20 см, и горизонтально каждые 50 см делать армирование из тонких брусков что предотвратит проседание глиносоломенной смеси в стене после высыхания, а снаружи только тонкие конструкционные бруски 5*5 для создания ровной лицевой стены здания и временного крепления к ним скользящей опалубки. При укладке соломы её сразу надо уплотнять, и потом проливать раствором.
Данный метод будет намного менее трудоёмким при строительстве дома из легкого самана, фундамент делать столбчатый под несущий силовой каркас дома ( брёвна установленные вертикально) промежутки засыпать мелким щебнем на глубину 90 см, а вверху сделать легкую стяжку.
Землебитные дома. Состав грунтомассы (в %) по объему: 1-гравий (3...7 мм) — 4; 2-песок — 58; 3-пыль (мелкая земля) — 20; 4-глина — 18. Органические примеси не добавляются. Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную передвижную опалубку слоями по 12...15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 1.5 до 10...12 МПа. Так же стены можно складывать из землебитных блоков или из мешков с землей. Если вы строите дом-купол, то по мере приближения к потолку ширина стен уменьшается.
По поводу фундамента: Фундамент. Основание дома может быть естественным и искусственным. Естественное основание — основание, на котором закладывают фундамент здания без его укрепления. Если его укрепляют (например, подсыпая песок), то это искусственное основание. Наилучшим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания:
скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на поверхности; хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта; песчаные грунты легко вынимаются, хорошо дренируют воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине 40...70 см; глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а, замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент нужно закладывать на расчетную глубину промерзания; суглинки и супеси — смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат 10...30% глинистых частиц, а супеси — 3...10%. Суглинки и супеси занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лесс, относящийся к группе суглинков, который при намокании сжимается, так как имеет большое количество пор. Фундамент всегда кладется строго горизонтально. При отсутствии современных материалов можно поступить так фундамент из больших камней (валунов), поставить их как можно плотнее друг к другу, поставить опалубку. Потом засыпать мелким гравием, щебнем, галькой, ракушечником и пр. и залить вязкой глиной. Дать хорошо просохнуть. Если дом каркасный, сразу до засыпания гравием, установить столбы опоры и засыпать и заливать уже после. Это даст жесткость всей будущей конструкции дома. Если есть возможность то рекомендуется сделать гидроизоляцию фундамента(с внешней стороны укрыть полиэтиленом, цементом или обожженной глиной) Для опалубки фундамента можно использовать осину и потом не убирать ее. Если в доме не предусмотрен подпол, то фундамент можно делать по всей площади дома.
ПОЛ.
1. Деревянный – сначала делается сетка из брусков или тонких бревен, потом на неё набиваются гладкие доски. После чего пол зашкуривается и по возможности красится. 2. Глиняный а) каменный фундамент обмазывается слоем глины в 3-5см. После высыхания промазывается раствором жидкой глины, для закупоривания всех появившихся трещин.; б) пол обмазывается густой глиной, и в глину заглубляются камни гладкой и желательно плоской стороной вверх, после все аккуратно замазать мягкой глиной (получится вроде плитки); в) так же как и с камнем только с обожженной глиной, гладкой, без острых граней стороной наверх. 3. Земляной – мягкая чуть влажная земля без камней и прочего мусора, просто утрамбовывается на полу.

Печь из самана взято сдесь
не редактировал, выложил как есть.
Привез пару-тройку тачек глины, и пару охапок соломы/сухой травы. Еще запасся лейкой воды.

2) Сделал мешок и набил в него траву. Наверное лучше взять тканный мешок. Свой я сделал из остатков Изозпана-Д — фактически полиэтилен.

3) На землю накидал глину, сделал «фундамент». Утрамбовал. На него положил мешок (он получился вытянутый). «Фундамент» выступает за края мешка сантиметров на 10.

4) Вокруг мешка проложил травой, кроме «переда» — там открытая топка. Потом насыпал на траву глину и поливал водой. Далее руками все перемешивал, утрамбовывал. Толщина стенок — не менее 10 см.

