Доброго всем времени суток! Часто слышал среди камрадов: «Из говна конфету не сделаешь», или «Купи нормальный девайс». Но это не совсем вписывается в мою концепцию. Я считаю, что для городского хомячка очень важно уметь что-то сделать своими руками. Вот пришел он, большой пушистый зверек, стоите вы в трусах посреди пепелища и нет у вас НАЗа и до ЗКП не добраться, а про магазины и разговора нет. И что теперь, накрыться простыней и ползти на кладбище? Или может проще сформировать у себя ряд необходимых навыков? Я для себя выбрал второе.
Это была преамбула, теперь действие. В один из летних дней мою дачу огласил горестный крик: бабушка моей супруги по старости лет потеряла свой «любимый» хозяйственный ножик. И беда была бы не велика, и купить новый – минутное, по нынешним временам, дело, но ножик то «любимый». Под страхом что «Кондратий» неожиданно обнимет бабушку, все кинулись искать злополучный ножик и таки нашли его в пресловутой бочке для сжигания мусора. Как он туда попал не цель данного рассказа, и что с ним стало, объяснять я думаю не надо.
Памятуя о прошлых своих «опытах» по закалке лопаты, и дабы сделать бабушке приятное я все же решил провести эксперимент по реанимации усопшего. Кто скажет: «Лучше бы купил новый» могут дальше не читать.
Почитав нагугленного и посоветанного(спасибо камрадам отписавшимся в удаленном посте про лопату) приготовил плошку по размеру ножа, влил туда пол литра отработки(синтетика LM 5w40) и раскочегарил бочку.
Первый опыт прошел не очень удачно: после остывания в масле лезвие приняло достаточную твердость для заточки, но продолжало гнуться, хотя и не так легко как в отожженном состоянии. «Отпустив» лезвие я решил применить трехэтапное закаливание: опустить раскаленную заготовку в масло на 2 – 4 секунды, достать на воздух, потом снова опустить в масло на 6 сек., а потом доостудить в холодной воде. Так я и сделал и «о чудо!» клинок приобрел требуемые свойства. Только одно меня сильно смутило – лезвие приобрело матово-черную окраску, которая плохо стиралась даже шкуркой. Подозреваю, что я проделал обычное «воронение» ну или что-то похожее.
Ручку сделал из сухого сучка сливы, оттенок дерева уж больно понравился. После нескольких часов шкрябонья и полировки лезвие очистилось от черного налета, и приобрело серебристый, правда не без изъяна, цвет.
После заточки нож показал себя отменно: бабушка, в своем фирменном стиле, тонко нарезала полупрозрачными ломтиками семгу, я тоненько порезал колбаску и сырок и нашинковал круглыми дольками сочные помидорки (фото не сохранилось). Теперь в планах реанимация «Советского мачете», огромного ржавого ножа найденного в сарае с полусгнившей деревянной ручкой, и изготовление колюще режущего предмета из металлической пластину толщиной 4мм.
ЗЫ. Прошу простить за ужасное качество фотографий, все делалось на телефон.
ЗЫЗЫ. Если тема не представляет интереса для обсуждения, снесу в черновики.
Это была преамбула, теперь действие. В один из летних дней мою дачу огласил горестный крик: бабушка моей супруги по старости лет потеряла свой «любимый» хозяйственный ножик. И беда была бы не велика, и купить новый – минутное, по нынешним временам, дело, но ножик то «любимый». Под страхом что «Кондратий» неожиданно обнимет бабушку, все кинулись искать злополучный ножик и таки нашли его в пресловутой бочке для сжигания мусора. Как он туда попал не цель данного рассказа, и что с ним стало, объяснять я думаю не надо.
Памятуя о прошлых своих «опытах» по закалке лопаты, и дабы сделать бабушке приятное я все же решил провести эксперимент по реанимации усопшего. Кто скажет: «Лучше бы купил новый» могут дальше не читать.
