Бытует мнение, что паяльная лампа — это адское устройство, которое постоянно пыхает огнем, аки Змей Горыныч, плохо горит, засоряется каждые 5 минут и раз в час взрывается, образуя маленькую Хиросиму. Да и вообще, не место ей в 21 веке.
Не могу с этим согласиться, и вот почему.
Для начала — немного матчасти. Оговорюсь сразу: все, что пишу здесь, является моим личным опытом, никого ни к чему не призываю и ничего не рекламирую.
Паяльная лампа бывает трех видов — на керосине (как правило, совсем древние, отличаются испарителем), на бензине, и газовые. Первые и третьи рассматривать не буду, ибо газ для меня — не комильфо (об этом ниже), а керосиновых в своей жизни не встречал, да и от бензиновых особых отличий нет.
Итак, принцип действия прост. Бензин под давлением, создаваемым насосом, поднимается по трубочке вверх. Там он попадает в испаритель. На лампе «классического» вида, испаритель и горелка напоминают по виду гильзу (уширение — это и есть испаритель), на лампе с чугунной горелкой испаритель находится в самом чугунном корпусе, в виде небольшой трубочки. В испарителе бензин испаряется, создается повышенной давление (которое суммируется с давлением бачка), и пары бензина через жиклер попадают в сопло горелки.
Это — «классика»

С чугунной горелкой.

Еще одна с чугунной.

Еще, лампы бывают такие, у которых запорным краником перекрываются пары бензина, идущие ИЗ испарителя, или топливо, идущее В испаритель. На первом фото показана лампа, у которой перекрывается подача топлива, а у чугунной — подача паров.
Что делать, чтобы лампа нормально работала?
Во-первых, привести ее в должный вид. Неважно, идет ли речь о новой лампе (я, ИМХО, очень не доверяю «китайцам», предпочтение отдаю старым советским, коих имею несколько….), или б/у, я рекомендую сделать следующее:
— разобрать лампу.
— промыть от стружки (у новой) и грязи и окалины (у старой) бачок, испаритель, и трубочки.
— убедиться, что насос качает и не пропускает обратный клапан. Это очень важно. Плохо, если не сможете накачать, но еще хуже, если при работе бензин польется из насоса. Запасные резинки можно купить на хозяйственном рынке, или в автомагазине (подходят бензостойкие от топливной системы и из пыльников от ШРУСА (самый лучший — передний внутренний от Нивы)).
— проверить жиклер (отверстие не расковыряно, струя бьет ровно). При необходимости — заменить. Подходят от карбюраторов, есть и в продаже на некоторые образцы ламп (лучше поспрашивать на рынке (в Новосибирске рекомендую Ленинский рынок)).
— отшлифовать шток краника, в месте, где он трется по сальнику.
— проверить или заменить сальник, смазать сальник и все уплотнения графитовой смазкой или порошком графита. На сальник и уплотнения резьб хорошо идет асбестовый шнур с графитом.
— накачать лампу сильно воздухом (без топлива) и опустить в емкость с водой. Пузырьки укажут, где течь или неплотность. Их устранить. Несоблюдение этого правила приводит к комментариям типа «купил лампу, ни фига не горит, вся течет, еле потушил, чуть дом не сгорел, выбросил эту каку марки «…..» подальше, никогда больше не возьму в руки, лучше пропановая горелка».
После этих манипуляций на лампу можно положиться, она не подведет.
Во-вторых, правильно разжечь. Для этого налить в лампу через воронку бензин (чтобы не проливать лишнего), убедиться, что ничего не пролилось. После этого налить в «ванночку» под горелкой топливо (лучше спирт, ибо сгорающий бензин создает своего рода «шапочку» из копоти, которая пачкает и мешает прогреваться грелке) и поджечь. Объема «ванночки» обычно хватает с лихвой для прогрева. На некоторых лампах (особенно «классической» конструкции) хватает и половины ванночки. Важно, чтобы пламя лизало горелку, то есть необходимо защитить этот момент от ветра. На Ютубе есть много видео, где «профи» разжигают лампу на ураганном ветру (огонь сдувает напрочь), а потом «разжигают» холодную горелку и жалуются, что все плохо.
Небольшое отступление. Лампы с чугунной горелкой разогреваются сильнее (ночью видно красное каление горелки) и остывают дольше. Это хорошо, потому, что такую лампу можно на некоторое время выключить (например, при переносе с места на место) и снова включить без дополнительного прогрева горелки. Но если надо долить топливо, такая лампа остывает дольше. Охлаждать ее водой нельзя, треснет чугун. И лампа с чугунной горелкой служит дольше, потому что чугун прогорает меньше.
После того, как топливо в ванночке догорело, надо быстро (пока не остыло) сделать 7-12 качков насосом. При его исправности этого вполне хватит. После этого осторожно, буквально «на пол-дэца» открываем краник. Мы должны услышать шипение выходящих паров топлива. Если так и есть — поджигаем, и, если все нормально (устойчивое пламя, в идеале синего цвета) – подкачиваем еще немного и настраиваем горение краником. Если нет — прогреваем горелку снова.
Несколько общих замечаний:
— жиклер надо чистить проволочкой, меньшего, чем он диаметра. Иначе быстро разотрете. Впрочем, при хорошей промывке лампы и чистом (без песка, фильтровать через мильон фильтров не надо) бензине, чистить жиклер нужно очень редко.
— очень не рекомендую нацеживать в лампах, где краник перекрывает топливо (обычно это «классика») бензин в ванночку из самой лампы. Дело в том, что при этом вы наполните испаритель бензином, и при розжиге испаритель будет кипятить этот бензин, испарять его (а это обычно грамм 100-150), и лампа будет сильно плеваться топливом и давать неуправляемые струи пламени.
— лучше накачивать лампу после того, как прогорел бензин в ванночке. Иначе, при нештатной ситуации (протечка корпуса или соединений, течь из насоса) Вы будете иметь фонтанирующую бензином горящую лампу. А так, если и потечет — есть шанс заметить, пока огня еще нет. Опять же, потушить грелку несколько проще (например, сунув ее в воду (скорее всего, испортите, но дом того стоит)), чем бегать с горящей ванночкой.
— доливать бензин можно только при остывшей лампе. Несоблюдение этого — основная причина прекращения в Фредди Крюгера. Но если надо просто экстренно спустить давление, это можно сделать, перевернув лампу так, чтобы трубочка, по которой поступает в горелку бензин, оказалась выше уровня топлива (то есть так, чтобы горелка была перпендикулярна земле, вверх смотрела). Довольно скоро топливо в испарителе и трубочке выгорит, и пары воздуха выйдут.
— лучшее топливо — бензин галоша (в некоторых вариантах — «калоша»).
— исправная лампа не воняет бензином при хранении.
— не надо переполнять лампу. Те самые 1/4 объема особой погоды не сделают, не стоит рисковать собой.
И, последнее. Зачем может быть полезна лампа (неисчерпывающе):
— разжечь костер из мокрых дров.
— источник тепла на морозе (например, при ремонте машины в дороге, можно и инструменты подогреть, чтобы к пальцам не примерзали). В отличие от газа, работает всегда. Как по мне, так лучше быть немного «прикопченным», чем отморозить все, что можно.
— обогрев замкнутого помещения (с очень большой осторожностью). Так, кстати, грелись танкисты времен ВОВ.
— приготовление пищи (при использовании специальных таганков). Мне возразят, что «будет уха с запахом старого автобуса». Может и будет (хотя, вкус чая не меняется, при нормальном пламени), но есть места, где или сильный ветер (костер просто «уносит»), или нет дров, или они совершенно мокрые. По мне, чем бороться с костром в ураган (рискуя прожечь палатку, устроить лесной пожар, надышаться дымом), тонко маневрируя котелком в поисках пламени (и получая подгоревшую или холодную пищу), так лучше на лампе приготовить.

