Устройство убежища: Печь Матрёшка
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Давно не писал – накопилось не мало.
Итак – печь «Матрёшка».
Несколько лет тому я придумал, изготовил и начал использовать самодельную печь (Your text to link...), о чём честно сообщил выживальщикам.
По мере эксплуатации этой печки выявились некоторые недостатки. Например, совершенно не востребованной оказалась функция «варочной поверхности» — приготовление пищи осуществляется на костре. Крайне неудобной оказалась перевозка печки в укладке – небольшой габарит самой печи в сложенном положении (40х20х4 см) компенсировался громоздкими трубами дымохода. Сравнительно большой объём топки, наполненной дровами, но обеспечивал длительного горения – из-за щелей в конструкции и несовершенства газового регулятора закладка прогорала за 1 – 1,5 часа.
Было принято решение изготовить компактную в транспортном положении отопительную печь длительного горения. Ну, как изготовить – сначала её было нужно придумать.
Не буду раскрывать все метания и поиски – в результате получилась «Походная составная печь» патент №164053. «…печь представляет собой однообъемную конструкцию, объединяющую в себе топку и дымоход, в виде тонкостенной трубы переменного диаметра, составленную из отдельных секций, где топкой являются непосредственно нижние секции, заполненные топливом. Секции, из которых состоит труба, выполнены из огнестойкой стали и имеют переменный диаметр. Диаметры широких и узких частей секций рассчитаны так, чтобы в рабочем положении каждая последующая секция (кроме первой) могла быть надета своей широкой частью на узкую часть предыдущей секции, а в транспортном положении секции помещались одна в другую.»
Сначала был собран и испытан прототип – трубы (обычные, цилиндрические) для газоходов диаметрами от 100 до 160 (шаг 10 мм), длина каждой секции 0,5 м, соединённые соответствующими переходами. Дно (нижняя часть трубы 160 мм) закрывалось заглушкой с вваренным сливом конденсата (ниппель 1/2"). На сливную трубку был навёрнут шаровый кран. Всё – штатное, покупное. В общем собрал, подвесил, закидал через верх дрова, плеснул розжиг, бросил горящую бумажку и всё заработало – огонь горел, дым шёл, труба гудела и раскалялась, кран регулировал интенсивность горения.
Рассчитал и расчертил развёртки конусных труб от 160 до 130 мм диаметром (6 секций по 50 см) для стали толщ 1 мм, детали газового регулятора, топочной дверцы, крышки. Вырезал лазером из листа нержавейки (не сам, конечно, на заводе);
отвальцевал, сварил и ещё раз отвальцевал трубы (это уже сам – вальцы самодельные, TIG-сварка покупная).
Собрал – получилась труба почти 3 метра, провёл испытания – всё работает.
Изготовил разборный «штатив» (в трансп.положении лежит в трубе) для установки на полу и систему подвесов (если есть возможность подвесить).
Изготовил проходные узлы для палатки (два – палатка двухслойная) и некий универсальный – для тентовых укрытий.
Кстати – впервые применял для проходного узла не асбестовые материалы, а термостойкие силиконовые листы (коврики для запекания, формы для выпечки), приклёпывая вырезанные кольца к основанию из оцинковки.
В результате получилась принципиально новая конструкция:
— нет конструктивного разделения на топку и дымоход – можно забить всю трубу дровами (хоть через топочную дверцу, хоть через верх) и они будут гореть. Правда огонь в этом случае будет распространяться случайным образом.
— печь при транспортировке складывается «сама в себя», уменьшаясь в длину в 6 раз (получается укупорка диаметром 17 и длиной 50 см).
При загрузке в топочной части через дверцу закладываются дрова и продвигаются вверх, в освободившуюся топку на дно (возле отверстий газового регулятора) кладётся растопка (бумага, береста, еловый хворост, «сухой спирт») и сама топка заполняется ещё одной порцией дров. Дверца закрывается, открываются отверстия газового регулятора и через них поджигается растопка. Интенсивность горения определяется положением регулятора. Двух плотных закладок (топочная часть и одно колено выше) хватало на 3-4 часа непрерывного горения на «самом малом ходу». По мере сгорания топлива возле дна (где поступает насыщенный кислородом воздух) дрова должны опускаться сами, но это зависит от наклона трубы – мне приходилось встряхивать печь. Чем круче стоит печь – тем проще дровам опускаться.
Использование печи в замкнутом пространстве безопасно – дымоход не перекрывается (продукты сгорания беспрепятственно выходят наружу), перекрыть можно только подачу воздуха в печь (потухнет). Конечно же нужно обеспечить приток воздуха в помещение.
В последующих моделях я изменил суммарную площадь отверстий в газовом регуляторе (для возможности интенсивного горения — «Турборежим») и уменьшил до 0,5 мм толщину стенок секций, кроме нижней (это значительно облегчит конструкцию). Ну, и ещё ряд изменений. Похолодает – буду испытывать.
Хочу напомнить, что в соответствии с Законодательством РФ, использование объектов интеллектуальной собственности, защищённых патентами, запрещено без согласия правообладателя. То есть если для себя будете делать – пожалуйста. Если на продажу – пишите, обсудим авторские отчисления.
Если кому нужны чертежи – пишите, поделюсь.
Давно не писал – накопилось не мало.
Итак – печь «Матрёшка».
Несколько лет тому я придумал, изготовил и начал использовать самодельную печь (Your text to link...), о чём честно сообщил выживальщикам.
По мере эксплуатации этой печки выявились некоторые недостатки. Например, совершенно не востребованной оказалась функция «варочной поверхности» — приготовление пищи осуществляется на костре. Крайне неудобной оказалась перевозка печки в укладке – небольшой габарит самой печи в сложенном положении (40х20х4 см) компенсировался громоздкими трубами дымохода. Сравнительно большой объём топки, наполненной дровами, но обеспечивал длительного горения – из-за щелей в конструкции и несовершенства газового регулятора закладка прогорала за 1 – 1,5 часа.
Было принято решение изготовить компактную в транспортном положении отопительную печь длительного горения. Ну, как изготовить – сначала её было нужно придумать.
Не буду раскрывать все метания и поиски – в результате получилась «Походная составная печь» патент №164053. «…печь представляет собой однообъемную конструкцию, объединяющую в себе топку и дымоход, в виде тонкостенной трубы переменного диаметра, составленную из отдельных секций, где топкой являются непосредственно нижние секции, заполненные топливом. Секции, из которых состоит труба, выполнены из огнестойкой стали и имеют переменный диаметр. Диаметры широких и узких частей секций рассчитаны так, чтобы в рабочем положении каждая последующая секция (кроме первой) могла быть надета своей широкой частью на узкую часть предыдущей секции, а в транспортном положении секции помещались одна в другую.»
Сначала был собран и испытан прототип – трубы (обычные, цилиндрические) для газоходов диаметрами от 100 до 160 (шаг 10 мм), длина каждой секции 0,5 м, соединённые соответствующими переходами. Дно (нижняя часть трубы 160 мм) закрывалось заглушкой с вваренным сливом конденсата (ниппель 1/2"). На сливную трубку был навёрнут шаровый кран. Всё – штатное, покупное. В общем собрал, подвесил, закидал через верх дрова, плеснул розжиг, бросил горящую бумажку и всё заработало – огонь горел, дым шёл, труба гудела и раскалялась, кран регулировал интенсивность горения.
Рассчитал и расчертил развёртки конусных труб от 160 до 130 мм диаметром (6 секций по 50 см) для стали толщ 1 мм, детали газового регулятора, топочной дверцы, крышки. Вырезал лазером из листа нержавейки (не сам, конечно, на заводе);
отвальцевал, сварил и ещё раз отвальцевал трубы (это уже сам – вальцы самодельные, TIG-сварка покупная).
Собрал – получилась труба почти 3 метра, провёл испытания – всё работает.
Изготовил разборный «штатив» (в трансп.положении лежит в трубе) для установки на полу и систему подвесов (если есть возможность подвесить).
Изготовил проходные узлы для палатки (два – палатка двухслойная) и некий универсальный – для тентовых укрытий.
Кстати – впервые применял для проходного узла не асбестовые материалы, а термостойкие силиконовые листы (коврики для запекания, формы для выпечки), приклёпывая вырезанные кольца к основанию из оцинковки.
В результате получилась принципиально новая конструкция:
— нет конструктивного разделения на топку и дымоход – можно забить всю трубу дровами (хоть через топочную дверцу, хоть через верх) и они будут гореть. Правда огонь в этом случае будет распространяться случайным образом.
— печь при транспортировке складывается «сама в себя», уменьшаясь в длину в 6 раз (получается укупорка диаметром 17 и длиной 50 см).
При загрузке в топочной части через дверцу закладываются дрова и продвигаются вверх, в освободившуюся топку на дно (возле отверстий газового регулятора) кладётся растопка (бумага, береста, еловый хворост, «сухой спирт») и сама топка заполняется ещё одной порцией дров. Дверца закрывается, открываются отверстия газового регулятора и через них поджигается растопка. Интенсивность горения определяется положением регулятора. Двух плотных закладок (топочная часть и одно колено выше) хватало на 3-4 часа непрерывного горения на «самом малом ходу». По мере сгорания топлива возле дна (где поступает насыщенный кислородом воздух) дрова должны опускаться сами, но это зависит от наклона трубы – мне приходилось встряхивать печь. Чем круче стоит печь – тем проще дровам опускаться.
Использование печи в замкнутом пространстве безопасно – дымоход не перекрывается (продукты сгорания беспрепятственно выходят наружу), перекрыть можно только подачу воздуха в печь (потухнет). Конечно же нужно обеспечить приток воздуха в помещение.
В последующих моделях я изменил суммарную площадь отверстий в газовом регуляторе (для возможности интенсивного горения — «Турборежим») и уменьшил до 0,5 мм толщину стенок секций, кроме нижней (это значительно облегчит конструкцию). Ну, и ещё ряд изменений. Похолодает – буду испытывать.
Хочу напомнить, что в соответствии с Законодательством РФ, использование объектов интеллектуальной собственности, защищённых патентами, запрещено без согласия правообладателя. То есть если для себя будете делать – пожалуйста. Если на продажу – пишите, обсудим авторские отчисления.
Если кому нужны чертежи – пишите, поделюсь.