Почитав нагугленного и посоветанного(спасибо камрадам отписавшимся в удаленном посте про лопату) приготовил плошку по размеру ножа, влил туда пол литра отработки(синтетика LM 5w40) и раскочегарил бочку.
Первый опыт прошел не очень удачно: после остывания в масле лезвие приняло достаточную твердость для заточки, но продолжало гнуться, хотя и не так легко как в отожженном состоянии. «Отпустив» лезвие я решил применить трехэтапное закаливание: опустить раскаленную заготовку в масло на 2 – 4 секунды, достать на воздух, потом снова опустить в масло на 6 сек., а потом доостудить в холодной воде. Так я и сделал и «о чудо!» клинок приобрел требуемые свойства. Только одно меня сильно смутило – лезвие приобрело матово-черную окраску, которая плохо стиралась даже шкуркой. Подозреваю, что я проделал обычное «воронение» ну или что-то похожее.
Ручку сделал из сухого сучка сливы, оттенок дерева уж больно понравился. После нескольких часов шкрябонья и полировки лезвие очистилось от черного налета, и приобрело серебристый, правда не без изъяна, цвет.
После заточки нож показал себя отменно: бабушка, в своем фирменном стиле, тонко нарезала полупрозрачными ломтиками семгу, я тоненько порезал колбаску и сырок и нашинковал круглыми дольками сочные помидорки (фото не сохранилось). Теперь в планах реанимация «Советского мачете», огромного ржавого ножа найденного в сарае с полусгнившей деревянной ручкой, и изготовление колюще режущего предмета из металлической пластину толщиной 4мм.
ЗЫ. Прошу простить за ужасное качество фотографий, все делалось на телефон.
ЗЫЗЫ. Если тема не представляет интереса для обсуждения, снесу в черновики.
// обсуждениеКомментарии (57)
По идее должно хорошо должно подойти хлопковое масло, а вот его в России днем с огнем не найдешь. В Нижнем Новгороде точно нет. У него, у хлопкового, большая температура кипения. Для узбекского плова оно идеально.
— ., так что лично от меня! низкий поклон в знак уважения!
— -лезвие из углеродистой стали
-рукоять из лосиного рога.
если интересно! то кину фото!
Потянуло на ностальгию
Второе. Хоть вам и кажется, что заготовка была отожжена, лучше перед закалкой ее вновь отжечь. Всегда перед закалкой заготовку отжигают — это обязательно.
Третье, когда закаливаете такие тонкостенные вещи, погружайте их строго вертикально. Вы не пишете здесь, и мне не видно, но вполне вероятно, что клинок повело.
А так все классно.
По поводу отжига — видимо я не очень ясно выразился, но после первой, неудачной, попытки закалить заготовку она была отожжена и уже вторую попытку я делал придерживаясь прочитанных правил. Клинок не повело, хотя опускал не строго вертикально, я под углом градусов в тридцать, я думаю что во многом все зависит от теплопроводности масла, если я не прав — поправьте.
Ковал ножи из обоймы от подшипника и штамповой стали нож ржавел, но лезвие легко очищалось и держало заточку без выкрашивания (охотник выпросил нож, пришлось подарить). Хороший материал — штамповая сталь 5ХНМ. Есть много новых сталей, но они дороги и капризны, без опыта работы с ними сложно сделать что-то толкловое на костре, им мягкий нагрев нужен на коксе, выдержка и правильное охлаждение, затем обязательно отпуск, чтоб не крошилось и не ломалось.
Извиняюсь, если кому показалось что умничаю, но опыт работу кузнецом ручной ковки 4 разряда что-то дал (хоть и не много, учить было не кому).
Так что ищем стали по-проще с известной и простой термообработкой. А можно и без неё, так называемые самозакаливающиеся.
