Доброго времени суток дорогим камрадам!
В одной из статей посвященных не помню чему, один из товарищей интересовался заменой венцов бревенчатого дома.я решил порыться в домашней литературе и в интернете и о чудо! у меня оказалась статья из журнала СДЕЛАЙ САМ.А позже я нашел точно такую же статью в тырнете! поэтому решил для облегчения своего труда заняться галимым копипастом! так что не обессудте.Кстати хотел опубликовать в блоге Устройство убежище, но нехватило резко упавшей живучести.Так вот она самая статья:
Прежде чем приступить к рассмотрению работ по замене прогнивших бревен в бревенчатых и брусчатых домах, следует коротко ознакомиться с устройством и наименованиями отдельных деталей стен этих домов.

Стены состоят из бревен, уложенных друг на друга и связанных в углах врубками (рис. 1).



Один ряд связанных бревен по периметру называется венцом. Первый нижний венец называется окладным. Окладной венец состоит из 2 первых (или нижних) бревен и 2 вторых (или верхних). Первое бревно может почти на 1/2 своего диаметра находиться в кладке фундамента, второе — чуть меньше, примерно на 1/4 диаметра. Остальные венцы рядовые. Венцы сплачиваются в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Лучшая форма паза — полуокружность, худшая — треугольник. В пазу кладут теплоизоляционный материал: паклю, войлок, сухой мох, стекловату, можно поролон. Нижний, окладной, венец обычно покоится на доске-подкладке, которая, в свою очередь, укладывается на фундамент.

Предварительные размышления необходимы каждому приступающему к ремонту дома, учитывая дефицит материалов и финансовые возможности.

К примеру, дому 40...50 лет. Каков должен быть объем ремонтных работ? Следует ли дом подвергнуть основательному капитальному ремонту или ограничиться работами, призванными укрепить временно (на несколько лет) наиболее худые места, устранить дефекты, которые могут быть опасны для проживания, вызывать определенные неудобства. А к тому времени подготовить все необходимое для нового строительства. Дело в том, что в подавляющем большинстве домов с таким стажем бревенчатое хозяйство бывает в стадии разложения, гниения.

Определить состояние бревен дома с большой достоверностью можно по звуку, издаваемому при ударе топором по бревну. Звук глухой — бревно не здоровое, гнилое.

В этом случае можно порекомендовать укрепить фундамент путем закладки в наиболее опасных участках (чаще в углах дома) различного рода подпирающих столбов. Возможно, будет необходимо укрепить стены вертикальными досками-стяжками по 2…4 с каждой стороны.

Замена отдельного бревна окладного венца стены

Это наиболее простая, не требующая больших усилий работа, которую удается произвести без подъема дома.

Итак, требуется заменить первые (нижние) бревна окладного венца (рис. 1). Прежде всего следует разобрать фундамент под бревном на высоту, при которой бревно можно было бы вынуть наружу. Эта высота обычно бывает на 5...7 см больше толщины самого бревна (доску-подкладку надо вынуть заранее). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Низ бревна отесывают ровно, а еще лучше бревно острогать. Тогда оно будет плотно прилегать к подкладке, на которую обязательно настилают 2...3 слоя рубероида, нарезанного на полосы. Наверх бревна укладывают конопаточный материал и поднимают бревно к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго нижнего бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич, другой прочный материал.

Но чаще приходится менять не одно бревно, а окладной венец полностью. Существует 2 способа замены венцов: без подъема дома и с подъемом.

При замене окладного венца без подъема дома осуществляют следующие операции:
разбирают фундамент на нужную высоту под верхним бревном окладного венца;
спиливают угловые соединения обоих бревен верхнего и нижнего с обеих сторон, в результате верхнее (второе) бревно опускается на фундамент, и его можно убрать;
на место удаленного бревна устанавливают заранее подготовленное новое бревно одно или с подкладкой. На верх бревна настилают конопаточный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой.

Точно так же заменяют второе верхнее бревно на противоположной стороне дома. Затем приступают к замене первых бревен, как было описано ранее, после чего восстанавливают фундамент.

Замену нижнего венца удается произвести и без разбора фундамента, но уже с подъемом дома.

Если необходимо заменить только нижние бревна окладного венца, то стену с 2 сторон поднимают домкратом на высоту больше толщины бревна на 5…7 см. Вопрос установки домкратов под бревно, лежащее на удаляемом первом бревне окладного венца, решается в зависимости от состояния бревна. Так, если она основательно сгнила, то тогда проще в бревне прорубить 2 гнезда, куда и поставить домкраты (при необходимости немного снять верх фундамента на этом месте). В противном случае придется разобрать часть фундамента, находящегося под угловым соединением.

Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые подкладывают чураки или клинья. Домкраты удаляют для освобождения места для укладки первого бревна на месте. После чего дом опускают и переходят на противоположную сторону.