- Petrovich,
- interlocutor,
- Ivan_Taiga,
- gennadiy,
- Pania,
- Shredenger,
- vlad_f,
- S212,
- Sunman,
- ger9,
- AlexPLoz,
- onyxpol,
- kursknpp,
- Offdream,
- Mikamoon,
- Vepr,
- wervolf313,
- MRZYKAU,
- HarryBullet,
- morgunov96,
- Jurist,
- abramov,
- Gregori,
- Beaver,
- Veligor
+ (25):
04 октября 2017, 18:33
+6.50 pohodnik
— Горловка
Отличная конструкция.И не обычная.Добавил в избранное.
- v
- +1
04 октября 2017, 19:04
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Честно говоря был удивлён, когда патентный поиск не выявил такой конструкции. Неужели в 21 веке можно придумать что-то новое в дровяных печах?
26 октября 2017, 19:09
+48.58 Vepr
— Армянск
Печки совершенствовались со времён Палеолита, но хорошие идеи приходят лишь сейчас!
04 октября 2017, 19:54
+35.65 Shredenger
— Горячий Ключ
Мда… это вам не про атомные войны видюшки катать. Круто!
Может где то есть (на ночь уже не могу осилить текста столько), но вопрос: а печь не прогорит быстро? В смысле метал печи? И какая ориентировочная цена экземпляра выходит?
Сделаю может такую в курятник родителям)
Может где то есть (на ночь уже не могу осилить текста столько), но вопрос: а печь не прогорит быстро? В смысле метал печи? И какая ориентировочная цена экземпляра выходит?
Сделаю может такую в курятник родителям)
- v
- 0
04 октября 2017, 20:03
+33.87 Derevo
— Подмосковье
ресурсные испытания не проводил, но думаю долго она не проживёт — но и ночёвка в зимнем лесу событие не частое. Для регулярного использования наверное нужно что то более капитальное.
Сильно зависит от марки стали. Нужны «жаропрочные» стали (например AISI 309 или наши аналоги), но они довольно редкие и в розницу я найти не смог. Делал из обычной 430.
Грубая прикидка себестоимости (партия до 100 компл.) — 5-6 т.руб/компл
Сильно зависит от марки стали. Нужны «жаропрочные» стали (например AISI 309 или наши аналоги), но они довольно редкие и в розницу я найти не смог. Делал из обычной 430.
Грубая прикидка себестоимости (партия до 100 компл.) — 5-6 т.руб/компл
04 октября 2017, 20:32
+17.44 Veligor
— Курганская обл.
все хорошо и замечательно! и вообще полет мысли просто! только два нюанса! оно предполагает нести с собой палатку заточеную под печку и саму печку. ЗАЧЕМ?!
вообще у меня тут много критики есть) но я воздержусь. пока во всяком.
вообще у меня тут много критики есть) но я воздержусь. пока во всяком.
- v
- 0
04 октября 2017, 21:19
+33.87 Derevo
— Подмосковье
«Палатка, заточенная под печку» — это зимняя палатка, допускающая установку печки. Такие палатки не новость наверное не одну сотню лет. Их назначение — отапливаемое укрытие. А значит и печка нужна. Зачем нужно тёплое укрытие — решать Вам. Например я там сплю
Критика нужна обязательно. Серьёзно.
Похвалить меня и жена может
Критика нужна обязательно. Серьёзно.
Похвалить меня и жена может
05 октября 2017, 19:08
+17.44 Veligor
— Курганская обл.
зимняя палатка, допускающая установку печки.ды! мне один знакомый как то советовал. типа чо ты с землянкой своей трясешся. купи палатку под печку и печку… про ценник я молчу) печка только которую он предлагал под десятку стоила. вообще мной как пешеходом такое место не рассматривается! потому что тащить на себе эту палатку да еще и печку. я предпочту в совсем холодное время спать дома.
если же мне судьбой будет уготовано ночевать в холоде есть много способов согреться. нодья например. или грелка из пластиковой бутылки наполненной кипятком. или нора в сугробе.
что вызывает сомнение в твоей печке. «топка» предполагает загрузку мелких дров. какой объем? точнее на какое время горения хватает одной загрузки? потом нужно догружать? по сути это ведь буржуй! а беда буржуя в том что он греет только пока горит. можно конечно вдвоем. один спит, второй топит…
или зимние палатки удерживают тепло? типа поджег, прогорели дрова и потом всю ночь тепло?
26 октября 2017, 19:15
+48.58 Vepr
— Армянск
Я думаю: после, как прогорело, и зимняя палатка тепла не удержит! Так что: упор на долгое горение!
04 октября 2017, 21:51
+10.91 Gregori
— С-Петербург и Лен. обл.
интересно, понравилось, пока обдумываю куда бы мог приспособить, цена и недолговечность смущает)))
- v
- 0
05 октября 2017, 11:11
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Печь Матрёшка… одна труба...«печи»-то нет
Напомнило продажу чукчам граммофонных труб в «Начальник Чукотки» (с 1-15):
www.youtube.com/watch?v=A0eCc_5IK-o
приготовление пищи осуществляется на костреА коли так, то можно в самой трубе и не жечь дрова, а над костром нагревать её нижнюю часть и пропустить её через палатку. Или трубы заполнить горячей водой, растопленной из снега, и использовать их как тепловой аккумулятор
- v
- +1
05 октября 2017, 15:13
+0.28 FedorKone
— Челябинск
На сколько хватает одной закладки дров?
Узкое место печки — ее узкое место)
Узкое место печки — ее узкое место)
- v
- +1
05 октября 2017, 18:54
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Двух плотных закладок (топочная часть и одно колено выше) хватало на 3-4 часа непрерывного горения на «самом малом ходу».
05 октября 2017, 22:39
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
я не читательучись читать — по жизни пригодится
05 октября 2017, 17:21
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Шикарно. Но вопрос добавления дров меня как-то напрягает. В процессе добавления топлива нужно открыть весь топливник печи, при этом останавливается тяга, дым идёт в палатку, а недогоревшие угольки пытаются выпасть.
Также, насколько я понимаю, горит (именно горит!) только часть топлива, расположенная у поддувала. Всё, что напихано выше в трубу при экономном режиме горения не получает кислорода, но при этом сильно нагревается. Происходит пиролиз древесины, и ценный горючий газ вылетает в трубу вместе с дымом. А газ этот ядовит (присутсвует много СО) и пожароопасен на выходе из трубы. Пролетевшая искра может превратить «выхлоп» в факел. Ну и просто жалко дрова переводить без пользы, да ещё и отжирая часть уже полученного тепла.
Но на ум тут же приходит доработка до ракетной (ракеточной?) печи, что-то вроде:
Преимущества (умозрительные):
— докладка дров безопасна, т.к. топливник не открывается.
— горит только небольшая часть топлива, в режиме избытка кислорода, поэтому происходит полное сгорание.
Недостаток — присутсвие лишней детали, Т-образины, которая сложнее в изготовлении, и не укладывается в общий тубус.
Также, насколько я понимаю, горит (именно горит!) только часть топлива, расположенная у поддувала. Всё, что напихано выше в трубу при экономном режиме горения не получает кислорода, но при этом сильно нагревается. Происходит пиролиз древесины, и ценный горючий газ вылетает в трубу вместе с дымом. А газ этот ядовит (присутсвует много СО) и пожароопасен на выходе из трубы. Пролетевшая искра может превратить «выхлоп» в факел. Ну и просто жалко дрова переводить без пользы, да ещё и отжирая часть уже полученного тепла.
Но на ум тут же приходит доработка до ракетной (ракеточной?) печи, что-то вроде:
Преимущества (умозрительные):
— докладка дров безопасна, т.к. топливник не открывается.
— горит только небольшая часть топлива, в режиме избытка кислорода, поэтому происходит полное сгорание.
Недостаток — присутсвие лишней детали, Т-образины, которая сложнее в изготовлении, и не укладывается в общий тубус.
- v
- +4
05 октября 2017, 18:56
+0.28 FedorKone
— Челябинск
При недостаточной герметичности крышки заброса топлива палатка станет последним приютом.
06 октября 2017, 10:17
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
А в базовой конструкции недостаточная герметичность крышки ни на что не влияет?
В работающей ракетной печи при недостаточной герметичности «крышки заброса» в неё будет подсасывать воздух, а не наоборот. Выход газов через эту крышку будет только при разжигании печи. При развороте тяги (изменилось направление ветра, и стало задувать в трубу) «последним приютом» по угарному газу станет в принципе любая конструкция печки. А по летящим в палатку искрам — что конструкция Олега, что моя — одинаковы: полное отсутствие зольника приведёт к тому, что всё угольки будут вылетать на пол. И на ваш любимый синтетический спальник.
В работающей ракетной печи при недостаточной герметичности «крышки заброса» в неё будет подсасывать воздух, а не наоборот. Выход газов через эту крышку будет только при разжигании печи. При развороте тяги (изменилось направление ветра, и стало задувать в трубу) «последним приютом» по угарному газу станет в принципе любая конструкция печки. А по летящим в палатку искрам — что конструкция Олега, что моя — одинаковы: полное отсутствие зольника приведёт к тому, что всё угольки будут вылетать на пол. И на ваш любимый синтетический спальник.
05 октября 2017, 21:26
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Извиняюсь за молчание — дела, будь они…
Попробую ответить на все вопросы:
1. Загрузка дров вААбще не проблема! Как точно заметил Veligor это «буржуйка». Вам приходилось подкладывать дрова в горящую «буржуйку»? При открывании топочной дверцы увеличивается тяга и ничего в помещение не выдувает (с чего бы? вектор тяги направлен наружу). Подтвердить такое замечательное качество печных топок могут курильщики, которые садятся возле открытой дверцы, чтобы в помещении не было дыма.
Конечно же возможны (и бывают) выбросы пламени и дыма при открывании дверцы, но это возможно только при недостатке тяги. У «Матрёшки» диаметр устья 130 мм.
С этой печью мне приходилось приоткрывать дверцу для большего притока воздуха (именно поэтому я увеличиваю количество отверстий в газовом регуляторе).
При открывании (особенно резком) некоторое количество дыма попадает внутрь, но назвать это существенным я не могу.
Дозаправка так же осуществляется на горящей топке (если не проспал, конечно) — медленно открываю дверцу (слышно и видно, как увеличивается тяга), сгребаю что вверх, что вниз горящие угли и дрова, закладываю порцию свежих дров и задвигаю их на верх, закладываю ещё порцию и закрываю дверцу, газовый регулятор на максимум. Если вовремя подхватился — дрова загораются и через 5-10 минут газовый регулятор нужно прикрыть (иначе всё быстро прогорит). Если проспал — разжигай с начала
Конечно же «дозаправка» имеет меньший объём, нежели первая закладка — и печка горячая, и угли с горящими дровами мешают. Да и просто спросонья неловко.