ДОБАВЛЕНО ПОЗДНЕЕ

Мой рассказ про лампы будет не полным, если я не упомяну еще две свои любимицы.
Первая — ей лет 40, еще от деда досталась. Называют ее по разному, и «паяльная лампа УАЗ», и «паяльная лампа ГАЗ-69», и «паяльная лампа ГАЗ-66», и «паяльная лампа ГАЗ». Насколько мне известно, выпускалась в «лохматые» времена, и, вроде как, ей комплектовались автомобили повышенной проходимости.

Особенность ее в следующем. Как я уже говорил, на «классике» (той, с «гильзовидным» испарителем), как правило перекрывается поступление бензина, выход же паров свободен. На «чугуняке» (кстати, видел такие в магазине, больше 2000 стоят, дорогие (хорошо, что я на «блошке» купил б/у за 400 рублей и сам до ума довел)) обычно перекрывается выход паров. А на этой лампе стоит «гильзовидный» стальной испаритель, но краник перекрывает выход паров, то есть как на «чугуняке». За свою жизнь видел несколько похожих моделей, того же устройства.
Насос на этой лампе впаян в корпус, он несъемный, что несколько неудобно, если надо починить обратный клапан, то приходится выкручивать его большой отверткой. Заливное отверстие довольно узкое, нужна воронка. В остальном — лампа Великолепна! Разжигается быстро (даже совершенно варварскими методами), дает мощное чистое синее пламя, длиной около полуметра! В ручке удобное хранилище для мелочи. Еще очень полезный момент — три футорки для прочистки – две напротив трубок испарителя, одна — вверху основной трубы, на которой смонтирован испаритель и краник в целом. Запорный винт трется по жиклеру, что очень хорошо, поскольку контакт «сталь-сталь» (как на большинстве ламп) гораздо хуже, чем «сталь- латунь».
Важный нюанс. Я очень не рекомендую (экстренные ситуации не в счет) разжигать такие лампы, нацеживая топливо прямо из испарителя. Дело в том, что бензин при нагреве очень сильно расширяется, говорят, что в 8 раз (я в этом сомневаюсь (думаю, что больше), поскольку та тугая мощная струя газов, исходящая из жиклера любой лампы — это не накачанный воздух, а именно те самые пары; проверить легко — надо просто накачать лампу до нормального давления и спускать воздух (накачанный) через жиклер (насколько его хватит, а? на час работы хватит?)). Соответственно, если вы разжигаете так обычную «классику», то получите тот самый неуправляемый фонтан пламени, но если решите разжечь так описанную выше (или сходную по конструкции) лампу, то ее может разорвать давлением паров бензина из полного испарителя, особенно если налито в лампу «от души»., и лампа уже преднакачана воздухом (получаем «маленький объем»+ «пары топлива» + «накачанный заранее воздух»= «бигбадабум»).
Впрочем, если очень уж надо разжечь так, то можно попробовать сделать вот что (допустим, Вы замерзаете на дороге). Накачать немного лампу, нацедить топливо в ванночку испарителя или в саму внутреннюю трубу испарителя (в которой горит), если до ванночки струйкой не достать, а затем спустить воздух насосом (или заливной горловиной), и после этого, при открытом резервуаре открыть запорный краник и дать бензину стечь из испарителя в бачок. Но надо понимать, что какое-то количество бензина все равно останется в испарителе (зависит от его конфигурации, загрязненности трубок и еще много чего). Потом, разумеется, закрыть все отверстия в лампе обратно, и поджечь топливо.
Вторая – советская безнасосная малепуська. Была куплена на блошином рынке за копейки просто как сувенир. Затем решил починить и испробовать.


