Через горы к морю. Восточный Крым
По ряду причин в этом году не попал я в горы Адыгеи, пришлось также сократить время, отведенное на одиночный маршрут.
Зато с максимальной пользой были использованы дни, проведенные в Крыму.
Проведя лучшие дни детства на Азовском побережье полуострова, я люблю Крым, связанный с морем. Однако ноябрь – не лучшее время для пляжных и прочих подобных радостей. Даже при спокойном море и малой волне на берег наползает сырой холодный туман, а вполне себе свежий ветер намекает, что залезать в воду – не лучшая идея.
Поэтому, получив возможность провести несколько дней в Крыму начале ноября, решил я, что настала пора познакомиться с полуостровом с другой, ранее практически неизвестной мне стороны.
Побывав в позапрошлом году в Эски-Кермен, прикоснулся я к миру крымских яйл – огромных плоскогорий, возвышающихся над степью и небольшими горами. А из всех яйл наибольшее внимание привлекло находящееся в Восточном Крыму плато Караби-Яйла, пронизанное карстовыми пещерами.
Кроме того, хотелось также самому оценить восторженные отзывы о Большом каньоне Крыма, расположенном между Бахчисараем и Ялтой, и сведения о Малом каньоне, находящемся на востоке Крыма.
Таким образом, возникла идея пешего одиночного маршрута, включающего все эти достопримечательности.
Но человек предполагает, а потом, как известно, иные силы вносят свои коррективы. И почти двухнедельный маршрут в результате вылился в три отдельных, занявших в общей сложности 7 дней: пять дней через Караби-Яйлу к морю и по дню на каждый каньон.
Отдельно надо сказать о погоде. Была она просто чудесной, как специально: кусочек лета среди глубокой осени. Днём светило яркое солнышко, просто в майке было жарко, а под рюкзаком тем более. Ночами было несколько холоднее, всё-таки не май месяц, однако реально утеплиться пришлось только раз, а взятую с собой тонкую пуховку я вообще не распаковывал.
Итак, этап первый. Белогорск – Рыбачье.
Прибыв в Белогорск и пообнимавшись с чудесными зверятами в парке Тайган,
в 6 утра с окраины города вышел к виднеющимся на юге горам.
Местность к югу от Белогорска – окраина степи, переходящая в предгорья, с характерной для Крыма каменистой почвой, низенькими «перелесками» и заболоченными низинами между невысокими грядами холмов, по которым вьются дороги и тропинки.
Вообще, твердая и сравнительно ровная крымская земля приводит к тому, что на автомобиле можно ехать если и не «по направлению», то практически куда угодно, поэтому очень многие
дорожки в этих местах имеют две колеи.
Рассвет застал меня уже километрах в четырех от Белогорска.
Однако не надо думать, что идти там можно вообще без привлечения головы, на инстинктах. Большое количество дорожек как раз приводит к тому, что легко ошибиться, выбрав, например, наиболее накатанную, и уйти от маршрута в сторону. Что, собственно, со мной и произошло (далее на треке будет виден этот крюк). Ну и, поскольку гряды холмов параллельны горам, а моей первой задачей было дойти до них, спусков-подъёмов по дороге тоже хватало.
Доведя меня до предгорья, дорога нырнула в уже полноценный лес, состоящий в основном из дубов – если судить по листве под ногами.
Фотографировать в лесу было… ну, неинтересно, что ли. В основном просто переплетенье стволов и веток – дорога не зрелищная, хотя скучной её, конечно, не назовёшь – лес, всё-таки. Много не нанесенных на карту ответвлений – как правило, к полянкам, где устраивают лагеря охотники. В одном месте из-за свежего бурелома и засыпавшей всё листвы потерял я тропинку (двухколейка к тому времени кончилась, слишком крутая дорога и много больших камней выпирает из неё). Некоторое время потратил, отыскивая под золотыми листьями, куда, собственно, мне идти: тыкаться напролом вслепую ну очень не хотелось, знаю я, чем это заканчивается, в итоге не сэкономишь, а потеряешь. Потом был нудный затяжной подъём, на середине которого я устроил получасовой привал и даже поспал минут 20 на полянке в тени дубов под жарким солнышком.
И вот к этому времени, примерно к 13-30 часам, стало понятно, что в одном вопросе сделал я чувствительную ошибку.
Обычный запас воды, который я беру на ходовой день, включает в себя две бутылки 0,75 (одна с разведённым Адаптовитом, одна чистая) и примерно 1,2 литра в двухлитровой бутылке, чтоб, типа, лишнюю тяжесть не тащить. Разумеется, это предполагает, что в начале и конце дня ты выходишь к воде, а по дороге есть один-два источника, где при необходимости воду можно сменить или пополнить.
В горах Кавказа это отлично срабатывало.
А вот в засушливом Крыму, да ещё в ноябрь, когда по определению воды меньше всего, оказалось, что ветер (не стихающий ни на минуту, кстати) весьма здорово сушит горло, и вода на остановках уходит побыстрей, чем в горах. При этом все ручейки представляют собой сухие каменистые русла, а об источниках и говорить не приходится.
Таким образом воду можно было сэкономить, чтобы было что поесть-попить вечером, а вот на утро я оставался сухой, даже без НЗ.
Поэтому в маршрут внесена была первая корректива. Вначале я планировал обходить любые населенные пункты, и к предгорьям вышел именно такими дорожками. Однако настоятельная необходимость набрать воды заставила направиться в сторону села Пчелиного, лежащего в долине между невысоким горным хребтом и Караби-Яйлой.
А для начала закончил-таки длиннющий подъём и вышел из леса на вершину горы над этой долиной.
Первые признаки цивилизации на спуске.
В Пчелином на карте обозначены два колодца. Я входил в село с запада. Первый по пути колодец стоял метров за тридцать от его положения на карте, но нашёл я его сравнительно легко по расположенному рядом скотьему водопою. Веревка у колодца была, а вот ведра не было. Вода блестела где-то глубоко внизу, а водопой пересох практически полностью. Я потратил полчаса, пытаясь выудить воду бутылкой, утяжеленной камнями. Бутылка отказывалась тонуть. Через полчаса наконец понял, что воды в колодце всего ничего, а под ней слой жидкой грязи.
Второй колодец был на месте. Рядом с ним валялось сплющенное «гранями» ведро со сломанной дужкой. Веревки не было. Крышки у колодца тоже не было, на дне отсвечивал нехилый такой компотик из гнилых листьев, веточек и дохлых насекомых.
Вот тут мне похорошело.
И пошёл я искать помощи у людей.
В самом селе живут всего несколько человек. Все душевные и хорошие люди. А вот воды у них не просто мало, а очень мало. Добрая женщина Таня показала мне третий колодец, новый. В полукилометре, тоже почти без воды и без ведра. Ведро обещал добрый человек из другого дома. Времени было уже почти17 часов. Закат – в17-20. Воды в бутылках – грамм 400. А назавтра – путь через Караби-Яйлу, которая славится тем, что там и в самое лучшее время с водой напряжёнка.
В этот, прямо скажем, критический момент Господь сотворил чудо, и я познакомился со сторожем дядь-Сашей. Лет на 12 постарше меня, товарищ не унывает, держит огромное стадо кур и нехилое количество кроликов, а воду запасает в огромных бочках с дождей. Имеет собственный домик и ещё сторожит заимку, построенную неким богатеем в этой местности вообще непонятно зачем. Внутри заимки кресла телевизор, кровать, а ещё сантехника, краны, даже стиральная машинка, ёлки зелёные… и вся вода – в дядь-Сашиной канистре на кухне. Мутной, но всё-таки водой. И всё.) Руки ипосуду помыть ещё можно, помыться самому – нечем, в туалет – пожалте в кустики, никак иначе. На заимке я в результате и переночевал, заплатив через дядь-Сашу скромную сумму неведомому хозяину, чтоб он был здоров.