Попробую ответить на все вопросы:
1. Загрузка дров вААбще не проблема! Как точно заметил Veligor это «буржуйка». Вам приходилось подкладывать дрова в горящую «буржуйку»? При открывании топочной дверцы увеличивается тяга и ничего в помещение не выдувает (с чего бы? вектор тяги направлен наружу). Подтвердить такое замечательное качество печных топок могут курильщики, которые садятся возле открытой дверцы, чтобы в помещении не было дыма.
Конечно же возможны (и бывают) выбросы пламени и дыма при открывании дверцы, но это возможно только при недостатке тяги. У «Матрёшки» диаметр устья 130 мм.
С этой печью мне приходилось приоткрывать дверцу для большего притока воздуха (именно поэтому я увеличиваю количество отверстий в газовом регуляторе).
При открывании (особенно резком) некоторое количество дыма попадает внутрь, но назвать это существенным я не могу.
Дозаправка так же осуществляется на горящей топке (если не проспал, конечно) — медленно открываю дверцу (слышно и видно, как увеличивается тяга), сгребаю что вверх, что вниз горящие угли и дрова, закладываю порцию свежих дров и задвигаю их на верх, закладываю ещё порцию и закрываю дверцу, газовый регулятор на максимум. Если вовремя подхватился — дрова загораются и через 5-10 минут газовый регулятор нужно прикрыть (иначе всё быстро прогорит). Если проспал — разжигай с начала
Конечно же «дозаправка» имеет меньший объём, нежели первая закладка — и печка горячая, и угли с горящими дровами мешают. Да и просто спросонья неловко.
- v
- +1
06 октября 2017, 10:36
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Извини, но что-то не верится.
В буржуйке при открывании дверцы воздух поступает в дымовую трубу проходя через топливник, унося с собой газы и искры. В твоей конструкции при открывании дверцы воздух начинает поступать в дымовую трубу в обход топливника, а дым и искры от лежащих на оставшейся жаровне углей имеют все шансы пойти мимо дымовой трубы. При этом поступление большого количества холодного воздуха в тонкостенную трубу должно её очень быстро остужать, снижая тягу.
Я понимаю, что при открытой дверце выходящий из печки в палатку дым будет тут же засасываться обратно в трубу потоком уходящего в трубу воздуха, но сомневаюсь, что это будет происходить при всех режимах горения, любых углах установки печки. И уж точно уверен, что при открытой топке тяга будет стремительно падать, и печка за минуту-другую обязательно найдёт режим, при котором дым и искры полетят в палатку.
Сам же подтверждаешь, что
ИМХО, такую печь относительно безопасно применять только в большой (чтобы вокруг печки было много незахламлённого места) брезентовой (не вспыхивает) палатке. Но большая брезентовая палатка весит и занимает столько, что я не уверен в выгодности комплекта «большой брезент + эта печка» по сравнению с «маленькая синтетика + малая пошехонка».
P.S. Естественно, это всё умозрительно. Мысли, которые родились при разглядывании фотографий. Сам проект мне очень понравился своим подходом и неожиданностью решения, но жопа чует недоброе…
В буржуйке при открывании дверцы воздух поступает в дымовую трубу проходя через топливник, унося с собой газы и искры. В твоей конструкции при открывании дверцы воздух начинает поступать в дымовую трубу в обход топливника, а дым и искры от лежащих на оставшейся жаровне углей имеют все шансы пойти мимо дымовой трубы. При этом поступление большого количества холодного воздуха в тонкостенную трубу должно её очень быстро остужать, снижая тягу.
Я понимаю, что при открытой дверце выходящий из печки в палатку дым будет тут же засасываться обратно в трубу потоком уходящего в трубу воздуха, но сомневаюсь, что это будет происходить при всех режимах горения, любых углах установки печки. И уж точно уверен, что при открытой топке тяга будет стремительно падать, и печка за минуту-другую обязательно найдёт режим, при котором дым и искры полетят в палатку.
Сам же подтверждаешь, что
Конечно же возможны (и бывают) выбросы пламени и дыма при открывании дверцы, но это возможно только при недостатке тяги.Достаточно одного выброса, чтобы какая-нибудь туристическая синтетика вспыхнула, и превратила палатку и содержимое в факел.
ИМХО, такую печь относительно безопасно применять только в большой (чтобы вокруг печки было много незахламлённого места) брезентовой (не вспыхивает) палатке. Но большая брезентовая палатка весит и занимает столько, что я не уверен в выгодности комплекта «большой брезент + эта печка» по сравнению с «маленькая синтетика + малая пошехонка».
P.S. Естественно, это всё умозрительно. Мысли, которые родились при разглядывании фотографий. Сам проект мне очень понравился своим подходом и неожиданностью решения, но жопа чует недоброе…
05 октября 2017, 23:43
+33.87 Derevo
— Подмосковье
2. Про дрова. Самое быстрое горение, которого мне удалось добиться — ок.20 минут. Топливо — сухие сосновые палки с палец толщиной, две охапки диаметром ок. 15 см. Заполнил топку и ещё одну секцию выше. Печь раскалилась до красного свечения почти вся. Регулятор при этом полностью открыт, приоткрыта (не закрыта) дверца. Так делать конечно же нельзя — палатка наверное просто сгорит.
Оптимальный диаметр дров 3-4 см — и горит не очень быстро, и лежит не слишком плотно. Если между дровами не будет достаточного зазора для прохода продуктов сгорания в трубу — всё попрёт в палатку. Не надо напихивать печку как Вовка в известном мультике
Пробовал закладывать полешки диаметром 10-12 см (типа — дольше гореть будут). Реально, горят долго — уже третью закладку пихаешь к утру, а эта головёшка всё болтается наверху.
Оптимально сначала заложить (через топку и задвинуть на верх) 5-6 палок толщ.3-4 см. Потом положить на дно (на решётку газового регулятора) бересту, бумагу или, если лень заморачиваться, сух.горюче; на него штук 10-12 палок 2-3 см (прямо в топку). Дверь закрыть, регулятор открыть и прямо через отверстия поджигать.
В зависимости от тяги (например от разности температур) и состояния дров за 5-10 минут дрова разгораются и регулятор можно прикрыть. Максимально долгое горение, которое мне удалось «организовать» с одной закладки 3,5 час.
Длина дров 40 см (чтобы было удобно укладывать через дверцу). Если топить через устье — можно и более длинные палки.
Пробовал заполнять дровами полностью. Получилась фигня Горит пятнами, в процессе горения получается какая то рогоза — дрова друг за дружку цепляются, вниз не опускаются, не протолкнуть, ни стряхнуть. Но, правда, горит долго — я даже не стал ждать, толку нет — 3-4 пятна горячих., и больше в середине и на верху. Низ толком не раскаляется. В общем полная загрузка не понравилась.
В процессе работы печь раскаляется докрасна, приходится быть осторожным — в палатке (или в балагане, как на фото)тесно, проходить мимо печи нужно аккуратно. При минимальном положении регулятора дым из трубы не горячий, устье дымохода просто тёплое (рука спокойно терпит). Топка при этом светится красным.
Эффективность печи можно значительно увеличить применив на одной или неск секциях разборное оребрение. При оформлении патента я нарисовал оребрение, но практически на этой печке его не применял.
В общем процедура использования довольно простая — перед сном заложить и зажечь. Дождаться разгорания топлива, закрыть регулятор и можно спать. Через 1-1,5 часа нужно проверить, что дрова сползли вниз, если нет — стряхнуть/сгрести вниз. Ещё через час-полтора новая закладка.
Пока наловчился пользоваться печкой допускал ошибки:
— слишком рано закрывал регулятор. Засыпал; дрова, не успев толком разгореться, потухали; просыпался от холода и растапливал заново.
— засыпал, не дождавшись разгорания дров и не закрыв регулятор. Через полчаса-час просыпался от мороза.
— не оставлял запас дров на 3-4 полных закладки.
— не держал под рукой растопку — не редко просыпал и печь гасла, приходилось разжигать с начала.
Однако общее впечатление — отличное. Легли спать втроём, один на дежурстве возле печки (я), в идеале 3 часа спокойного сна, практически конечно просыпался каждые час-полтора.
Оптимальный диаметр дров 3-4 см — и горит не очень быстро, и лежит не слишком плотно. Если между дровами не будет достаточного зазора для прохода продуктов сгорания в трубу — всё попрёт в палатку. Не надо напихивать печку как Вовка в известном мультике
Пробовал закладывать полешки диаметром 10-12 см (типа — дольше гореть будут). Реально, горят долго — уже третью закладку пихаешь к утру, а эта головёшка всё болтается наверху.
Оптимально сначала заложить (через топку и задвинуть на верх) 5-6 палок толщ.3-4 см. Потом положить на дно (на решётку газового регулятора) бересту, бумагу или, если лень заморачиваться, сух.горюче; на него штук 10-12 палок 2-3 см (прямо в топку). Дверь закрыть, регулятор открыть и прямо через отверстия поджигать.
В зависимости от тяги (например от разности температур) и состояния дров за 5-10 минут дрова разгораются и регулятор можно прикрыть. Максимально долгое горение, которое мне удалось «организовать» с одной закладки 3,5 час.
Длина дров 40 см (чтобы было удобно укладывать через дверцу). Если топить через устье — можно и более длинные палки.
Пробовал заполнять дровами полностью. Получилась фигня Горит пятнами, в процессе горения получается какая то рогоза — дрова друг за дружку цепляются, вниз не опускаются, не протолкнуть, ни стряхнуть. Но, правда, горит долго — я даже не стал ждать, толку нет — 3-4 пятна горячих., и больше в середине и на верху. Низ толком не раскаляется. В общем полная загрузка не понравилась.
В процессе работы печь раскаляется докрасна, приходится быть осторожным — в палатке (или в балагане, как на фото)тесно, проходить мимо печи нужно аккуратно. При минимальном положении регулятора дым из трубы не горячий, устье дымохода просто тёплое (рука спокойно терпит). Топка при этом светится красным.
Эффективность печи можно значительно увеличить применив на одной или неск секциях разборное оребрение. При оформлении патента я нарисовал оребрение, но практически на этой печке его не применял.
В общем процедура использования довольно простая — перед сном заложить и зажечь. Дождаться разгорания топлива, закрыть регулятор и можно спать. Через 1-1,5 часа нужно проверить, что дрова сползли вниз, если нет — стряхнуть/сгрести вниз. Ещё через час-полтора новая закладка.