Если нож стал состоянием консервной жести, а потом удалось закалить, то однозначно Вы его не пережгли и не перегрели (к стати, это два разных процесса) а вот если сталь, изначально хорошую, после отжига не удаётся закалить — однозначно, пережог, т.е. либо межзёрновые карбиды расплавились, а зерно увеличилось в размере, ну и как следствие — обезуглероживание. Перегрев — исправимый брак термообработки, пережог — кирдык металлу.
А на счет воронения я уже вскользь упоминал. Всё зависит от исходного материала. Я делал проще. Если сталь определенно без наваротов, т.е. не капризная, не высоколегированная — греем плошмя, на мягком огне до температуры низкого отпуска (после закалки) или немного ниже — градусов 200-250. Определяем температуру, как определяли её в старину кузнецы — по цвету побежалости, т.е. поверхность металла начинает менять цвет играть красным, коричневым, прекращаем нагрев на синем цвете (можно на нож положить алюминиевую фольгу, как она расплавится, можно воронить) и аккуратно и равномерно протираем (ни в коем случае не окунаем в масло т.к. воронение — процесс идущий на поверхности металла, не мешаем структуре отпустится и снять напряжения) нож заранее приготовленным ватным валиком смоченным в масле (я пользовался чистым камазовским или веретёнкой(не смачивающее)). Нож на глазах приобретает тёмно синий или чёрный цвет. Воронение процесс поверхностный, поэтому говорить о стойкости покрытия не будем, но оно того стоит — внешний вид отменный и ни какой ржавчины. Советую сразу после воронения сделать тоооонкую и аккуратную заточку — металл становится послушным и не крошится, а как входит в дерево…
Если есть на сайте спецы, прошу меня поправить в тонкостях, пока кого-нить не ввёл в заблуждение.
Не путайте отжиг с отпуском. Отжиг — снятие всех свойст полученых закалкойи отпуском, отпуск — снятие внутренних напряжений после закалки. Закалка — измельчение зерна.
Отжечь данную сталь можно при температуре примерно 800 градусов.
Закалка на масло при 780 градусах и отпуск на 400 градусов.
Долго грети и перегревать не рекомендую, выжгете углерод. Хотя, возможно, и сталь станет помягче. 60 HRC по мне для ножа многовато (твердость закаленной у8). Ac3(Acm)=765 градусов, отжиг градусов на 30-50 выше этой линии на графике железо-углерод. Не забудьте, и медленное охлаждение, она может и на воздухе подкалиться.
Надеюсь не запутал. Отжиг — закалка — отпуск.
Низкий отпуск делается для высокоуглеродистых сталей для незначительного снятия напряжений и как следствия незначительного снижения хрупкости. Низким, как и высоким отпуском вы хрупкость не повысите. А 180-220 наверно лучше все-таки олово, но не перегретое и не забывайте, меееедленное охлаждение, иначе подкалите.
Так и не понял толком, что Вы затеяли, но надеюсь помог.
И насчет температуры в 400 град. Так мне после закалки такую температуру отпуска брать или в 200? Смотрел таблицы, там 200-250 для резцов по дереву. При такой и отпускал — ничего, работает. Или я лоханулся.
Впрочем, ладно, а то мозги совсем затрахаю. Пойду штудировать справочник термиста.
Когда старые кузнецы не хотели излишней твердости при ТО мечей- ножей, грели только режущую поверхность, её же и охлаждали. В результате получали твердость на режущей кромке и не хрупкую середину клинка.
Можно в принципе круглую балванку нагреть градусов до 300-500, подождать пока остынет и накрыть резцом, далее охладить вместе с болванкой до комнатной температуры. Температуру смотрите термомелками или маленькими кусочками алюминиевой фольги. Перегреть не бойтесь, температура отпуска у8 — 400 градусов.
Хотя я грел тупо на газу в языках пламени до побежалости и охлаждал в высоких слоях того же пламени. Отпуск ни когда не придает хрупкости (по моему опыту).
А в литературе почитайте высокий и низкий отпуск, там давольно-таки большой диапазон температур.
Удачи и не бойтесь экспериментировать.