Весь вечер я, наученный сегодняшним опытом, кипятил воду и сливал её не только в свои бутылки, но и ещё в две двухлитровые, благо этого добра сейчас везде много. И теперь навсегда комплект ёмкостей для воды в рюкзаке составляют две бутылки по 0,75 и три бутылки по 2 литра. Пустые и сплющенные, они и не весят ничего, и места не занимают. И пусть будут.
А с хорошим человеком дядь-Сашей мы здорово побеседовали вечером, пока он ошпаривал, щипал, опаливал и потрошил очередных кур на продажу.
Итог первого дня. Пройдено 19,7 км, включая крюк, когда прошляпил нужный поворот (на самом деле ещё чуть больше, если считать ходьбу вдоль Пчелиного туда-сюда к колодцам). Набор высоты на хребет почти 700 метров. Сброс высоты в долину — 400 метров. Нормально.)
Утро второго дня пути. Дядь-Саша не только показал мне дорогу к подъёму на Караби, но прошёлся со мной до середины подъёма, чтобы продемонстрировать результаты своих открытий за десятилетие жизни в Пчелином. По дороге жаловался на туристов, которые «бегут бегом» через его земли и не желают смотреть на уникальные вещи. А мне вот стало интересно – и не лень задержаться. В этом, на мой взгляд, и состоит одно из главных преимуществ путешествия в одиночку.
А посмотреть было на что. На безводном и совершенно неприспособленном для людей каменистом подъёме выше зоны леса раскиданы древние могилы неизвестного народа. Каменный ящик из четырёх плоских камней и каменная же плита-крышка. Поместиться туда можно только сидя, скорчившись в позе младенца внутри матери.
И таких могил там не одна и даже не десяток. Замечу, что весьма солидные камни для них нужно было и вытесать где-то, и приволочь на этот склон.
А дальше стоят поперёк спуска с Караби остатки круглых сооружений с толстенными стенами и входами на восток.
Повыше – остатки стены, выстроенной поперёк спуска, и ещё одно основание древней башни.
Кто строил эти укрепления? От кого? Почему рядом с ними могилы? Загадка. Но понятно, что в этой долине люди жили и много веков назад, и очень не любили кого-то, кто приходил к ним с плато.
Попрощавшись с душевным человеком дядь-Сашей и его верным псом, по конским тропкам постепенно подымаюсь на Караби. Конским – точно, по навозу видно. По словам дядь-Саши, лошади принадлежат местному миллионеру Славе и самостоятельно проходят многокилометровый путь вверх – на пастбище, и вниз – за водой.
Вот, наконец, я наверху. И открывается пейзаж, который есть только на Караби. Ну и, может, на Марсе. Огромное пространство всё покрыто бурой травой и кратерами – карстовыми провалами.
Вообще-то я хотел идти прям туда, через этот марсианский пейзаж, на юг-юго-запад, к метеостанции, которая издавна располагалась в центре плато… Но в разговоре узнал, что она, может, и закрыта. Воды у меня с собой – на день, ночь и ещё НЗ на следующий день. Если метеостанция закрыта, воды там я точно не добуду. А как с водой обстоят дела на том краю плато – просто неизвестно, для местных жителей это всё равно что узнать, как с водой на том Марсе. Не ходят они туда. Поэтому вторая корректива в маршрут: вместо чтоб идти к месту под названием Чигенитра в два дня через метеостанцию, попробую-ка я добежать до неё в один день по более короткому пути – вдоль восточного края плато. Если в Чигенитре нет воды – на её остатках из Чигентры можно за день добежать до Рыбачьего, без особых напрягов. А вот с метеостанции шиш, далеко.
Иду по плато. Ошибка думать, будто оно ровное. Оно из огромных холмов. Вниз-вверх, спуск-подъём, сто метров туда – сто метров сюда. Вдали мелькнули фигуры – лошади? Но не подпустили даже близко, усмотрев, что я двигаюсь к ним, смотались.
К фотографии хорошо бы добавить звук – непрекращающийся свист ветра. Несмотря на жаркое солнце, сильный прохладный ветер ощутимо продувает тело, надувает в правое ухо – так что временно приходится даже надеть на майку терморубашку, и натянуть на уши плотную шапку.
В распадке между холмами встречаю вдруг человека на коне и с запасным в поводу. Здороваемся. Оказывается, это миллионер Слава грустно ищет затерявшихся на Караби лошадей. Объясняю, где их видел. Душевный миллионер в старом камуфляже долго переспрашивает, уточняет, и наконец, в десятый раз спросив «точно на плато побежали, а не вниз?», уезжает на дальнейшие поиски. И снова вокруг – только трава, редкий колючий кустарник, каменистая дорога под ногами, солнце да свист ветра.
Чем дальше к южному краю плато, тем холмы становятся выше и круче, а в растительности появляются даже сосенки.
А вот источники и речки, нанесенные на карту, в реальности не содержат даже следов воды. Голые камни, высушенная солнцем глина.
Спустившись с холмов через разрыв скальной стены и пройдя развилку дорог под названием Чигенитра-Богаз (или Верхняя Чигенитра), сворачиваю на тропу, которая ведёт к оврагу Чигенитра – единственному здесь спуску с плато.
Овраг – это, по сути, глубокое ущелье с сухой в это время года рекой и обрывистыми скалистыми склонами. После марсианских пейзажей плато эта красота особенно берёт за душу. Люблю я горы, и именно такие.)
Тропа длинная, весьма крутая и с неприятными осыпями. Ноги и так ощутимо гудят, глотка буквально облезает клочьями из-за сухого сильного непрерывного ветра на плато. И опять близки сумерки – короток ноябрьский день, астрономию не обманешь. В результате ночую прямо на спуске, на той воде, что осталась в запасе – благо, запас немало. В сгущающихся тенях, особенно заметных в ущелье, выбираю выпуклый «лоб», с не очень ощутимым наклоном (так-то наклон на этом спуске практически везде). Ставлю палатку на ветру, страхую все вещи – улетят, не поймаешь, укатятся под откос – не вернёшь. Колышки в скалу и осыпь не втыкаются, фиксирую палатку здоровенными камнями – ну, этого добра полно.
Но как же это чудесно, когда вход палатки глядит, кажется, прямо в обрыв, в туманные дали впереди – вы бы знали.
А вон та дымка впереди – это не облака, это море.) Говорили мне, что моря с гор за облаками не видно – я не верил, а вот теперь сам вижу. А левее, совсем на горизонте, если над кустом смотреть – это Аю-Даг. Сижу, пью чай, смотрю на закат и горы в дымке. Красотища, аж дух схватывает.
Вот и кончился второй день. Прошёл я 17,7 км, максимальный перепад высот вверх – 841 метр, это я шел через вершину горы более 1000 метров высотой, и вниз – 531 метр. Повторюсь, цифры абсолютные, без учета «качелей» на холмах – 100м вверх, 100м вниз. Немного не дошел до намеченного в Москве места напротив пещеры Фул-Коба, но в горах это «немного»… в общем, понятно. Спал как младенец. Хорошо спится в горах.
Третьим днём, встретив рассвет, аккуратно допил капли из чайника и котелка, чтоб не трогать НЗ. Поскольку неизвестно – есть внизу в Чигенитре вода или нет. Ветер за ночь переменился и с утра дул уже не в лицо, а с гор. Тент палатки за ночь накопил всё-таки конденсата, пришлось проветривать, зацепив входной клапан на палку.
И пошёл со свежими силами по той же крутой осыпающейся тропинке вниз.