Пока наловчился пользоваться печкой допускал ошибки:
— слишком рано закрывал регулятор. Засыпал; дрова, не успев толком разгореться, потухали; просыпался от холода и растапливал заново.
— засыпал, не дождавшись разгорания дров и не закрыв регулятор. Через полчаса-час просыпался от мороза.
— не оставлял запас дров на 3-4 полных закладки.
— не держал под рукой растопку — не редко просыпал и печь гасла, приходилось разжигать с начала.
Однако общее впечатление — отличное. Легли спать втроём, один на дежурстве возле печки (я), в идеале 3 часа спокойного сна, практически конечно просыпался каждые час-полтора.
- v
- 0
06 октября 2017, 08:05
+17.44 Veligor
— Курганская обл.
В процессе работы печь раскаляется докрасна, приходится быть осторожным — в палатке (или в балагане, как на фото)тесно, проходить мимо печи нужно аккуратно.и не ворочаться во сне) иначе поджаришся. ну или, таки хана спальнику.
Максимально долгое горение, которое мне удалось «организовать» с одной закладки 3,5 час.я конечно дико извиняюсь, но НЕ ВЕРЮ! чтоб сосновые ветки по 3 см пучком 15 см горели три часа. и что второй пучек просунутый выше в трубу не загорит пока горит нижний. и все не прогорит разом.
идея хорошая чтоб размять мозг и руки! видно что ты думал и работал это замечательно! но чтоб применять на практике это дело я чот сильно сомневаюсь в эффективности. все таки.
06 октября 2017, 08:32
+0.28 FedorKone
— Челябинск
Я тут подумал…
Печка в зимнем походе нужна не для сна в палатке. Для этого давно уже есть неплохие спальники, весом всё же меньше, чем печка, цена сопоставима, про объем ни слова). Но в длительном походе — печка нужна для просушки отсыревших вещей, что снимает с нее недостаток длительности горения загрузки.
Печка в зимнем походе нужна не для сна в палатке. Для этого давно уже есть неплохие спальники, весом всё же меньше, чем печка, цена сопоставима, про объем ни слова). Но в длительном походе — печка нужна для просушки отсыревших вещей, что снимает с нее недостаток длительности горения загрузки.
06 октября 2017, 10:42
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Если сравнивать печку с одним спальником — то да, спальник выгоднее. Но если сравнивать одну печку с тремя-пятью спальниками, то выбор явно в пользу печки.
Тем более, что в мороз любой спальник постепенно набирает влагу, и теряет свои свойства.
Ну и вылезать из тёплого спальника в -20, напяливать заледеневшую обувь — не большое удовольствие. А на печке (классической) можно даже готовить в палатке.
Тем более, что в мороз любой спальник постепенно набирает влагу, и теряет свои свойства.
Ну и вылезать из тёплого спальника в -20, напяливать заледеневшую обувь — не большое удовольствие. А на печке (классической) можно даже готовить в палатке.
06 октября 2017, 10:07
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
НЕ ВЕРЮ! чтоб сосновые ветки по 3 см пучком 15 см горели три часа. и что второй пучек просунутый выше в трубу не загорит пока горит нижний. и все не прогорит разом.Да, это как-то сомнительно. Я б попробовал древесный уголь — не хай тлеет при минимальной тяге. Похожий процесс происходит в угольной грелке д/рук, рассмотренной на сайте:
nepropadu.ru/blog/guestroom/4256.html
06 октября 2017, 09:50
+36.82 Petrovich
— Волгоград
Всем здравствуйте!
Внесу и я свои пять копеек…
Мне кажется, коллеги, тут важно понимать, для чего вообще нужна палатка с печкой. В своё время походил в лыжные походы, и скажу по собственному опыту. Отдых в тепле становится критически необходим примерно на пятый день нахождения при минусовых температурах. Есть такое понятие- холодовая усталость.
Сам ни разу не физиолог, поэтому попробую объяснить своими словами, как я это понимаю. Механизм, который поддерживает нашу температуру тела в приемлемых параметрах при постоянном нахождении на холоде испытывает значительные нагрузки. И в какой-то момент перегружается и начинает давать сбои. При температуре на маршруте -25, -30, эти явления наблюдал у себя на 5-6 день. Симптомы похожи на обычную хроническую усталость, с той неприятной особенностью что ты начинаешь мёрзнуть. Всё время. Даже при выполнении физической работы. Даже в спальнике по сезону. Лечится это единственным способом. Нахождением в тёплом помещении. Посему, такие печки и палатки, под них заточенные, становятся настоящим спасением в долгих лыжных походах…
Автору ещё раз респект! С разными моделями доводилось сталкиваться. Основная проблема таких печек- транспортабельность. Всегда конались- кто печку понесёт. Самая незавидная должность в походе- печник. То, что ты несёшь печку, воспринималось как знак личной неприязни руководителя похода.
А тут эта проблема полностью решена! Всунул под боковые стяжки- и привет! Отличное решение! Тем более, с такими характеристиками! Три часа горения без дозакладки! Мечта!
Внесу и я свои пять копеек…
Мне кажется, коллеги, тут важно понимать, для чего вообще нужна палатка с печкой. В своё время походил в лыжные походы, и скажу по собственному опыту. Отдых в тепле становится критически необходим примерно на пятый день нахождения при минусовых температурах. Есть такое понятие- холодовая усталость.
Сам ни разу не физиолог, поэтому попробую объяснить своими словами, как я это понимаю. Механизм, который поддерживает нашу температуру тела в приемлемых параметрах при постоянном нахождении на холоде испытывает значительные нагрузки. И в какой-то момент перегружается и начинает давать сбои. При температуре на маршруте -25, -30, эти явления наблюдал у себя на 5-6 день. Симптомы похожи на обычную хроническую усталость, с той неприятной особенностью что ты начинаешь мёрзнуть. Всё время. Даже при выполнении физической работы. Даже в спальнике по сезону. Лечится это единственным способом. Нахождением в тёплом помещении. Посему, такие печки и палатки, под них заточенные, становятся настоящим спасением в долгих лыжных походах…
Автору ещё раз респект! С разными моделями доводилось сталкиваться. Основная проблема таких печек- транспортабельность. Всегда конались- кто печку понесёт. Самая незавидная должность в походе- печник. То, что ты несёшь печку, воспринималось как знак личной неприязни руководителя похода.
А тут эта проблема полностью решена! Всунул под боковые стяжки- и привет! Отличное решение! Тем более, с такими характеристиками! Три часа горения без дозакладки! Мечта!
- v
- +3
06 октября 2017, 23:36
+33.87 Derevo
— Подмосковье
ошибочка — телескоп, это когда каждая меньшая секция выдвигается из предыдущей большей. Помните такие раскладные дорожные стаканчики были
однако, вопрос «Матрёшка»-«Телескоп» оказался весьма важен. Я удивлён, что Вы обратили внимание на такой нюанс.
Если Вам понятна конструкция печи — она собирается «по дыму» — каждая последующая меньшая секция надевается на предыдущую большую. То есть дым, на своём пути не встречает ступенек и легче выходит.
«Телескоп» — это дымоход, собранный «по конденсату». Это когда конденсат стекает в топку (ну, или в некий отстойник — в других системах).
Мой младший сын выложил документы на пол возле спального места перед сном. Несколько капель дёгтя оставили следы на страницах паспорта
Над эти вопросим я сейчас работаю.
однако, вопрос «Матрёшка»-«Телескоп» оказался весьма важен. Я удивлён, что Вы обратили внимание на такой нюанс.
Если Вам понятна конструкция печи — она собирается «по дыму» — каждая последующая меньшая секция надевается на предыдущую большую. То есть дым, на своём пути не встречает ступенек и легче выходит.
«Телескоп» — это дымоход, собранный «по конденсату». Это когда конденсат стекает в топку (ну, или в некий отстойник — в других системах).
Мой младший сын выложил документы на пол возле спального места перед сном. Несколько капель дёгтя оставили следы на страницах паспорта
Над эти вопросим я сейчас работаю.
07 октября 2017, 07:41
+170.89 onyxpol
— ЯО
Возможно проблему решит конструкция «телескоп», как у удочки. Соединения плотные. А препятствия для дыма в виде 0.5 мм уступка не столь значительны… Хотя с тягой пока не понятно, по идее ничего страшного быть не должно.
07 октября 2017, 22:24
+33.87 Derevo
— Подмосковье
именно про это я Вам и написал.
Тут тоже не всё так просто.
В конструкции «Матрёшка» затруднена разборка печи, переход в транспортное положение. Для конструкции «Телескоп» видимо будет затруднена сборка — приведение в рабочее состояние.
Хотя кажется, что достаточно просто встряхнуть и раздвинуть «Телескоп» (по типу той же удочки или стаканчика) в реальности всё сложнее.
На внутренних стенках секций скапливается дёготь, сажа, зола и всё это местами спекается. При переходе в транспортное положение весь этот пек переносится на внешнюю поверхность меньших секций, помещённых внутрь больших.
Каждый раз чистить все 6 секций не реально — обтер снегом, листвой, сухой травой и всё.
Не хочу долго писать про видимые мне недостатки схемы «Телескоп» — нужно просто сделать и испытать.
Сейчас у меня лежит комплект заготовок именно «Телескопа» — нужно только изготовить
Вот соберусь с духом и тут же займусь
Тут тоже не всё так просто.
В конструкции «Матрёшка» затруднена разборка печи, переход в транспортное положение. Для конструкции «Телескоп» видимо будет затруднена сборка — приведение в рабочее состояние.
Хотя кажется, что достаточно просто встряхнуть и раздвинуть «Телескоп» (по типу той же удочки или стаканчика) в реальности всё сложнее.
На внутренних стенках секций скапливается дёготь, сажа, зола и всё это местами спекается. При переходе в транспортное положение весь этот пек переносится на внешнюю поверхность меньших секций, помещённых внутрь больших.
Каждый раз чистить все 6 секций не реально — обтер снегом, листвой, сухой травой и всё.
Не хочу долго писать про видимые мне недостатки схемы «Телескоп» — нужно просто сделать и испытать.
Сейчас у меня лежит комплект заготовок именно «Телескопа» — нужно только изготовить
Вот соберусь с духом и тут же займусь
07 октября 2017, 23:02
+170.89 onyxpol
— ЯО
В части того, почему уповаю именно на удочку, а не на стаканчик...
В отличии от него она разбирается… Поэтому с чисткой проблемы не будет. Единственно, подгонять усечённый конус, та ещё задача. И да, удочку не встряхивают для её раскладывания как стаканчик, а аккуратно выдвигают до полного расклинивания колена.