Замену вторых бревен окладного венца производят подобным же образом, но в этом случае предстоит поднимать стены, поставив домкрат под третьи бревна второго венца. В этом случае необходимо разобрать фундамент под угловыми соединениями, спилить соединения окладного венца и поставить домкраты под третье бревно второго венца. Таким же образом заменяют и несколько венцов, помещая домкраты (не менее двух) под нижнее бревно остающегося венца. Работать следует осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента.

Замена нескольких венцов

Выше мы привели 2 способа замены венцов. Имеются и другие способы замены венцов, при этом выбор того или иного способа зависит от множества условий: рельефа, состояния дома и др., но главное — от внутренней готовности хозяина к тому или другому варианту.

Остановимся на способе замены венцов с помощью сжимов (рис. 2). В этом случае стены закрепляют с обеих сторон сжимами — толстыми брусками или кусками бревен, отесанными с одной стороны. Сжимы — не менее двух — ставят чаще всего на противоположных длинных сторонах дома на расстоянии 40...50 см от его углов.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, затем сверлят в сжимах вместе со стеной сквозные отверстия диаметром 15...20 мм. В эти отверстия загоняют длинные болты (или шпильки) и прочно затягивают гайками. Поставив сжимы, тем самым скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. В сжимах с наружной стороны устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы по обе стороны стены под некоторым углом. Концы подкосов подпирают толстой доской и закапывают в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них трамбуют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами. После этого разбирают стены дома. Так как работы ведутся по обе стороны стен, предварительно требуется разобрать пол.

Если же требуется поднять дом, чтобы увеличить высоту фундамента или высоту потолка с помощью установки дополнительного венца, то необходимо поднять дом. Делают это с помощью домкратов, поочередно поднимая дом то с одной стороны, то с другой, но не более чем на 15...20 см за один раз, временно подставляя под венцы стойки или стулья из толстых бревен. После подъема дома на нужную высоту ставят, подкосы. Венцы заменяют обычным способом, то есть их укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно поклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают.

Когда поднимают фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же фундамент возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья, а когда подкосы и сжимы снимают, клинья постепенно выбивают, опуская дом на фундамент.

Значительное одноразовое вертикальное перемещение дома не допускается, так как, помимо смещения угловых связок, может произойти их скалывание. Надо беречься и от сильных рывков и ударов.

Этот способ удобен тем, что между фундаментом и стенами образуется большое свободное пространство, облегчающее укладку бревен, а тем самым и качество восстановленных стен.

Если сжимы укрепить в стойках, то полностью исключится смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента (рис. 3). В этом случае от углов дома около фундамента по обе стороны стены на расстоянии 50…70 см от нее роют ямы глубиной до 1 м. Затем вплотную к фундаменту ставят обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые делают на 2...3 см тоньше полученного размера. Стягивают сжимы болтами, причем головки болтов и гайки следует «утопить». Здесь надо обратить внимание, что при стягивании брусков к стенам ввиду разной толщины бревен бруски, как правило, соприкасаются с 2 наиболее выпирающими (толстыми) бревнами, а с другими образуются зазоры, в которые следует забить соответствующей толщины короткие рейки и прибить затем их гвоздями по бревну.

Затем ставят стойки из бревен диаметром 17...20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально. Для жесткости под стойки рекомендуется ставить подкосы, грунт под стойками и подкосами следует утрамбовать. В стойках сверлят отверстия диаметром 20 мм под штыри. Теперь, когда стены дома висят на штырях, можно заменять нижние бревна. Но на практике подобрать и точно подогнать по толщине новые бревна весьма хлопотно, поэтому дом лучше все-таки поднять. Для этого в стойках через 10...20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема вставляют штыри. Поднимать дом следует с двух противоположных сторон одновременно.

Отверстия от болтов заделывают деревянными пробками, забивая их с обеих сторон, между ними кладут конопаточный материал.

Замена венцов дома без фундамента

Такими домами являются большинство старых домов, приобретаемых горожанами. Этим домам более 40...50 лет, многие из них без каменного фундамента, с основательно прогнившими венцами. Однако и такие дома, если к ним приложить руки, могут еще долгое время служить жильем для человека.

Нижеописываемый способ замены венцов и возведения нового фундамента отличен от тех, что приводилось выше, тем, что работы проводятся только с внешней стороны стены и не требуют разбора пола. Но бывают случаи, когда работы приходится производить и внутри помещения, например, когда к стене дома примыкают веранда или другие постройки.

Итак, перед нами осевший на бок дом без фундамента, со сгнившими 2...3 венцами. Работы в том случае начинают с завалившейся стороны дома.