Поляна с валунами и первое действительно пригодное место для лагеря. Возможно, та самая поляна. Кто читал описание пути к пещере Фул-Коба, тот знает, о чём речь.
Захватывающие душу пейзажи открываются впереди из-под скалистой стены Караби.
Ущелье – «овраг» расширяется
Под ногами мелкие камушки… что это? Они же влажные!
Сложив на тропу рюкзак, лезу вверх через колючий кустарник. Маленькая, с две головы, пещерка в склоне. В ней – капель. Редкая, но постоянная. Вода!
Первый источник за двое суток. Причём, на карте не обозначен. По карте источник на сотню метров дальше и ниже, в начале русла ручья – и, как ручей, он безнадёжно сухой, я потом проверил.
Кто ни разу не допивал с утра капли из чайника, чтоб вода не пропала, не оценит.) К сожалению, набирать воду из-под этой капели слишком долго. Зато в случае чего она реально может выручить. Не жалею времени, чтоб найти рядом пятачок, пригодный для стоянки. Нахожу – маленький, на две палатки впритирку, одуряюще пахнущий опавшими дикими яблоками, крошечными, душистыми и очень вкусными. Поблагодарив Бога за воду и дедушку за гостинчик, делаю пометки на навигаторе. И иду дальше.
Вот и поляна Чигенитра (или Нижняя Чигенитра). Она вполне обжита, посередине кострище – видно, что люди здесь бывают регулярно. И это понятно – сразу за поляной проходит грунтовка, значит, минимум на Уазике сюда добраться можно. Учтём.
Но хорошее место для стоянки – это полдела. Без воды – никак. Оставляю рюкзак и налегке иду по дороге в сторону обозначенного на карте источника Суук-Су.
Источник обихожен, над ним построено квадратное здание из ракушечника, обнесённое ржавым забором с навсегда заваренной калиткой. Ржавая труба выходит из-под забора и идёт вниз, неся воду для тамошних прудов. Из сочленения трубы льётся чистая вкусная вода. Заботливые люди приспособили к ней «воронку» из пятилитровой канистры.
Наличие воды очень меня обрадовало, и решил я в Чигенитре остаться на днёвку и вообще малость пожить, поскольку делать выход с ночевкой наобум по с большой вероятностью безводным окрестностям Караби как-то резко расхотелось.) К тому же место реально красивое.
Прошёл в результате немного, чуть больше полутора км, и спустился на 230 с небольшим метров.
Расставляю лагерь, сушу вещи и обувь.
Кстати, об одежде и вообще экипировке.
Опыт того года не прошёл зря, поэтому в рюкзаке остались только действительно необходимые вещи. В результате его вес «в самолёт» составил 15,7 кг – это без учёта фонариков и запасных батареек с аккумуляторами (летели со мной в сумке, в багаж я стараюсь такие вещи не сдавать), зато с учетом запаса еды на пять суток, кукри и ножа (которые можно провозитьтолько в багаже), а пенка и палка вполне вместились внутрь рюкзака. Самолётная сумка в результате осталась хранилищем для электроники и всяких ценных мелочей, очень удобно помещаясь на маршруте в рюкзак (вес 3,5 кг). Таким образом, общий вес рюкзака без воды, без кукри и ножа (оба на поясе, нож – 150г, пояс ножа – 73г, кукри в новых ножнах из кайдекса – 1127г, пояс кукри – 212г, всего 1562г) составил 17,6 кг, что, считаю, просто очень неплохо, практически оптимально. Для сравнения, рюкзак на Тхачи без воды, без кукри и ножа весил 22,7 кг.
По содержимому рюкзака – тот редкий случай, когда ни одной вещи я при подведении итогов не отнёс к «лишним», и практически все пригодились. При этом соблюдался «запас прочности» — со мной были и мыльно-рыльные, и лекарства, и мелочи вроде ножниц-иголок-ниток для возможной починки одежды и рюкзака, и запас весьма тёплых вещей на случай похолодания и смена одежды «на привал» и «на сон», и чистое – надеть обратно в самолёт. В общем, устоялся комплект, и это не может не радовать. Его состав тут не выкладываю, чтоб не перегружать текст до непотребных размеров, но если кому надо – с удовольствием поделюсь, список имеется.
По одежде. Может, и пригодится кому.
Летел я, по опыту предыдущих лет, в спортивном костюме (бундесверовском, очень удобная штука), в софтшельной жилетке 5-11 (карманы очень удобны для телефона, если их немного зашить, а сама жилетка отлично дышит), с сумкой, где лежала вся электроника, и с нашейным кошельком для документов, денег и ключей. С такой одеждой, кстати, очень удобно проходить досмотр.
Обувь. Тут свой опыт особо не предлагаю, но уверен в нём полностью. Сапоги – наше всё.) Разумеется, хорошие кожаные, двуслойные и с правильной стелькой. Надетые на два термоноска, тонкий и толстый. Изумительно удобная и универсальная обувь. Соответственно, в них и летел, в них и шёл маршрут, в них ходил по городам и сёлам и вёл потом машину. Кроме сапог были простые пластиковые шлёпки для гостиницы и привала. И всё, больше никакой обуви, что очень здорово экономит вес.
Носки. К этому делу при пешем маршруте отношусь с особым вниманием. Взял три пары тёплых термоносков и четыре пары обычных. Как раз ровно сколько было нужно. Кстати (это и к ботинкам относится), носки надо перед маршрутом обязательно поносить именно в варианте «толстый на тонкий». Во-первых, проверяется, как они дышат. Во-вторых, может выявиться, что тонкий носок – слишком скользкий, и тогда толстый носок в сапоге (ботинке) при ходьбе будет сбиваться. Этого допускать ни в каком случае нельзя, такие скользкие носки обязательно надо заменять.
Продолжая про шмотки, к бундесспорткостюму (штаны и куртка) взял привальные штаны (от Горки-5, они же утеплялки ног в случае похолодания), термокальсоны и две терморубашки (на ход, ночь и чистая про запас), софтшельную куртку с капюшоном (Декатлоновская, очень удобная вещь и существенно легче брезентовой от Горки), софтшельную жилетку 5-11, пуховку Мармот Quasar («доброе тепло» я её называю, удивительно тёплая и вообще не занимающая место, о ней подробнее здесь). Ну, хозяйственные перчатки, пара шапочек, пара утеплялок на шею, майки и трусы – по вкусу. Такой комплект обеспечивает и разумный вес, и утеплиться можно весьма солидно, в том числе на минусовую температуру, с запасом.
Ну вот, а пока всё это читается, я прополоскал пропотевшие вещи, благо вода ненормирована, и сушу их вместе с сапогами на тёплом солнышке.)
А за делами да пока приготовил поесть, и сумерки подоспели.
Изумительная панорама дальних гор в дымке (самый дальний – Аю-Даг)
Море, скрытое облаками
Офигенный закат
Это не солнце, это луна.)
Луна и правда была такая, что что аж тени от неё.
Красивейший рассвет.
Теперь немного о том, докуда я в результате не добрался – о пещере.
Всё плато Караби-Яйла, как я уже говорил, изрыто карстовыми провалами, и в их числе – большое количество уже разведанных пещер (Юбилейная, Кастера, Гвоздецкого, Динозавр, Мамонтовая, Кильсе-Чех, Кильсе-Чох-Опте, Бузулуки Большой и Малый и тд, их реально много).
Однако практически все они представляют собой вертикальные или почти вертикальные колодцы, куда без снаряжения не попасть, а лезть одному… м-да.
Некоторое количество пещер расположено на склонах плато, и входы в них более-менее горизонтальны, но их гораздо меньше.