В отличии от него она разбирается… Поэтому с чисткой проблемы не будет. Единственно, подгонять усечённый конус, та ещё задача. И да, удочку не встряхивают для её раскладывания как стаканчик, а аккуратно выдвигают до полного расклинивания колена.
06 октября 2017, 23:08
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Из этого обсуждения я понял, что все люди делятся на две категории: те, кому печка не нужна и те, кому она нужна.
При этом первые делятся на тех, кто «и фиг с ней, с печкой» и тех, кто пытается доказать мне, что мне печка тоже не нужна
При этом первые делятся на тех, кто «и фиг с ней, с печкой» и тех, кто пытается доказать мне, что мне печка тоже не нужна
- v
- 0
06 октября 2017, 23:09
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Немного цифр:
1. Определим массу дров одной закладки.
Диаметр топки (внутр.) 16-15,5 см, второй секции 15,5-15 см. Средний диаметр 15,5 см (0,155 м)
Длина дров 2х40 см = 80 см (0,8 м)
«Закладочный» объём (объём цилиндра D=155 H=800) 0,0151 куб.м
Коэффициент укладки (субьективно) 0,8
Объём древесины 0,0151 х 0,8 = 0,01208 куб.м
Плотность ели (0% влажн) 430 кг/куб.м
Масса закладки дров 430 х 0,01208 = 5.19 кг (ну, где-то так и есть)
2. Определяем энергию сгорания одной закладки
Удельная теплота сгорания (ель) 20,2 МДж/кг
Теплота сгорания закладки дров 20,2 х 5,19 = 105 МДж
Много это или мало? Например столько же теплоты (энергии) выделится при сгорании 2, 38 кг бензина (почти 3 л).
3. Определяем мощность печи
Вспоминаем, что мощность это первая производная энергии по времени. То есть 1Вт = 1 Дж / 1 сек.
— горение 30 минут (105 МДж / 1800 сек = 58 333,(3) Вт) — соответствует мощности почти 60 кВт
— горение того же количества дров за 3 часа (180 мин, 10800 сек) – мощность 9,7 кВт
КПД дровяной печи-«буржуйки» ок. 30%. У «Матрёшки» наверное ещё ниже, пусть 10 % (остальное вылетает в трубу)
В итоге при горении в течении 3-х часов «Матрёшка» прикидывается 1 кВт—ным обогревателем.
1. Определим массу дров одной закладки.
Диаметр топки (внутр.) 16-15,5 см, второй секции 15,5-15 см. Средний диаметр 15,5 см (0,155 м)
Длина дров 2х40 см = 80 см (0,8 м)
«Закладочный» объём (объём цилиндра D=155 H=800) 0,0151 куб.м
Коэффициент укладки (субьективно) 0,8
Объём древесины 0,0151 х 0,8 = 0,01208 куб.м
Плотность ели (0% влажн) 430 кг/куб.м
Масса закладки дров 430 х 0,01208 = 5.19 кг (ну, где-то так и есть)
2. Определяем энергию сгорания одной закладки
Удельная теплота сгорания (ель) 20,2 МДж/кг
Теплота сгорания закладки дров 20,2 х 5,19 = 105 МДж
Много это или мало? Например столько же теплоты (энергии) выделится при сгорании 2, 38 кг бензина (почти 3 л).
3. Определяем мощность печи
Вспоминаем, что мощность это первая производная энергии по времени. То есть 1Вт = 1 Дж / 1 сек.
— горение 30 минут (105 МДж / 1800 сек = 58 333,(3) Вт) — соответствует мощности почти 60 кВт
— горение того же количества дров за 3 часа (180 мин, 10800 сек) – мощность 9,7 кВт
КПД дровяной печи-«буржуйки» ок. 30%. У «Матрёшки» наверное ещё ниже, пусть 10 % (остальное вылетает в трубу)
В итоге при горении в течении 3-х часов «Матрёшка» прикидывается 1 кВт—ным обогревателем.
- v
- 0
08 октября 2017, 06:38
+0.28 FedorKone
— Челябинск
Это ужасно мало. В час 300 Вт — в теории, в которой Вы применяете самые высокие и оптимистичные коффициенты.
В реали будет еще меньше.
А теперь скажите, что Вам было тепло и сыну было тепло и ваще все субъективно… А цифры для весу и значимости)
В реали будет еще меньше.
А теперь скажите, что Вам было тепло и сыну было тепло и ваще все субъективно… А цифры для весу и значимости)
08 октября 2017, 09:42
+33.87 Derevo
— Подмосковье
было тепло. Если бы было «не тепло», я не стал бы мучиться три часа на холоде, а приоткрыл бы регулятор и увеличил мощность (уменьшив время горения одной закладки).
Справочные данные (плотность древесины и уд.теплота сгорания) я взял из Википедии. Остальное — из калькулятора
Вы с ними не согласны? Можете взять калькулятор и опровергнуть мои рассчёты
В час 300 Вт
— это, извините, как? Вы можете пояснить, что за величина такая — Ватт в час? Скорость изменения мощности? И что за цифра такая — 300? Откуда Вы её взяли? самые высокие и оптимистичные коффициенты.
В реали будет еще меньше.
— я привёл КПД «буржуйки» 30% и для «Матрёшки» уменьшил его в 3 раза — 10%. Вы не согласны? Предложите свои цифры Справочные данные (плотность древесины и уд.теплота сгорания) я взял из Википедии. Остальное — из калькулятора
Вы с ними не согласны? Можете взять калькулятор и опровергнуть мои рассчёты
08 октября 2017, 12:20
+0.28 FedorKone
— Челябинск
печка горит 3 часа с КПД 10проц. (опровергнуть не могу) выдает 900 Вт. В час выдает 300 Вт. Вроде как стандартное измерение тепловой мощности отопительного прибора.
Теплота сгорания елки от 11 до 15 по разным источникам, плотность укладки в кубах древесины 0,7. Докопался я до этих цифр расчетах на калькуляторе.
Теплота сгорания елки от 11 до 15 по разным источникам, плотность укладки в кубах древесины 0,7. Докопался я до этих цифр расчетах на калькуляторе.
08 октября 2017, 12:34
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Вы не верно понимаете мощность. Постарайтесь разобраться.
Выражение «В час выдает 300 Вт» лишено смысла. Ватты «выдавать» не возможно Ватт — это Джоуль в секунду. Мощность — это не количество энергии, мощность — это скорость преобразования энергии.
Печь в течении трёх часов работает с мощностью 1000 Вт — означает, что за все три часа она «выдаст» 1000 Вт х 3 ч (10800 сек) = 10 МДж.
Удельная теплота сгорания по Вики (Теплота сгорания: 20,2 МДж/кг[2] ): Your text to link...
Плотность укладки может быть и 0,9. Я укладывал плотно. Но пусть 0,7. Значит мощность печи при трёхчасовом горении будет не 0,95 кВт, а 0,89 кВт.
Не получилось докопаться
Выражение «В час выдает 300 Вт» лишено смысла. Ватты «выдавать» не возможно Ватт — это Джоуль в секунду. Мощность — это не количество энергии, мощность — это скорость преобразования энергии.
Печь в течении трёх часов работает с мощностью 1000 Вт — означает, что за все три часа она «выдаст» 1000 Вт х 3 ч (10800 сек) = 10 МДж.
Удельная теплота сгорания по Вики (Теплота сгорания: 20,2 МДж/кг[2] ): Your text to link...
Плотность укладки может быть и 0,9. Я укладывал плотно. Но пусть 0,7. Значит мощность печи при трёхчасовом горении будет не 0,95 кВт, а 0,89 кВт.
Не получилось докопаться
09 октября 2017, 13:44
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Плотность укладки может быть и 0,9.Плотность укладки для ровных окорённых кругляков — максимум 0.79 (не верите мне — поверьте ГОСТ Р 52117-2003, ну или учителю геометрии).
0.9 Вы получите только если будете специально отбирать максимально прямоугольные из наколотых чурок, долго и терпеливо. В принципе, обточив бревно до габаритов трубы-топливника можете получить и 1.0 , только гореть это не будет.
Давайте разберём процесс горения на запчасти.
1. Газификация твёрдого топлива, она же возгонка, она же пиролиз.
2. Окисление газифицированного топлива.
Газификация состоит из двух процессов:
— высвобождение газообразного водорода (эндотермический процесс, если не ошибаюсь)
— окисление твёрдого углерода до углекислого газа (экзотермический процесс, примерно 10% от теплоты полного сгорания углерода).
Если Вы набьёте топливник на 0.8, и подожжете, то у Вас будет идти, в основном, выход водорода — на окисление углерода до CO не хватит кислорода (частично окисление произойдет за счёт воды в не слишком сухом топливе). В результате в выхлоп будет улетать несгоревший водород, на высвобождение которого уже потрачена энергия, и в топливнике будет оставаться несгоревший углерод. В результате КПД будет очень низким — часть топлива «улетит», часть будет израсходована на газификацию «улетевшего» топлива.
Меньший коэффициент полнодревесности (на взгляд у Вас не больше 0.5 на фото) наоборот, повысит КПД для счёт большего количества воздуха и более полного сгорания.
P.S. Хотя на самом деле — на-пле-вать. Если в палатке есть квадратный метр поверхности, нагретой до 150-200 градусов — в палатке будет жарко, не зависимо от КПД и киловаттов.
09 октября 2017, 14:11
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Красивые рассуждения, Кузмич, но… Как-то не серьёзно — отличие гостовского коэффициента от приведённого мной на 0,01 никак не повлияет на эмпирически рассчитанную тепловую мощность процесса. Проще уж оспорить заявленный мной КПД в 10% — вот уж точно из пальца высосан
Надеюсь Вы понимаете, что я привёл мощность обогревателя «Матрёшка» ок.1КВт в «режиме длительного горения (3 часа)» как ориентир для пользователей — не сложно представить себе электрический обогреватель 1 КВт, работающий в жилой комнате; вспомнить свою палатку и соотнести эти два объета
Надеюсь Вы понимаете, что я привёл мощность обогревателя «Матрёшка» ок.1КВт в «режиме длительного горения (3 часа)» как ориентир для пользователей — не сложно представить себе электрический обогреватель 1 КВт, работающий в жилой комнате; вспомнить свою палатку и соотнести эти два объета
09 октября 2017, 14:25
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
ГОСТовский коэффициент — для окорённых ровных коротких стволов берёз и осин. У Вас на фото — кривые палки с сучками. 0.5, не больше.