На удивление, все было отлично! На Ютубе и на форумах безнасосные лампы (и этой модели, и продающейся ныне ее украинской «коллеги») отчаянно ругают. Доводы одни и те же — засоряется, не горит, «выкрасить и выбросить». И как правило, на этом видео показывают очередного «деятеля», который зачерпнув непонятного вещества из канавы начинает разжигать эту лампу на ураганном ветру, когда огонь «лижет» все, что угодно (иногда самого оператора), но только не испаритель лампы. Затем идет демонстрация «нерабочести этого творения сумрачного гения». Некоторые не греют вовсе.
Я очень хочу, чтобы ваши лампы работали долго и радовали вас, доставляя вам только положительные эмоции своим «ф-р-р-р-р». В этом и смысл данной статьи.
Итак, как уже говорил, лампочка эта БЕЗНАСОСНАЯ, размером со стакан. На части ламп есть кран, перекрывающий пары, на части его нет (эти лампы не регулируют пламя; а глушат их, спустив газы через заливную пробку). Давление внутри лампы создается за счет ее разогрева. На моей лампе как такового испарителя нет, его роль выполняет массивный вентиль, на котором крепится сопло. Разжигается лампа за счет горения топлива, налитого (из отдельной емкости!, нацедить из лампы нельзя) в углубление около вентиля. От горения нагревается и сам вентиль, и сопло, которое передает тепло вентилю, и частично, бачок. От этого тепла давление в бачке повышается и, когда топливо прогорит, лампу можно зажигать. Если горит хоть как-то, можно просто подождать, тогда через минуту-другую тепло от разогревающегося сопла передастся на вентиль и бачок, и лампа окончательно выйдет в рабочий режим. Даже если лампа немного «плюется», но при этом горит — скорее всего она выйдет на режим. Хотя, в мороз лучше погреть ее еще немного. В нормальном состоянии бачок лампы ГОРЯЧИЙ, держать его в реку сложно (градусов 70 примерно), поэтому держат лампу за ручку; это не исправность, а нормальное, рабочее состояние. Чем больше разогрет бачок — тем больше в нем давления, которое толкает бензин в испаритель (которого нет, его функцию выполняет массивный вентиль) и компенсирует расход топлива.
В чем плюсы:
-простая. Меньше деталей — нечему ломаться. Не скрою, что насос на обычной лампе бывает капризен, особенно после долгой стоянки. А здесь нет насоса — нет и проблем. И дырок меньше в корпусе.
— компактная. В сравнении с газовой горелкой на «дихлофосник» занимает гораздо меньше места.
— очень экономичная. На одной заправке (около ста грамм бензина) уверенно горит около часа, давая устойчивое пламя сантиметров 10 длиной.
— безопасность. У нее очень толстый баллон, и «перекачать» ее невозможно.
Недостаток — маленькое отверстие жиклера. Как следствие, может легко забиться при использовании грязного бензина.
В общем, очень рекомендую я безнасосные лампочки!
А, еще момент.
Когда работаете с «классикой», надо помнить, что у нее есть эффект инерции. Дело в том, что в рабочем режиме давление в испарителе (из которого свободно истекают пары) почти постоянное. Поэтому, если вы решите добавить мощности, то надо немного (пару-тройку секунд) выждать, пока бензин, который вы подпустили в испаритель, испарится и заполнит собой его объем (если открыть резко и «от души», то можно получить большое пламя или плевок бензином). Соответственно, когда вы закрываете кран подачи топлива, необходимо немного подождать, пока прогорит весь объем газов в испарителе, то есть лампа потухает медленно, постепенно. Это ее особенности, надо о них просто помнить.