Пещера Фул-Коба или Туакская из таких. Расположена на склонах недалеко от оврага Чигенитра и достаточно труднодоступна, чтобы хотеть туда попасть. Не буду останавливаться на описании, оно есть в Инете.
Вот примерно тут она располагается, под стеной Караби по центру кадра
справа от этой скальной выемки
Точнее сказать не могу, пещера осталась в результате в планах.
Дело в том, что я против неразумного риска, поэтому уговорил двух товарищей примкнуть ко мне на пару дней и сходить поискать пещеру вместе. Но вышло так, что путь из Москвы до Чигенитры занял у друзей весь световой день и ещё пару часов. Так что встречались мы на горной тропке на подъёме в Чигенитру при свете полной луны. Всё было чудесно, ребята молодцы, но, учитывая ещё и обратную дорогу, мы смогли вместе только полюбоваться горами с утра и днём пятого дня, а пещеру пришлось отложить на будущее.
Таким образом, в четвёртый день я бродил по окрестностям и любовался горами.
Надо сказать, что люди с этой стороны Караби всё-таки водятся.) Ко мне на поляну за полтора дня заходила команда из 8 человек, заканчивающая пеший поход по горам Южного берега, и команда аж из 16 человек, спустившаяся из оврага. Эти товарищи приехали Уазиками в Верхнюю Чигенитру и их ждали те же Уазики внизу, на границе леса и виноградников. Возглавлялись команды местными коммерческими проводниками, которые не особо стремились много общаться видя во мне потенциального конкурента. Под вечер также пришёл душевный человек Виктор с двумя собаками и рассказал мне о «месте силы» рядом с Чигенитра-Богаз. Ну что, каждый имеет право на своих персональных тараканов, я всегда так думал.
А на пятый день пришло время собираться в путь до Рыбачьего.
Дорога туда ведёт вдоль той самой трубы, выходящей из Суук-Су
Расхоженная, но крутая и каменистая тропинка ведёт через золотые дубравы и заросли диких яблонь.
Труба заканчивается в первом пруду, а дорога выводит в виноградники.
Тут и до Рыбачьего сравнительно недалеко, хотя топать порядочно.
Ну вот. Всего пройдено 10 км, сброс высоты 670 метров, тут уж только спуск.
Общий километрах маршрута составил 51,4 км.
Закупившись в Рыбачьем наскоро продуктами, поехали мы в Симферополь, где я проводил ребят, взял в прокат ту же машину и переночевал в одной из многочисленным маленьких гостиниц (главное не в сезон – чтоб выбранная работала).
И начался второй этап.
Наутро я съездил на Азовское побережье в места детства, и, решив там все вопросы, повернул руль в сторону Малого крымского каньона. Доехав до села Поворотное, оставил машину у двора чудесной отзывчивой женщины, взял рюкзак да и пошёл себе в путь. До темноты оставалось два часа – как раз дойти и встать лагерем.
На подходе к каньону видны попытки обустроить место: стоит кордончик даже и со шлагбаумом (не в сезон без единого человека), навес сделан, мостик новый через практически сухую сейчас реку, даже подобие маркеров на стволах, впрочем, маркеры эти дальше исчезают.
Переночевал на ковре из буковых листьев.
Кстати, в эту ночь было реально холодно, и из ущелья натянуло сырой туман. Пришлось утепляться термобельём и курткой. Но спальник, пусть и легкий на 10 градусов, не подвёл, а главное, не подвели два коврика, пенка и самонадувайка. Надёжная изоляция снизу – и не нужен особо тёплый спальник, а если земля холодит – даже очень тёплый не поможет, простуда гарантирована. И запас по утеплению у меня оставался солидный – привальные штаны, бундескуртка, пуховка.
Да, очень нужная вещь при ночевке – чуни на ноги. В этот раз со мной были не флисовые, а пуховые, Басковские (теплее и меньше весят). Снимешь носки, ноги в чуньки – и прям чувствуешь, как они расслабляются и отдыхают.
А по утру пошёл собственно в каньон.
И вот знаете, ребяты… Если это «каньон», то я первый трактор. Обычное ущелье, без потока воды ничем не примечательное, да и с потоком… В Адыгее у каждого ручейка в горах такой «каньон», или даже круче.
Мощный водопад
Сам «каньон»
Тропа скоро уходит вверх, а по бокам «каньона» то ли отсутствует, то ли насмерть засыпана листвой, не поймёшь.
В общем, поверху неинтересно, а понизу незачем и опасно.
Поэтому прошёл я совсем немного и повернул назад. Красиво, как вообще в горном ущелье, но вряд ли в этот каньон вернусь и вряд ли позову сюда кого-то. Жаль.
Дойдя до машины, поехал я в сторону Большого каньона, надеясь, что там всё-таки получше.
Большой каньон, как уже сказал, лежит довольно далеко, добираться к нему надо через Симферополь по дороге на Севастополь и дальше – по извилистой, узкой и очень ухабистой старой горной дороге, ведущей через посёлок Соколиное к посёлку Охотничий и далее в Ялту. Честно, это не тот путь, который порекомендуешь друзьям.) Живописно, но очень неудобно ехать, и подвеску жалко.
У входа в каньон стоят несколько гостевых домов, сам вход оборудован щитами с информацией, скамейками, урнами и тд, так что не проедешь. Но парковок как таковых практически нет, только при гостиницах или по обочинам и без того узкой дороги. В сезон, думаю, машину приходится ставить где придётся, сейчас вопрос не стоит, места достаточно.
Так как уже подступали сумерки, припарковавшись, пошел по тропе к началу каньона, где и заночевал практически в тех же условиях, что и в Малом. Только было гораздо теплее ночью.
А утром, занеся рюкзак в машину, пошёл в каньон. Там действительно оборудована тропа для туристов, маркированная, с информацией, скамеечками и даже корзинами длямусора – всё вполне красиво и стильно. Но эта тропа уводит наверх, а мне хотелось пройти понизу, благо воды было ну очень мало, а в сапогах можно было вообще не париться. Тропа понизу существует, но пролезать её в некоторых местах надо всё-таки с трудом.
Кое-где на ней видны следы явно ещё советского строительства, например, этот бетонный мостик.
Кто сильнее, дерево или камень?
У Голубого озера тропы соединяются, и дальше путь практически везде лежит понизу.
Источник Пания, как выяснилось, в это время обеспечивает львиную долю воды в каньоне – дальше её гораздо меньше.
А вот сама вода в источнике совсем не горная на вкус, отдаёт затхлостью и гнилыми листьями. Очень странно и очень жаль.
Вообще, кроме воды, в этом каньоне разочарований не было. Действительно очень красиво и действительно настоящий каньон, даже и без воды.
Камни ложа вылизаны пробегающим по ним потоком.
Над каньоном громоздятся величественные скалы
К сожалению, не мог я провести здесь больше дня, поэтому дошёл только до Ванны молодости и повернул назад. Но сюда я точно хочу ещё раз приехать и родных привезти.
Обратно шёл обустроенным верхним путём. И это очень хорошо, что красоту каньона могут увидеть и пожилой человек, и ребёнок.
Всего шагать в туристической части каньона чуть меньше 8 км, спуск и затем подъём чуть меньше 280 метров.
Вот так и закончились чудесные дни в Крыму – кусочек лета посреди ноября. Всего пройдено ногами по интересным местам 66 километров. Доведена до ума и опробована в реальных условиях одежда и экипировка для многодневного одиночного хождения. Получен полезный опыт похода в условиях нехватки воды. Про еду я не сказал – а между тем вес суточного рациона я оптимизировал до 377 грамм, и вот бодр и весел. Ну и просто – отдых в красивых местах, это тоже очень немало.)
Всем ясного неба и красивых маршрутов!
============
Все мнения, суждения и оценки в статье мои и необязательно верные
Зато с максимальной пользой были использованы дни, проведенные в Крыму.