И опять же, ещё раз, наплевать на КПД и киловатты горения. Наличия квадратного метра горячего железного листа (настолько горячего, чтобы плевок на нём шипел и подрыгивал) вполне достаточно, чтобы в палатке было тепло и сухо.
Меня простота этой конструкции порадовала очень сильно. Два килограмма железа, собирающегося в габариты термоса, в качестве печки для палатки — мечта. Беспокоит меня только безопасность этого сооружения. Ну и в гораздо меньшей степени — эффективность, т.к. получить четыре часа горения из килограмма дров гораздо приятнее, чем три часа из двух килограммов.
И опять же, ещё раз, наплевать на КПД и киловатты горения. Наличия квадратного метра горячего железного листа (настолько горячего, чтобы плевок на нём шипел и подрыгивал) вполне достаточно, чтобы в палатке было тепло и сухо.
Меня простота этой конструкции порадовала очень сильно. Два килограмма железа, собирающегося в габариты термоса, в качестве печки для палатки — мечта. Беспокоит меня только безопасность этого сооружения. Ну и в гораздо меньшей степени — эффективность, т.к. получить четыре часа горения из килограмма дров гораздо приятнее, чем три часа из двух килограммов.
09 октября 2017, 14:17
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
окисление твёрдого углерода до углекислого угарного газа
09 октября 2017, 14:31
+33.87 Derevo
— Подмосковье
рассуждения о степени окисления исходного горючего носят столь же «пальцевысасывательный» характер, как и глобально-статистическая цифра КПД 10%.
Пусть часть (какая?) газообразных продуктов первичного горения (возгонки) вылетит в трубу не сгоревшей. Как это повлияет на реальное уменьшение мощности? Я не возьмусь даже догадываться
Наверное более точным способом установления тепловой мощности отопительного прибора будет «колориметрический» — измерение нагрева воздуха с помещении (испытательной камере) с минимизированными теплопотерями.
Полагаю, что даже произведя подобные измерения можно получить результат 600 Вт. Или 1200 Вт.
Всё, что от этого изменится — положение заслонки газового регулятора в конкретной палатке, при конкретной погоде и на конкретном топливе.
Пусть часть (какая?) газообразных продуктов первичного горения (возгонки) вылетит в трубу не сгоревшей. Как это повлияет на реальное уменьшение мощности? Я не возьмусь даже догадываться
Наверное более точным способом установления тепловой мощности отопительного прибора будет «колориметрический» — измерение нагрева воздуха с помещении (испытательной камере) с минимизированными теплопотерями.
Полагаю, что даже произведя подобные измерения можно получить результат 600 Вт. Или 1200 Вт.
Всё, что от этого изменится — положение заслонки газового регулятора в конкретной палатке, при конкретной погоде и на конкретном топливе.
09 октября 2017, 14:45
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Я нигде не утверждаю, что КПД Вашей печи не 10%, а 7.62 или 5.45. Я только показываю некоторую неправильность метода подсчёта «до применения КПД».
Попробуйте вчитаться ещё раз, не рассматривая мои выкладки в качестве наезда, и вы найдёте способ повысить КПД матрёшки. Например, организовав дополнительную подачу воздуха «выше дров». Как-то так:
Предполагаю, что в таком режима печь сможет работать часов пять при той же закладке дров, за счёт почти полностью прикрытого поддувала, обеспечивающего только тление и пиролиз. И будет гарантирована от самопроизвольного образования факела на выходе трубы в атмосферу.
Попробуйте вчитаться ещё раз, не рассматривая мои выкладки в качестве наезда, и вы найдёте способ повысить КПД матрёшки. Например, организовав дополнительную подачу воздуха «выше дров». Как-то так:
Предполагаю, что в таком режима печь сможет работать часов пять при той же закладке дров, за счёт почти полностью прикрытого поддувала, обеспечивающего только тление и пиролиз. И будет гарантирована от самопроизвольного образования факела на выходе трубы в атмосферу.
09 октября 2017, 14:58
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Кузмич, мы вроде не впервые здесь обсуждаемся. Я очень благодарен за участие в обсуждении и толковые замечания. Честно, огромное спасибо.
Дополнительная подача воздуха «выше дров» и так осуществляется. Как сказано в советском ещё СНиПе о приточной вентиляции в квартирах — «осуществляется через неплотности в окнах и дверях»
Реально при полностью закрытом регуляторе (на дне) проходящего через него воздуха хватает для пиролиза, а то, что засасывается через дверку (типа «плотно» закрытую) — идёт на дожигание.
Дополнительная подача воздуха «выше дров» и так осуществляется. Как сказано в советском ещё СНиПе о приточной вентиляции в квартирах — «осуществляется через неплотности в окнах и дверях»
Реально при полностью закрытом регуляторе (на дне) проходящего через него воздуха хватает для пиролиза, а то, что засасывается через дверку (типа «плотно» закрытую) — идёт на дожигание.
09 октября 2017, 15:34
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Да всегда пожалуйста Поискать сучок в чужом глазу — это мы завсегда
06 октября 2017, 23:23
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Специально для Veligor (я конечно дико извиняюсь, но НЕ ВЕРЮ!)
и PChSPb (Да, это как-то сомнительно)
Комментарием выше я написал, что такое же количество тепла выделится при сгорании 3 л бензина. У вас не вызывает сомнения то факт, что можно эти три литра вылить например на противень и сжечь за 5 минут? А можно залить в трёхлитровую банку, через крышку пропустить фитиль и гореть эти три литра будут очень долго, уж точно дольше 3-х часов. Просто мы применили техническое ухищрение — дозатор топлива (фитиль).
Почему же у вас вызывает сомнение возможность применения другого технического ухищрения — дозатора окислителя (воздуха)?
Предполагаю, что можно организовать и более медленное горение и «растянуть» те-же 5 кг дров на 5, на 8 часов. Но мне это не интересно — будет слишком маленькая мощность. Для обогрева палатки не хватит 200 Вт.
Как-то так, товарищи
и PChSPb (Да, это как-то сомнительно)
Комментарием выше я написал, что такое же количество тепла выделится при сгорании 3 л бензина. У вас не вызывает сомнения то факт, что можно эти три литра вылить например на противень и сжечь за 5 минут? А можно залить в трёхлитровую банку, через крышку пропустить фитиль и гореть эти три литра будут очень долго, уж точно дольше 3-х часов. Просто мы применили техническое ухищрение — дозатор топлива (фитиль).
Почему же у вас вызывает сомнение возможность применения другого технического ухищрения — дозатора окислителя (воздуха)?
Предполагаю, что можно организовать и более медленное горение и «растянуть» те-же 5 кг дров на 5, на 8 часов. Но мне это не интересно — будет слишком маленькая мощность. Для обогрева палатки не хватит 200 Вт.
Как-то так, товарищи
- v
- 0
07 октября 2017, 17:36
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
А уголь древесный не пробовали использовать?
07 октября 2017, 22:27
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Не пробовал. Где его брать в лесу? Жечь в угольных ямах? Носить с собой в лес мешок угля из магазина?
Тогда уж лучше канистру солярки
Смысл походной печки — возможность применения местного горючего.
Тогда уж лучше канистру солярки
Смысл походной печки — возможность применения местного горючего.
08 октября 2017, 12:08
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Если бивак на одном и том же месте из года в год, то можно и запасы там иметь, в том числе и уголь, и печку там же хранить.
ЗЫ А уголь древесный попробуйте
Смысл походной печки — возможность применения местного горючегоесли каждая ночёвка на новом месте, то это обязательно
ЗЫ А уголь древесный попробуйте
08 октября 2017, 12:13
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Если бивак на одном и том же месте из года в год, то— лучше ставить зимовку (балаган, землянку со стационарной печью) и не париться с палатками.
В патенте так и написано — ПОХОДНАЯ составная печь.
08 октября 2017, 12:30
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
— лучше ставить зимовку (балаган, землянку со стационарной печью) и не париться с палатками.В тайге — да, а в Лен. области народ везде, и порядка там не будет, все усилия и деньги — на ветер
08 октября 2017, 12:42
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Возможно скоро так и будет — станем ходить в лес со своими дровами (или со своим углём)
07 октября 2017, 20:03
+17.44 Seluk
— Днепропетровск
Если на то пошло и надо палатку с теплом (всего бывает), может есть смысл дымоход провести в палатке, а печьку оставить снаружи. Греться у горячей трубы. И пожаробезопасно, и риску угореть меньше.
- v
- +1
07 октября 2017, 22:07
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
05.10.2017 предлагал подобное:
… осталось без вниманияприготовление пищи осуществляется на костреА коли так, то можно в самой трубе и не жечь дрова, а над костром нагревать её нижнюю часть и пропустить её через палатку
07 октября 2017, 22:36
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Это довольно известный способ обогрева палатки. В комментариях к статье о своей первой печке я описывал такой способ, применённый моим отцом в моём детстве — была применена (как я теперь понимаю) труба от системы полива поля, брошенная на опушке.
Однако:
1. нужно размещение палатки на возвышенности по отношению к костру (чтобы труба обеспечивала тягу), что не всегда возможно.
2. Дрова в костёр тоже нужно подкладывать, только делать это придётся чаще, чем 1 раз в 3 часа. И при этом нужно выходить на улицу.
3. При сильных морозах в трубу будет закачиваться холодный уличный воздух и после не известно какого подогрева подаваться в палатку. Печь, расположенная в палатке греет уже тёплый воздух внутри палатки.
Однако:
1. нужно размещение палатки на возвышенности по отношению к костру (чтобы труба обеспечивала тягу), что не всегда возможно.
2. Дрова в костёр тоже нужно подкладывать, только делать это придётся чаще, чем 1 раз в 3 часа. И при этом нужно выходить на улицу.
3. При сильных морозах в трубу будет закачиваться холодный уличный воздух и после не известно какого подогрева подаваться в палатку. Печь, расположенная в палатке греет уже тёплый воздух внутри палатки.
08 октября 2017, 12:01
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
1. нужно размещение палатки на возвышенности по отношению к костру (чтобы труба обеспечивала тягу), что не всегда возможно.Для тяги не палатку надо выше, а трубу после выхода из палатки выше поднять — в палатке же она может быть даже горизонтально
2. Дрова в костёр тоже нужно подкладывать, только делать это придётся чаще, чем 1 раз в 3 часа. И при этом нужно выходить на улицу.Какой костёр, можно и 5-6 часов проспать...
3. При сильных морозах в трубу будет закачиваться холодный уличный воздух и после не известно какого подогрева подаваться в палатку...… в палатке труба будет тёплой, а не раскалённой, и её не надо будет изолировать как в вашем варианте
08 октября 2017, 12:06
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Прекрасно. Идея Вами сформулирована.