Освобождаем от грунта наружную сторону стены (деревянный фундамент), стараясь сохранить грунт под покоящимися на нем бревнами. Поскольку венцы могут оказаться трухлявыми, угловые соединения не следует освобождать от земли.

Далее пилой выпиливают 2 вертикальных гнезда в ряду бревен, подлежащих удалению (до оставляемого здорового бревна). Ширина гнезда должна быть подстать размеру, позволяющему манипулироватъ 2 поставленными рядом домкратами. Грунт под гнездами утрамбуйте, положите толстую доску (металлическую плиту). Гнезда располагают от угловых соединений на расстояний, равном 1/4 длины стены. Подъем (челночный подъем) производят в следующем порядке (рис. 4):
домкратом 1 поднимают левую сторону, но не более чем на 10...15 см (рис. 4, а);
домкратом 2 на столько же поднимают правую сторону (рис. 4, б);
домкрат 3 в опущенном положении располагают рядом с домкратом 1, подводят под бревно, устанавливая на крепкую опору. Затем, немного подняв домкрат 3, освобождают домкрат 1. Таким образом, под нагрузкой в первом гнезде пребывает домкрат 3 (рис. 4, в);
теперь домкрат 1 в опущенном положении располагают рядом с домкратом 2 в правом гнезде, подводят под бревно, используя опору, и поднимают домкрат 1, освобождают домкрат 2. Таким образом, один из домкратов все время выполняет роль заменяющего.

Подняв на нужную высоту стену, разбирают землю под угловыми соединениями, удаляют сгнившие отрезки бревен. В целях безопасности домкраты следует заменить на временные подпорки (домкраты малой грузоподъемности с небольшой опорной головкой не гарантируют относительно длительную устойчивость при проведении работ). Затем возводят рядом со временными подпорками 2 кирпичных (каменных) столба, которые с помощью деревянных подкладок плотно подгоняются к нижней части стены, и удаляют временные подпорки. Итак, одна сторона дома прочно лежит на 2 кирпичных столбах — опорах. Установив по 2 кирпичные опоры под каждую стену, приступают к окончательному устройству фундамента.

В задачу статьи не входит рассмотрение строительства фундамента, об этом можно прочесть в литературе по строительству сельских домов. Но, учитывая, что стены и фундамент представляют собой как бы единое целое, позволим дать несколько советов.

Поскольку для деревянных домов нагрузки, передаваемые на фундамент, не столь значительны, то, учитывая большой дефицит строительных материалов, следует применять столбчатые фундаменты.

Столбы делают каменными, кирпичными, бетонными и др. Их ставят на расстоянии 1,5...2 м друг от друга и обязательно под углы дома. Кирпич желательно использовать красный, обожженный, а еще лучше железняк.

Забирка — это стены между столбами фундамента (рис. 5). Поскольку нагрузка дома приходится на столбы, роль забирки заключается в предохранении подпольного пространства от влаги, холода, пыли и снега. В качестве материала для забирки используются доски, бревна и др. Но наиболее приемлемы в качестве забирки облегченные кирпичные стены с различными заполнителями.

При возведении фундамента надо обратить внимание на тот случай, когда высота фундамента оказывается выше уровня пола. В этом варианте фундамент следует ставить таким образом, чтобы он не выходил за вертикальный ряд бревен (плоскость стены) внутри помещения, так как это вызывает ряд неудобств при размещении мебели и т.д. (рис. 6).

Некоторые советы

Бывает так, что отдельные гнилые бревна оказываются между здоровыми или не представляется возможным замена этого бревна. В таких случаях рекомендуем топором или другим инструментом удалить из бревна труху и заделать освободившееся пространство в бревне бетонным заполнителем. Делают это так (рис. 7). Вместо удаленной части бревна укрепляют мелкую металлическую сетку, прикрепляют ее гвоздями к оставшимся участкам, а образовавшуюся полость заполняют бетоном, утрамбовывая его деревянной лопатой.

При подъеме стены дома с одной стороны верхние части этой и противоположной стен отклоняются. Ориентировочные отклонения следующие: при подъеме на 10 см отклонение, составляет 5 см (при высоте дома 3 м), при подъеме на 20 см — 8 см, при подъеме на 30 см — 15 см. Поэтому при подъеме стен рекомендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг тубы, что предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Бревна окладного венца, а также второго венца работают в самых неблагоприятных условиях, поэтому их желательно антисептировать для зашиты от гниения. Следует пропитать их 10%-ным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры древесины, и она дышит. Поэтому делают ошибки те, которые обрабатывают венцы масляной краской или даже машинным маслом, это ведет к загниванию древесины и появлению в ней домового грибка. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Покрывать битумной мастикой или обертывать каким-либо водонепроницаемым материалом разрешается только боковые стороны бревен и только наполовину.
Взято отсюда: Your text to link...