Проведя лучшие дни детства на Азовском побережье полуострова, я люблю Крым, связанный с морем. Однако ноябрь – не лучшее время для пляжных и прочих подобных радостей. Даже при спокойном море и малой волне на берег наползает сырой холодный туман, а вполне себе свежий ветер намекает, что залезать в воду – не лучшая идея.
Поэтому, получив возможность провести несколько дней в Крыму начале ноября, решил я, что настала пора познакомиться с полуостровом с другой, ранее практически неизвестной мне стороны.
Побывав в позапрошлом году в Эски-Кермен, прикоснулся я к миру крымских яйл – огромных плоскогорий, возвышающихся над степью и небольшими горами. А из всех яйл наибольшее внимание привлекло находящееся в Восточном Крыму плато Караби-Яйла, пронизанное карстовыми пещерами.
Кроме того, хотелось также самому оценить восторженные отзывы о Большом каньоне Крыма, расположенном между Бахчисараем и Ялтой, и сведения о Малом каньоне, находящемся на востоке Крыма.
Таким образом, возникла идея пешего одиночного маршрута, включающего все эти достопримечательности.
Но человек предполагает, а потом, как известно, иные силы вносят свои коррективы. И почти двухнедельный маршрут в результате вылился в три отдельных, занявших в общей сложности 7 дней: пять дней через Караби-Яйлу к морю и по дню на каждый каньон.
Отдельно надо сказать о погоде. Была она просто чудесной, как специально: кусочек лета среди глубокой осени. Днём светило яркое солнышко, просто в майке было жарко, а под рюкзаком тем более. Ночами было несколько холоднее, всё-таки не май месяц, однако реально утеплиться пришлось только раз, а взятую с собой тонкую пуховку я вообще не распаковывал.
Итак, этап первый. Белогорск – Рыбачье.
Прибыв в Белогорск и пообнимавшись с чудесными зверятами в парке Тайган,
в 6 утра с окраины города вышел к виднеющимся на юге горам.
Местность к югу от Белогорска – окраина степи, переходящая в предгорья, с характерной для Крыма каменистой почвой, низенькими «перелесками» и заболоченными низинами между невысокими грядами холмов, по которым вьются дороги и тропинки.
Вообще, твердая и сравнительно ровная крымская земля приводит к тому, что на автомобиле можно ехать если и не «по направлению», то практически куда угодно, поэтому очень многие
дорожки в этих местах имеют две колеи.
Рассвет застал меня уже километрах в четырех от Белогорска.
Однако не надо думать, что идти там можно вообще без привлечения головы, на инстинктах. Большое количество дорожек как раз приводит к тому, что легко ошибиться, выбрав, например, наиболее накатанную, и уйти от маршрута в сторону. Что, собственно, со мной и произошло (далее на треке будет виден этот крюк). Ну и, поскольку гряды холмов параллельны горам, а моей первой задачей было дойти до них, спусков-подъёмов по дороге тоже хватало.
Доведя меня до предгорья, дорога нырнула в уже полноценный лес, состоящий в основном из дубов – если судить по листве под ногами.
Фотографировать в лесу было… ну, неинтересно, что ли. В основном просто переплетенье стволов и веток – дорога не зрелищная, хотя скучной её, конечно, не назовёшь – лес, всё-таки. Много не нанесенных на карту ответвлений – как правило, к полянкам, где устраивают лагеря охотники. В одном месте из-за свежего бурелома и засыпавшей всё листвы потерял я тропинку (двухколейка к тому времени кончилась, слишком крутая дорога и много больших камней выпирает из неё). Некоторое время потратил, отыскивая под золотыми листьями, куда, собственно, мне идти: тыкаться напролом вслепую ну очень не хотелось, знаю я, чем это заканчивается, в итоге не сэкономишь, а потеряешь. Потом был нудный затяжной подъём, на середине которого я устроил получасовой привал и даже поспал минут 20 на полянке в тени дубов под жарким солнышком.
И вот к этому времени, примерно к 13-30 часам, стало понятно, что в одном вопросе сделал я чувствительную ошибку.
Обычный запас воды, который я беру на ходовой день, включает в себя две бутылки 0,75 (одна с разведённым Адаптовитом, одна чистая) и примерно 1,2 литра в двухлитровой бутылке, чтоб, типа, лишнюю тяжесть не тащить. Разумеется, это предполагает, что в начале и конце дня ты выходишь к воде, а по дороге есть один-два источника, где при необходимости воду можно сменить или пополнить.
В горах Кавказа это отлично срабатывало.
А вот в засушливом Крыму, да ещё в ноябрь, когда по определению воды меньше всего, оказалось, что ветер (не стихающий ни на минуту, кстати) весьма здорово сушит горло, и вода на остановках уходит побыстрей, чем в горах. При этом все ручейки представляют собой сухие каменистые русла, а об источниках и говорить не приходится.
Таким образом воду можно было сэкономить, чтобы было что поесть-попить вечером, а вот на утро я оставался сухой, даже без НЗ.
Поэтому в маршрут внесена была первая корректива. Вначале я планировал обходить любые населенные пункты, и к предгорьям вышел именно такими дорожками. Однако настоятельная необходимость набрать воды заставила направиться в сторону села Пчелиного, лежащего в долине между невысоким горным хребтом и Караби-Яйлой.
А для начала закончил-таки длиннющий подъём и вышел из леса на вершину горы над этой долиной.
Первые признаки цивилизации на спуске.
В Пчелином на карте обозначены два колодца. Я входил в село с запада. Первый по пути колодец стоял метров за тридцать от его положения на карте, но нашёл я его сравнительно легко по расположенному рядом скотьему водопою. Веревка у колодца была, а вот ведра не было. Вода блестела где-то глубоко внизу, а водопой пересох практически полностью. Я потратил полчаса, пытаясь выудить воду бутылкой, утяжеленной камнями. Бутылка отказывалась тонуть. Через полчаса наконец понял, что воды в колодце всего ничего, а под ней слой жидкой грязи.
Второй колодец был на месте. Рядом с ним валялось сплющенное «гранями» ведро со сломанной дужкой. Веревки не было. Крышки у колодца тоже не было, на дне отсвечивал нехилый такой компотик из гнилых листьев, веточек и дохлых насекомых.
Вот тут мне похорошело.
И пошёл я искать помощи у людей.
В самом селе живут всего несколько человек. Все душевные и хорошие люди. А вот воды у них не просто мало, а очень мало. Добрая женщина Таня показала мне третий колодец, новый. В полукилометре, тоже почти без воды и без ведра. Ведро обещал добрый человек из другого дома. Времени было уже почти17 часов. Закат – в17-20. Воды в бутылках – грамм 400. А назавтра – путь через Караби-Яйлу, которая славится тем, что там и в самое лучшее время с водой напряжёнка.
В этот, прямо скажем, критический момент Господь сотворил чудо, и я познакомился со сторожем дядь-Сашей. Лет на 12 постарше меня, товарищ не унывает, держит огромное стадо кур и нехилое количество кроликов, а воду запасает в огромных бочках с дождей. Имеет собственный домик и ещё сторожит заимку, построенную неким богатеем в этой местности вообще непонятно зачем. Внутри заимки кресла телевизор, кровать, а ещё сантехника, краны, даже стиральная машинка, ёлки зелёные… и вся вода – в дядь-Сашиной канистре на кухне. Мутной, но всё-таки водой. И всё.) Руки ипосуду помыть ещё можно, помыться самому – нечем, в туалет – пожалте в кустики, никак иначе. На заимке я в результате и переночевал, заплатив через дядь-Сашу скромную сумму неведомому хозяину, чтоб он был здоров.