Возьмётесь осуществить на практике?
Возьмётесь осуществить на практике?
08 октября 2017, 12:16
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Перепробовано много вариантов — работал на ВПК, и на базу делали много чего. Скажу сразу — трубы быстро прогорают, часто менять приходилось — когда это было за счет организации — меняли, а за свой счёт — дорого
08 октября 2017, 12:39
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Рабочий вариант «Матрёшки» выдержал наверное сотню полных закладок. С десяток из них — на максимальных режимах (это я испытывал так )
Окалина есть, ржавчина появилась. Но ни прогаров, ни короблений я не заметил
А если делать из нормальной жаропрочной стали — думаю ресурс будет вполне разумным.
Окалина есть, ржавчина появилась. Но ни прогаров, ни короблений я не заметил
А если делать из нормальной жаропрочной стали — думаю ресурс будет вполне разумным.
08 октября 2017, 13:03
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Мы делали из «декапира» — кровельного отожженного железа 0.55 мм, а топили сосновым сухостоем. За сезон трубы прогорали
Из чего у вас трубы? И что подразумеваете под «делать из нормальной жаропрочной стали"?
Из чего у вас трубы? И что подразумеваете под «делать из нормальной жаропрочной стали"?
выдержал наверное сотню полных закладок.тлело, или горело? Какая примерно температура?
08 октября 2017, 13:11
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Основной «рабочий» образец (который на фото) резали из Ст2 толщ.1 мм.
Следующие образцы — из стали AISI 430 (самая ходовая нержавейка), но их я ещё не доделал и не испытал.
Наиболее подходящей для этой конструкции считаю жаропрочные легированные стали марок AISI 309 (310). Наш аналог 20Х23Н13.
Но не следует мне излишне в этом вопросе доверять — я ни разу не «металлист»
Следующие образцы — из стали AISI 430 (самая ходовая нержавейка), но их я ещё не доделал и не испытал.
Наиболее подходящей для этой конструкции считаю жаропрочные легированные стали марок AISI 309 (310). Наш аналог 20Х23Н13.
Но не следует мне излишне в этом вопросе доверять — я ни разу не «металлист»
08 октября 2017, 13:19
+33.87 Derevo
— Подмосковье
И тлело, и горело
На испытаниях удавалось сжечь полную закладку (эти пресловутые 5 кг дров) за 30-40 минут. Печь раскалялась почти вся.
Нечто подобное я повторял ещё несколько раз (в т.ч. один раз чуть не спалил балаганчик — забыл прикрыть регулятор. Испугался тогда изрядно )
Длительности горения 3,5-4 часа я добился тоже на испытаниях. Конечно же в таком режиме печка была горячей только в нижней, топочной части (но даже не была красной)
В основном конечно же это средней интенсивности горение длительностью 2-3 часа. Каждый раз очень по разному получается. Но в среднем на ночь рассчитываю 4 закладки (одну перед сном заложил и три в палатке рядом). Пусть лучше утром куча палок останется, чем ночью с фонариком по лесу валежник искать
На испытаниях удавалось сжечь полную закладку (эти пресловутые 5 кг дров) за 30-40 минут. Печь раскалялась почти вся.
Нечто подобное я повторял ещё несколько раз (в т.ч. один раз чуть не спалил балаганчик — забыл прикрыть регулятор. Испугался тогда изрядно )
Длительности горения 3,5-4 часа я добился тоже на испытаниях. Конечно же в таком режиме печка была горячей только в нижней, топочной части (но даже не была красной)
В основном конечно же это средней интенсивности горение длительностью 2-3 часа. Каждый раз очень по разному получается. Но в среднем на ночь рассчитываю 4 закладки (одну перед сном заложил и три в палатке рядом). Пусть лучше утром куча палок останется, чем ночью с фонариком по лесу валежник искать
08 октября 2017, 14:01
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
в таком режиме печка была горячей только в нижней, топочной части (но даже не была красной)В таком режиме быстро Ст.2, при 1 мм, не прогорит (это тот же «декапир», только толще)
Что касается нержи — затрудняюсь сказать — один раз сделал знакомому из 0.8 мм японской нержи коптильню, так она у него за отпуск прогорела, это при том, что из ст.3, ст.5 по дав сезона служили (при толщ. 1мм). Так что надо смотреть по справочнику — для чего конкретная ст. предназначена, иначе тоже м. получиться не то, что ожидаешь
08 октября 2017, 14:23
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Совершенно с Вами согласен — материал будет являться основой ресурса.
Нерж нержи рознь. Обычная нержавейка например 430 «пищевая» имеет назначение «не ржаветь» в условно нормальных средах.
Нужно определить, какое воздействие на материал печи будет сильнее влиять на ресурс — тепловое окисление или тепловая деформация.
Если предполагаются высокие температуры горения нужно применять жаростойкие (окалиностойкие)марки. Например AISI 304, 439 (наши 08Х17Т, 15Х25Т).
Для сохранения от тепловых деформаций — жаропрочные стали (отсутствие ползучести при нагреве). Это хром-никелевые сплавы.
Я решил, что температура горения ( а чаще — тления) древесины не настолько велика, чтобы привести к значительному образованию окалины. А вот тепловых деформаций я опасался.
Поэтому считаю необходимым применять 309 сталь. Однако найти 1 лист не могу Не покупать же 5 тн.
Нерж нержи рознь. Обычная нержавейка например 430 «пищевая» имеет назначение «не ржаветь» в условно нормальных средах.
Нужно определить, какое воздействие на материал печи будет сильнее влиять на ресурс — тепловое окисление или тепловая деформация.
Если предполагаются высокие температуры горения нужно применять жаростойкие (окалиностойкие)марки. Например AISI 304, 439 (наши 08Х17Т, 15Х25Т).
Для сохранения от тепловых деформаций — жаропрочные стали (отсутствие ползучести при нагреве). Это хром-никелевые сплавы.
Я решил, что температура горения ( а чаще — тления) древесины не настолько велика, чтобы привести к значительному образованию окалины. А вот тепловых деформаций я опасался.
Поэтому считаю необходимым применять 309 сталь. Однако найти 1 лист не могу Не покупать же 5 тн.
08 октября 2017, 19:54
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
найти 1 лист не могуКак вариант — узнать на складах кто закупал недавно
Ещё б в НИИ ближайший пошёл, в их мех. мастерские
09 октября 2017, 14:52
+33.87 Derevo
— Подмосковье
При написании статьи забыл указать массу изделия. Изготовленная из Ст.3 толщиной 1 мм комплект печи «Матрёшка» с цепями для подвеса и штативом для установки весит почти 14 кг.
Именно по этому следующие экземпляры изготавливаются: нижняя секция с газовым регулятором и топочной дверцей, верхняя крышка — толщ 1 мм, остальные 5 секций — 0,5 мм.
Расчётная масса комплекта должна уменьшиться примерно на 6 кг.
Полагаю, что уменьшить массу комплекта менее 7-8 кг без потери ресурса (прочность) не получится
Именно по этому следующие экземпляры изготавливаются: нижняя секция с газовым регулятором и топочной дверцей, верхняя крышка — толщ 1 мм, остальные 5 секций — 0,5 мм.
Расчётная масса комплекта должна уменьшиться примерно на 6 кг.
Полагаю, что уменьшить массу комплекта менее 7-8 кг без потери ресурса (прочность) не получится
- v
- 0
09 октября 2017, 15:41
+6.26 Q-zmich
— Дефолт-сити
Посмотри прямого конкурента — пошехонка малая. На топке — AISI 304 0.5мм, на трубе — 0.4мм. Обещают год непрерывной топки, или как-то так.
09 октября 2017, 15:55
+33.87 Derevo
— Подмосковье
тут дело в том, для обеспечения плотного (ну, в идеале герметичного) соединения секций я применял сварку продольного шва конуса «в стык». Пошехонка собрана на замках и сварке внахлёст. Я думаю, что даже 0,5 сварить встык для меня будет не просто (хотя пробовал на кусочках, вроде получается). А уж более тонкие стенки и вовсе считаю не достаточно прочными — там же, в отличии от Пошехонки дрова лежат.
В общем нужно экспериментировать
Идея есть — нужно доводить её до ума.
Ну, или ждать пока заграница доработает и выпустит в серию — у меня на это особо ни денег, ни времени нет. Так, урывками.
В общем нужно экспериментировать
Идея есть — нужно доводить её до ума.
Ну, или ждать пока заграница доработает и выпустит в серию — у меня на это особо ни денег, ни времени нет. Так, урывками.
09 октября 2017, 20:58
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
0,5 сварить встык для меня будет не просто (хотя пробовал на кусочках, вроде получается)Мы все трубы 0.55 мм собирали на продольный фальц (рис. 62 а, б, в — inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/soedineniya-metodami-kholodnoj-plasticheskoj-deformatsii/faltsevye-soedineniya.html).
Трубы были слегка на конус и вставлялись одна в другую до «зига», придающего жесткость трубам — в ролике про «пошехонка малая» их называют «папами» и собирают трубы наоборот.
Но зиг на трубах не позволит собрать их одна в другую. Это возможно при контактной сварке внахлест
09 октября 2017, 21:19
+33.87 Derevo
— Подмосковье
с фальцем «Матрёшка» не получится — конуса должны в походном положении убираться внутрь друг друга. Фальц — это дополнительно +4-5 толщин. Там нет таких зазоров. Даже если это заводской фальц. Именно поэтому я заморочился со сваркой.
Безусловно при изготовлении большой партии применение промышленных сварочных TIG-автоматов позволит использовать даже толщину 0,4 мм. В моих образцах это к сожалению не возможно
Безусловно при изготовлении большой партии применение промышленных сварочных TIG-автоматов позволит использовать даже толщину 0,4 мм. В моих образцах это к сожалению не возможно
09 октября 2017, 21:22
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
А контактная сварка внахлест не устроит? Это не +4-5 мм, а +1 мм
09 октября 2017, 21:34
+33.87 Derevo
— Подмосковье
нужно пробовать.
С одной стороны это + 1 толщина (там зазоры между ступенями в походном положении 1 — 1,5 мм) — уместится. С другой сторона контактная сварка это точечная сварка — а ну как покоробит шов от тепла и засифонит по длине 3 метра
Да и нет у меня этой контактной сварки.