5) Повторял п.4 пока не закрыл глиной весь мешок. В «потолок» положил несколько палок для надежности свода. Получилась вот такая полукруглая печка.

Пробовал делать этим летом, получилось. Единственное вместо деревянных палок (почему то прогорели) лучше взять металлические прутья или хоть сетку.

Источник 1, 2. Так же можно о строительных смесях почитать тут

Добавлено 31 мая 2011
Спасибо vlad_f
Ну во первых немного теории.
итак большинство стройматериалов состоят из связующего, в нашем случке глины, наполнителя и всяческих модифицирующих добавок. Так делается потому, что при высыхании глина, как впрочем и цемент, уменьшаются в объеме и трескаются, чтобы уменьшить усадку наполнитель и напихивают туда в как можно больших количествах.в нвшем случае солома или просто свежескошенная трава не просто заполняют объем но и армируют конструкцию, кроме того она несколько снижает теплопроводность, т.е. саман меньше пропускает тепло. ну и последнее это модифирующие добавки. в нашем случае это классика жанра- конский навоз он служит пластификатором, надо меньше воды, быстрее сохнет, в нем содержится целюлоза, т.н. «микроармировка» и наконец он повышант прочность, и возможно влагостойкость конструкции, есть упоминания что коровий тоже годится.
во вторых практика, как это у нас в средней азии делается, на примере дачи одного из моих друзей. прежде всего был поставлен бетонный фундамент и внутри, там где планировался погреб снят верхний (0.5м) плодородный слой. После этогов в котлованчик было насыпано сено и налита вода, все это было оставленно до следующего дня. на сдедующий день глина впитала воду и он в сапогах и с кетьменем (это среднеазиатский брат тяпки, отличается бОльшим весом и конструкцией) и началось методичное «тяпанье» т.е. тяпкой и ногами он нросто перемешивал материал для стен. густота раствора при этом не сметана, как у янки, а больше похоже на густое тесто, сохраняющее свою форму. дом строился методом скользящей опалубки, т.е. 2 доски с внутренней и наружней стороны стены заполняются раствором (толщиина стены около 25и см), оставляются до следующего вечера, после чего цикл повторяется, так продолжалось почти поллета, в танцах с тяпками иногда принимал непосредственное участие и ваш покорный слуга, по осени была поставленна крыша, достройка продолжалась на следующий год, дом стоит года с 87го. навоз не применялся в связи с отсутствием в округе достаточного количества лошадей

3) что не совсем понятно в американской статье:
а) зачем связывать кирпичи известковым раствором, если глина пополам с песком замешанная до густоты сметаны итак это дело хорошо связывает.
б) зачем ставить деревянный каркас, врела он конечно не принесет, но если в вашей местности нет землетрясений более 6ти баллов то и так выдержит, а если больше, так он все равно не поможет.
в) цемент в глину?! оригинально, но никакого эффекта, это плацелбо. если уж цемент да с песочком да с известью, так снаружи на финиш обмазать.чтобы глину дождями не размывало
г) фундамент, высота должна быть такая чтобы саман не оказался в луже, он этого не любит, у нас каждый год как гдето топит, так по тв показывают как то стена обвалится, то стены покосятся и межлу фундаментом и саманом ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть гидроизолирующая простилка, стены сыреть не будут, хотя для аварийных случаев и без фундамента можно, у одного из друзей углярка уже лет 40 стоит, врастает потихонку в землю и все.
что бы делал я в условиях БП, если бы такое убежище показалось бы ине оптимальным.
а) дом круглый в плане, купольного типа, наименьшая поверхность стен= тнаименьшие трудозатраты. сушить проще, завел внутри БОЛЬШОЙ костер и все
б) поставил бы печку по корейски, ниже уровня пола, с длинным горизонтальным дымоходом над которым устраивается лежак- каны назывется. печку тоже можно сделать куполом, по казахаки, в ней лнпешки вкусные при наличии муки делать можно. печка такая называется тындыр и это классика наших мест.
да забыл сказать, поале укладки что в форму что в опалубку, проходят трамбовкой, т.е. куском бревна с ручами
диаметр бревна чуть меньше толщины стены, вес, ну чтоб работать можно было