Весь вечер я, наученный сегодняшним опытом, кипятил воду и сливал её не только в свои бутылки, но и ещё в две двухлитровые, благо этого добра сейчас везде много. И теперь навсегда комплект ёмкостей для воды в рюкзаке составляют две бутылки по 0,75 и три бутылки по 2 литра. Пустые и сплющенные, они и не весят ничего, и места не занимают. И пусть будут.
А с хорошим человеком дядь-Сашей мы здорово побеседовали вечером, пока он ошпаривал, щипал, опаливал и потрошил очередных кур на продажу.
Итог первого дня. Пройдено 19,7 км, включая крюк, когда прошляпил нужный поворот (на самом деле ещё чуть больше, если считать ходьбу вдоль Пчелиного туда-сюда к колодцам). Набор высоты на хребет почти 700 метров. Сброс высоты в долину — 400 метров. Нормально.)
Утро второго дня пути. Дядь-Саша не только показал мне дорогу к подъёму на Караби, но прошёлся со мной до середины подъёма, чтобы продемонстрировать результаты своих открытий за десятилетие жизни в Пчелином. По дороге жаловался на туристов, которые «бегут бегом» через его земли и не желают смотреть на уникальные вещи. А мне вот стало интересно – и не лень задержаться. В этом, на мой взгляд, и состоит одно из главных преимуществ путешествия в одиночку.
А посмотреть было на что. На безводном и совершенно неприспособленном для людей каменистом подъёме выше зоны леса раскиданы древние могилы неизвестного народа. Каменный ящик из четырёх плоских камней и каменная же плита-крышка. Поместиться туда можно только сидя, скорчившись в позе младенца внутри матери.
И таких могил там не одна и даже не десяток. Замечу, что весьма солидные камни для них нужно было и вытесать где-то, и приволочь на этот склон.
А дальше стоят поперёк спуска с Караби остатки круглых сооружений с толстенными стенами и входами на восток.
Повыше – остатки стены, выстроенной поперёк спуска, и ещё одно основание древней башни.
Кто строил эти укрепления? От кого? Почему рядом с ними могилы? Загадка. Но понятно, что в этой долине люди жили и много веков назад, и очень не любили кого-то, кто приходил к ним с плато.
Попрощавшись с душевным человеком дядь-Сашей и его верным псом, по конским тропкам постепенно подымаюсь на Караби. Конским – точно, по навозу видно. По словам дядь-Саши, лошади принадлежат местному миллионеру Славе и самостоятельно проходят многокилометровый путь вверх – на пастбище, и вниз – за водой.
Вот, наконец, я наверху. И открывается пейзаж, который есть только на Караби. Ну и, может, на Марсе. Огромное пространство всё покрыто бурой травой и кратерами – карстовыми провалами.
Вообще-то я хотел идти прям туда, через этот марсианский пейзаж, на юг-юго-запад, к метеостанции, которая издавна располагалась в центре плато… Но в разговоре узнал, что она, может, и закрыта. Воды у меня с собой – на день, ночь и ещё НЗ на следующий день. Если метеостанция закрыта, воды там я точно не добуду. А как с водой обстоят дела на том краю плато – просто неизвестно, для местных жителей это всё равно что узнать, как с водой на том Марсе. Не ходят они туда. Поэтому вторая корректива в маршрут: вместо чтоб идти к месту под названием Чигенитра в два дня через метеостанцию, попробую-ка я добежать до неё в один день по более короткому пути – вдоль восточного края плато. Если в Чигенитре нет воды – на её остатках из Чигентры можно за день добежать до Рыбачьего, без особых напрягов. А вот с метеостанции шиш, далеко.
Иду по плато. Ошибка думать, будто оно ровное. Оно из огромных холмов. Вниз-вверх, спуск-подъём, сто метров туда – сто метров сюда. Вдали мелькнули фигуры – лошади? Но не подпустили даже близко, усмотрев, что я двигаюсь к ним, смотались.
К фотографии хорошо бы добавить звук – непрекращающийся свист ветра. Несмотря на жаркое солнце, сильный прохладный ветер ощутимо продувает тело, надувает в правое ухо – так что временно приходится даже надеть на майку терморубашку, и натянуть на уши плотную шапку.
В распадке между холмами встречаю вдруг человека на коне и с запасным в поводу. Здороваемся. Оказывается, это миллионер Слава грустно ищет затерявшихся на Караби лошадей. Объясняю, где их видел. Душевный миллионер в старом камуфляже долго переспрашивает, уточняет, и наконец, в десятый раз спросив «точно на плато побежали, а не вниз?», уезжает на дальнейшие поиски. И снова вокруг – только трава, редкий колючий кустарник, каменистая дорога под ногами, солнце да свист ветра.
Чем дальше к южному краю плато, тем холмы становятся выше и круче, а в растительности появляются даже сосенки.
А вот источники и речки, нанесенные на карту, в реальности не содержат даже следов воды. Голые камни, высушенная солнцем глина.
Спустившись с холмов через разрыв скальной стены и пройдя развилку дорог под названием Чигенитра-Богаз (или Верхняя Чигенитра), сворачиваю на тропу, которая ведёт к оврагу Чигенитра – единственному здесь спуску с плато.
Овраг – это, по сути, глубокое ущелье с сухой в это время года рекой и обрывистыми скалистыми склонами. После марсианских пейзажей плато эта красота особенно берёт за душу. Люблю я горы, и именно такие.)
Тропа длинная, весьма крутая и с неприятными осыпями. Ноги и так ощутимо гудят, глотка буквально облезает клочьями из-за сухого сильного непрерывного ветра на плато. И опять близки сумерки – короток ноябрьский день, астрономию не обманешь. В результате ночую прямо на спуске, на той воде, что осталась в запасе – благо, запас немало. В сгущающихся тенях, особенно заметных в ущелье, выбираю выпуклый «лоб», с не очень ощутимым наклоном (так-то наклон на этом спуске практически везде). Ставлю палатку на ветру, страхую все вещи – улетят, не поймаешь, укатятся под откос – не вернёшь. Колышки в скалу и осыпь не втыкаются, фиксирую палатку здоровенными камнями – ну, этого добра полно.
Но как же это чудесно, когда вход палатки глядит, кажется, прямо в обрыв, в туманные дали впереди – вы бы знали.
А вон та дымка впереди – это не облака, это море.) Говорили мне, что моря с гор за облаками не видно – я не верил, а вот теперь сам вижу. А левее, совсем на горизонте, если над кустом смотреть – это Аю-Даг. Сижу, пью чай, смотрю на закат и горы в дымке. Красотища, аж дух схватывает.
Вот и кончился второй день. Прошёл я 17,7 км, максимальный перепад высот вверх – 841 метр, это я шел через вершину горы более 1000 метров высотой, и вниз – 531 метр. Повторюсь, цифры абсолютные, без учета «качелей» на холмах – 100м вверх, 100м вниз. Немного не дошел до намеченного в Москве места напротив пещеры Фул-Коба, но в горах это «немного»… в общем, понятно. Спал как младенец. Хорошо спится в горах.
Третьим днём, встретив рассвет, аккуратно допил капли из чайника и котелка, чтоб не трогать НЗ. Поскольку неизвестно – есть внизу в Чигенитре вода или нет. Ветер за ночь переменился и с утра дул уже не в лицо, а с гор. Тент палатки за ночь накопил всё-таки конденсата, пришлось проветривать, зацепив входной клапан на палку.
И пошёл со свежими силами по той же крутой осыпающейся тропинке вниз.
Поляна с валунами и первое действительно пригодное место для лагеря. Возможно, та самая поляна. Кто читал описание пути к пещере Фул-Коба, тот знает, о чём речь.
Захватывающие душу пейзажи открываются впереди из-под скалистой стены Караби.
Ущелье – «овраг» расширяется
Под ногами мелкие камушки… что это? Они же влажные!
Сложив на тропу рюкзак, лезу вверх через колючий кустарник. Маленькая, с две головы, пещерка в склоне. В ней – капель. Редкая, но постоянная. Вода!
Первый источник за двое суток. Причём, на карте не обозначен. По карте источник на сотню метров дальше и ниже, в начале русла ручья – и, как ручей, он безнадёжно сухой, я потом проверил.
Кто ни разу не допивал с утра капли из чайника, чтоб вода не пропала, не оценит.) К сожалению, набирать воду из-под этой капели слишком долго. Зато в случае чего она реально может выручить. Не жалею времени, чтоб найти рядом пятачок, пригодный для стоянки. Нахожу – маленький, на две палатки впритирку, одуряюще пахнущий опавшими дикими яблоками, крошечными, душистыми и очень вкусными. Поблагодарив Бога за воду и дедушку за гостинчик, делаю пометки на навигаторе. И иду дальше.
Вот и поляна Чигенитра (или Нижняя Чигенитра). Она вполне обжита, посередине кострище – видно, что люди здесь бывают регулярно. И это понятно – сразу за поляной проходит грунтовка, значит, минимум на Уазике сюда добраться можно. Учтём.
Но хорошее место для стоянки – это полдела. Без воды – никак. Оставляю рюкзак и налегке иду по дороге в сторону обозначенного на карте источника Суук-Су.
Источник обихожен, над ним построено квадратное здание из ракушечника, обнесённое ржавым забором с навсегда заваренной калиткой. Ржавая труба выходит из-под забора и идёт вниз, неся воду для тамошних прудов. Из сочленения трубы льётся чистая вкусная вода. Заботливые люди приспособили к ней «воронку» из пятилитровой канистры.
Наличие воды очень меня обрадовало, и решил я в Чигенитре остаться на днёвку и вообще малость пожить, поскольку делать выход с ночевкой наобум по с большой вероятностью безводным окрестностям Караби как-то резко расхотелось.) К тому же место реально красивое.
Прошёл в результате немного, чуть больше полутора км, и спустился на 230 с небольшим метров.
Расставляю лагерь, сушу вещи и обувь.
Кстати, об одежде и вообще экипировке.
Опыт того года не прошёл зря, поэтому в рюкзаке остались только действительно необходимые вещи. В результате его вес «в самолёт» составил 15,7 кг – это без учёта фонариков и запасных батареек с аккумуляторами (летели со мной в сумке, в багаж я стараюсь такие вещи не сдавать), зато с учетом запаса еды на пять суток, кукри и ножа (которые можно провозитьтолько в багаже), а пенка и палка вполне вместились внутрь рюкзака. Самолётная сумка в результате осталась хранилищем для электроники и всяких ценных мелочей, очень удобно помещаясь на маршруте в рюкзак (вес 3,5 кг). Таким образом, общий вес рюкзака без воды, без кукри и ножа (оба на поясе, нож – 150г, пояс ножа – 73г, кукри в новых ножнах из кайдекса – 1127г, пояс кукри – 212г, всего 1562г) составил 17,6 кг, что, считаю, просто очень неплохо, практически оптимально. Для сравнения, рюкзак на Тхачи без воды, без кукри и ножа весил 22,7 кг.
По содержимому рюкзака – тот редкий случай, когда ни одной вещи я при подведении итогов не отнёс к «лишним», и практически все пригодились. При этом соблюдался «запас прочности» — со мной были и мыльно-рыльные, и лекарства, и мелочи вроде ножниц-иголок-ниток для возможной починки одежды и рюкзака, и запас весьма тёплых вещей на случай похолодания и смена одежды «на привал» и «на сон», и чистое – надеть обратно в самолёт. В общем, устоялся комплект, и это не может не радовать. Его состав тут не выкладываю, чтоб не перегружать текст до непотребных размеров, но если кому надо – с удовольствием поделюсь, список имеется.
По одежде. Может, и пригодится кому.
Летел я, по опыту предыдущих лет, в спортивном костюме (бундесверовском, очень удобная штука), в софтшельной жилетке 5-11 (карманы очень удобны для телефона, если их немного зашить, а сама жилетка отлично дышит), с сумкой, где лежала вся электроника, и с нашейным кошельком для документов, денег и ключей. С такой одеждой, кстати, очень удобно проходить досмотр.
Обувь. Тут свой опыт особо не предлагаю, но уверен в нём полностью. Сапоги – наше всё.) Разумеется, хорошие кожаные, двуслойные и с правильной стелькой. Надетые на два термоноска, тонкий и толстый. Изумительно удобная и универсальная обувь. Соответственно, в них и летел, в них и шёл маршрут, в них ходил по городам и сёлам и вёл потом машину. Кроме сапог были простые пластиковые шлёпки для гостиницы и привала. И всё, больше никакой обуви, что очень здорово экономит вес.
Носки. К этому делу при пешем маршруте отношусь с особым вниманием. Взял три пары тёплых термоносков и четыре пары обычных. Как раз ровно сколько было нужно. Кстати (это и к ботинкам относится), носки надо перед маршрутом обязательно поносить именно в варианте «толстый на тонкий». Во-первых, проверяется, как они дышат. Во-вторых, может выявиться, что тонкий носок – слишком скользкий, и тогда толстый носок в сапоге (ботинке) при ходьбе будет сбиваться. Этого допускать ни в каком случае нельзя, такие скользкие носки обязательно надо заменять.
Продолжая про шмотки, к бундесспорткостюму (штаны и куртка) взял привальные штаны (от Горки-5, они же утеплялки ног в случае похолодания), термокальсоны и две терморубашки (на ход, ночь и чистая про запас), софтшельную куртку с капюшоном (Декатлоновская, очень удобная вещь и существенно легче брезентовой от Горки), софтшельную жилетку 5-11, пуховку Мармот Quasar («доброе тепло» я её называю, удивительно тёплая и вообще не занимающая место, о ней подробнее здесь). Ну, хозяйственные перчатки, пара шапочек, пара утеплялок на шею, майки и трусы – по вкусу. Такой комплект обеспечивает и разумный вес, и утеплиться можно весьма солидно, в том числе на минусовую температуру, с запасом.
Ну вот, а пока всё это читается, я прополоскал пропотевшие вещи, благо вода ненормирована, и сушу их вместе с сапогами на тёплом солнышке.)
А за делами да пока приготовил поесть, и сумерки подоспели.
Изумительная панорама дальних гор в дымке (самый дальний – Аю-Даг)
Море, скрытое облаками
Офигенный закат
Это не солнце, это луна.)
Луна и правда была такая, что что аж тени от неё.
Красивейший рассвет.
Теперь немного о том, докуда я в результате не добрался – о пещере.
Всё плато Караби-Яйла, как я уже говорил, изрыто карстовыми провалами, и в их числе – большое количество уже разведанных пещер (Юбилейная, Кастера, Гвоздецкого, Динозавр, Мамонтовая, Кильсе-Чех, Кильсе-Чох-Опте, Бузулуки Большой и Малый и тд, их реально много).
Однако практически все они представляют собой вертикальные или почти вертикальные колодцы, куда без снаряжения не попасть, а лезть одному… м-да.
Некоторое количество пещер расположено на склонах плато, и входы в них более-менее горизонтальны, но их гораздо меньше.
Пещера Фул-Коба или Туакская из таких. Расположена на склонах недалеко от оврага Чигенитра и достаточно труднодоступна, чтобы хотеть туда попасть. Не буду останавливаться на описании, оно есть в Инете.
Вот примерно тут она располагается, под стеной Караби по центру кадра
справа от этой скальной выемки
Точнее сказать не могу, пещера осталась в результате в планах.
Дело в том, что я против неразумного риска, поэтому уговорил двух товарищей примкнуть ко мне на пару дней и сходить поискать пещеру вместе. Но вышло так, что путь из Москвы до Чигенитры занял у друзей весь световой день и ещё пару часов. Так что встречались мы на горной тропке на подъёме в Чигенитру при свете полной луны. Всё было чудесно, ребята молодцы, но, учитывая ещё и обратную дорогу, мы смогли вместе только полюбоваться горами с утра и днём пятого дня, а пещеру пришлось отложить на будущее.
Таким образом, в четвёртый день я бродил по окрестностям и любовался горами.
Надо сказать, что люди с этой стороны Караби всё-таки водятся.) Ко мне на поляну за полтора дня заходила команда из 8 человек, заканчивающая пеший поход по горам Южного берега, и команда аж из 16 человек, спустившаяся из оврага. Эти товарищи приехали Уазиками в Верхнюю Чигенитру и их ждали те же Уазики внизу, на границе леса и виноградников. Возглавлялись команды местными коммерческими проводниками, которые не особо стремились много общаться видя во мне потенциального конкурента. Под вечер также пришёл душевный человек Виктор с двумя собаками и рассказал мне о «месте силы» рядом с Чигенитра-Богаз. Ну что, каждый имеет право на своих персональных тараканов, я всегда так думал.
А на пятый день пришло время собираться в путь до Рыбачьего.
Дорога туда ведёт вдоль той самой трубы, выходящей из Суук-Су
Расхоженная, но крутая и каменистая тропинка ведёт через золотые дубравы и заросли диких яблонь.
Труба заканчивается в первом пруду, а дорога выводит в виноградники.
Тут и до Рыбачьего сравнительно недалеко, хотя топать порядочно.
Ну вот. Всего пройдено 10 км, сброс высоты 670 метров, тут уж только спуск.
Общий километрах маршрута составил 51,4 км.
Закупившись в Рыбачьем наскоро продуктами, поехали мы в Симферополь, где я проводил ребят, взял в прокат ту же машину и переночевал в одной из многочисленным маленьких гостиниц (главное не в сезон – чтоб выбранная работала).
И начался второй этап.
Наутро я съездил на Азовское побережье в места детства, и, решив там все вопросы, повернул руль в сторону Малого крымского каньона. Доехав до села Поворотное, оставил машину у двора чудесной отзывчивой женщины, взял рюкзак да и пошёл себе в путь. До темноты оставалось два часа – как раз дойти и встать лагерем.
На подходе к каньону видны попытки обустроить место: стоит кордончик даже и со шлагбаумом (не в сезон без единого человека), навес сделан, мостик новый через практически сухую сейчас реку, даже подобие маркеров на стволах, впрочем, маркеры эти дальше исчезают.
Переночевал на ковре из буковых листьев.
Кстати, в эту ночь было реально холодно, и из ущелья натянуло сырой туман. Пришлось утепляться термобельём и курткой. Но спальник, пусть и легкий на 10 градусов, не подвёл, а главное, не подвели два коврика, пенка и самонадувайка. Надёжная изоляция снизу – и не нужен особо тёплый спальник, а если земля холодит – даже очень тёплый не поможет, простуда гарантирована. И запас по утеплению у меня оставался солидный – привальные штаны, бундескуртка, пуховка.
Да, очень нужная вещь при ночевке – чуни на ноги. В этот раз со мной были не флисовые, а пуховые, Басковские (теплее и меньше весят). Снимешь носки, ноги в чуньки – и прям чувствуешь, как они расслабляются и отдыхают.
А по утру пошёл собственно в каньон.
И вот знаете, ребяты… Если это «каньон», то я первый трактор. Обычное ущелье, без потока воды ничем не примечательное, да и с потоком… В Адыгее у каждого ручейка в горах такой «каньон», или даже круче.
Мощный водопад
Сам «каньон»
Тропа скоро уходит вверх, а по бокам «каньона» то ли отсутствует, то ли насмерть засыпана листвой, не поймёшь.
В общем, поверху неинтересно, а понизу незачем и опасно.
Поэтому прошёл я совсем немного и повернул назад. Красиво, как вообще в горном ущелье, но вряд ли в этот каньон вернусь и вряд ли позову сюда кого-то. Жаль.
Дойдя до машины, поехал я в сторону Большого каньона, надеясь, что там всё-таки получше.
Большой каньон, как уже сказал, лежит довольно далеко, добираться к нему надо через Симферополь по дороге на Севастополь и дальше – по извилистой, узкой и очень ухабистой старой горной дороге, ведущей через посёлок Соколиное к посёлку Охотничий и далее в Ялту. Честно, это не тот путь, который порекомендуешь друзьям.) Живописно, но очень неудобно ехать, и подвеску жалко.
У входа в каньон стоят несколько гостевых домов, сам вход оборудован щитами с информацией, скамейками, урнами и тд, так что не проедешь. Но парковок как таковых практически нет, только при гостиницах или по обочинам и без того узкой дороги. В сезон, думаю, машину приходится ставить где придётся, сейчас вопрос не стоит, места достаточно.
Так как уже подступали сумерки, припарковавшись, пошел по тропе к началу каньона, где и заночевал практически в тех же условиях, что и в Малом. Только было гораздо теплее ночью.
А утром, занеся рюкзак в машину, пошёл в каньон. Там действительно оборудована тропа для туристов, маркированная, с информацией, скамеечками и даже корзинами длямусора – всё вполне красиво и стильно. Но эта тропа уводит наверх, а мне хотелось пройти понизу, благо воды было ну очень мало, а в сапогах можно было вообще не париться. Тропа понизу существует, но пролезать её в некоторых местах надо всё-таки с трудом.
Кое-где на ней видны следы явно ещё советского строительства, например, этот бетонный мостик.
Кто сильнее, дерево или камень?
У Голубого озера тропы соединяются, и дальше путь практически везде лежит понизу.
Источник Пания, как выяснилось, в это время обеспечивает львиную долю воды в каньоне – дальше её гораздо меньше.
А вот сама вода в источнике совсем не горная на вкус, отдаёт затхлостью и гнилыми листьями. Очень странно и очень жаль.
Вообще, кроме воды, в этом каньоне разочарований не было. Действительно очень красиво и действительно настоящий каньон, даже и без воды.
Камни ложа вылизаны пробегающим по ним потоком.
Над каньоном громоздятся величественные скалы
К сожалению, не мог я провести здесь больше дня, поэтому дошёл только до Ванны молодости и повернул назад. Но сюда я точно хочу ещё раз приехать и родных привезти.
Обратно шёл обустроенным верхним путём. И это очень хорошо, что красоту каньона могут увидеть и пожилой человек, и ребёнок.
Всего шагать в туристической части каньона чуть меньше 8 км, спуск и затем подъём чуть меньше 280 метров.
Вот так и закончились чудесные дни в Крыму – кусочек лета посреди ноября. Всего пройдено ногами по интересным местам 66 километров. Доведена до ума и опробована в реальных условиях одежда и экипировка для многодневного одиночного хождения. Получен полезный опыт похода в условиях нехватки воды. Про еду я не сказал – а между тем вес суточного рациона я оптимизировал до 377 грамм, и вот бодр и весел. Ну и просто – отдых в красивых местах, это тоже очень немало.)
Всем ясного неба и красивых маршрутов!
============
Все мнения, суждения и оценки в статье мои и необязательно верные
здорово! 
А вот мясо поглощаю, пока оно есть. То ли организм «вспоминает» старую форму, испорченную пузом и образом малоподвижным, то ли ещё чего.