При серьёзном производстве без конструктора и технолога не обойтись
С одной стороны это + 1 толщина (там зазоры между ступенями в походном положении 1 — 1,5 мм) — уместится. С другой сторона контактная сварка это точечная сварка — а ну как покоробит шов от тепла и засифонит по длине 3 метра
Да и нет у меня этой контактной сварки.
При серьёзном производстве без конструктора и технолога не обойтись
09 октября 2017, 21:54
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
контактная сварка это точечная сварка… и роликовая (шовная) www.rudetrans.ru/o-svarke/shovnaya_rolikovaya_svarka/
а ну как покоробит шов от тепла и засифонит по длине 3 метрароликовый не покоробит
При серьёзном производстве без конструктора и технолога не обойтисьА при серьёзном производстве надо использовать цельнотянутые трубы
10 октября 2017, 11:02
+2.53 denisss708
— москва
По полметра трубы точкой варил внахлест, ниче не коробило.
Где то видел вариант трубы из тонкого листа свернутый, фольга из жарастойкого чего то, а для транспортабельности в другом направлении сворачивают, без швов.
А так печка прикольная получилась… но вес перебор
Где то видел вариант трубы из тонкого листа свернутый, фольга из жарастойкого чего то, а для транспортабельности в другом направлении сворачивают, без швов.
А так печка прикольная получилась… но вес перебор
- v
- 0
11 октября 2017, 11:14
+31.22 Beaver
— Калининград
— А нет ли возможности «заряжать» печь топливом, используя не калиброванные дрова, а, прямо скажем что попало?
— Каждую секцию печи (кроме коренной, с газорегулятором), набивать различным горючим мусором, используя вставленный примерно по центру брусок (кусок трубы и тп)таким образом, чтобы прессованное горючее бразовывало внутри трубы «Топливную шашку» или брикет. Втулка вынимается.
— Затем наполненные секции стыкуются и печь разжигается обычным порядком.
— 1. Горючий мусор. 2. Втулка. 3.Труба печки.
И ведь можно использовать любую подходящую по длине и диаметру трубу — чугунную, керамическую, асбоцементную… В любых развалинах найти можно. И ещё плюс: Можно спать с такой трубой «в обнимку» — не открытое пламя, не обгоришь.
— Каждую секцию печи (кроме коренной, с газорегулятором), набивать различным горючим мусором, используя вставленный примерно по центру брусок (кусок трубы и тп)таким образом, чтобы прессованное горючее бразовывало внутри трубы «Топливную шашку» или брикет. Втулка вынимается.
— Затем наполненные секции стыкуются и печь разжигается обычным порядком.
— 1. Горючий мусор. 2. Втулка. 3.Труба печки.
И ведь можно использовать любую подходящую по длине и диаметру трубу — чугунную, керамическую, асбоцементную… В любых развалинах найти можно. И ещё плюс: Можно спать с такой трубой «в обнимку» — не открытое пламя, не обгоришь.
- v
- 0
11 октября 2017, 11:58
+47.68 PChSPb
— С-Петербург и Лен. обл.
Похожий процесс происходит в угольной грелке д/рук, рассмотренной на сайте:nepropadu.ru/blog/asylum/12392.html#comment754806
nepropadu.ru/blog/guestroom/4256.html
21 декабря 2018, 02:00
Мое имхо. Да ну!
Долгое время эксплуатирую самодельную пиролизную безколосниковую печь в гараже, причем легким поворотом двух подпружиненных заслонок карбюраторного типа (до и после топки) она может превращаться практически в прямоточную буржуйку. Игрой этих двух заслонок определяется оптимальное сгорание по гудению и красноте печи, даже в пиролизном режиме с минимальным расходом топлива. Трубы тоже тонкая нержавейка и топливо сосна.
Автор кагбэ намекнул о наличии конденсата, для этого даже сделал вентиль для его слива в самой нижней части (типа газовый регулятор). Значит количество конденсата таково, что сверху по трубе он протекает через горячую топку вниз не испаряясь.
Что такое конденсат при сгорании сосновой смолы? Это вязкая воняющая бяка, которая прилипает к трубам, и очистить его проблематично, а изнутри возможно только длительным выжиганием. Но печь то у нас пиролизная, и не предназначена длительно для свечения нижней камеры красным цветом, потому как она не из жаропрочного материала, нижняя часть, опертая на подставку под весом трубы раскаленная может и сложиться. И как складывать и носить это грязное вечно воняющее чудо? Руки от запаха не отмыть.
Расчеты показывают, что диаметр трубы 100 мм для этой топочной камеры объемом менее 10л и мощностью 3 кВт явно завышен, даже для режима обычного горения, не говоря о пиролизе. В трубу, при отсутствии верхней заслонки, уходит много лишнего тепла, она не прогревается, чтобы сжечь конденсат и занимает вес при переноске. Диаметр трубы для оптимального сгорания должен быть расчетным или регулируемым (запрещаться нормами, как и тот колпак, кстати, который висит над концом трубы, с целью защиты от угорания людей).
Где гарантии того, что через этот газовый регулятор в нижней части этой пушки Гаусса, не посыпятся искры из за резкого задува ветра в трубу? Или хотя бы одна искра?
И кто, среди ночи, будет фактически разжигать эту печь через каждые 3 часа? Ведь надо закинуть дрова на тлеющие угли, надо создать условия для их возгорания и потом регулировать печь.
Ничего личного. Все из собственного опыта.
Долгое время эксплуатирую самодельную пиролизную безколосниковую печь в гараже, причем легким поворотом двух подпружиненных заслонок карбюраторного типа (до и после топки) она может превращаться практически в прямоточную буржуйку. Игрой этих двух заслонок определяется оптимальное сгорание по гудению и красноте печи, даже в пиролизном режиме с минимальным расходом топлива. Трубы тоже тонкая нержавейка и топливо сосна.
Автор кагбэ намекнул о наличии конденсата, для этого даже сделал вентиль для его слива в самой нижней части (типа газовый регулятор). Значит количество конденсата таково, что сверху по трубе он протекает через горячую топку вниз не испаряясь.
Что такое конденсат при сгорании сосновой смолы? Это вязкая воняющая бяка, которая прилипает к трубам, и очистить его проблематично, а изнутри возможно только длительным выжиганием. Но печь то у нас пиролизная, и не предназначена длительно для свечения нижней камеры красным цветом, потому как она не из жаропрочного материала, нижняя часть, опертая на подставку под весом трубы раскаленная может и сложиться. И как складывать и носить это грязное вечно воняющее чудо? Руки от запаха не отмыть.
Расчеты показывают, что диаметр трубы 100 мм для этой топочной камеры объемом менее 10л и мощностью 3 кВт явно завышен, даже для режима обычного горения, не говоря о пиролизе. В трубу, при отсутствии верхней заслонки, уходит много лишнего тепла, она не прогревается, чтобы сжечь конденсат и занимает вес при переноске. Диаметр трубы для оптимального сгорания должен быть расчетным или регулируемым (запрещаться нормами, как и тот колпак, кстати, который висит над концом трубы, с целью защиты от угорания людей).
Где гарантии того, что через этот газовый регулятор в нижней части этой пушки Гаусса, не посыпятся искры из за резкого задува ветра в трубу? Или хотя бы одна искра?
И кто, среди ночи, будет фактически разжигать эту печь через каждые 3 часа? Ведь надо закинуть дрова на тлеющие угли, надо создать условия для их возгорания и потом регулировать печь.
Ничего личного. Все из собственного опыта.
- v
- +1
21 декабря 2018, 10:15
+33.87 Derevo
— Подмосковье
вентиль для его слива в самой нижней частиГде там вентиль? Там дырочки (поддувало), закрываемые поворотной пластиной. Совокупность этих элементов я назвал «газовый регулятор», потому что он регулирует подачу в печь газа (газов).
Конденсат в печи конечно-же образуется. И оседает на стенках. Но до горящей топки не дотекает, что видно по следам на секциях трубы. Бывает даже подкапывает из верхних стыков, но видимо попав в секции горения испаряется. О, чудо!
Расчеты показываюткакие расчёты? Можно ознакомиться?
разжигать эту печь через каждые 3 часаСознаюсь — мне не известна ни одна походная печка для палатки, которая с одной закладки дров горит более 3-х часов. Надеюсь Вы понимаете, что сравнивать переносную «Матрёшку» со стационарным Буллерьяном не корректно. У меня в мастерской тоже стоит пиролизный котёл из Полоцка (правда водогрейный), и он гораздо удобнее, мощнее, чище, надёжнее «Матрёшки». А уж по длительности горения с одной закладки и конденсату превосходит её значительно. И тоже имеет две заслонки Один недостаток — в палатку не лезет
Как хорошо, что я не знал раньше о всех тех проблемах и недостатках, на которые Вы указали в своём комментарии — ей богу побоялся бы использовать свою печь последние 4 года.
Огромное спасибо за комментарий к моей, уже подзабытой, публикации
06 июня 2020, 08:43
+38.76 vlad_f
— Алматы
Как-то пропустил, хотя и интересная конструкция. КМК трубы можно сделать гофрированными, — уменьшится необходимая толщина металла, увеличится поверхность теплорассеяния, хотя и варить будет сложнее. Можно последние трубы сделать алюминиевыми, — температура там поменьше, темлопроводность алюминия побольше. В качестве выхлопа можно вообще гофру для вытяжки пустить и вывести конец вертикально и выше конька, чтобы не задувало. Как повели себя силиконовые коврики по итогам? Что ещё было бы КМК разумно, — сделать первую трубу квадратной, — можно ставить кружки с чаем, особенно если эту трубу сделать чуть побольше и так, чтобы в рабочем положении она стояла горизонтали но, а дымоход уже выходил наклонно, там просто придётся варить донышко с эллиптическим отверстием, для дымовых труб. И снизу бы какой поддон чик и с боков сетка, чтобы не прижечься и случайная искра на пол не упала.
ЗЫ. Щас подумалось. В принципе используя на выходе алюминиевую гофру можно всю трубу располагать горизонтально, а гофрой делать поворот и вертикальную часть, причём уже за пределами палатки, так останется больше тепла внутри, не надо дырявить крышу и перед мордой лица эта труба не будет торчать. Получится нечто типа кана корейского.
ЗЫ. Щас подумалось. В принципе используя на выходе алюминиевую гофру можно всю трубу располагать горизонтально, а гофрой делать поворот и вертикальную часть, причём уже за пределами палатки, так останется больше тепла внутри, не надо дырявить крышу и перед мордой лица эта труба не будет торчать. Получится нечто типа кана корейского.
- v
- 0
07 июня 2020, 16:18
+33.87 Derevo
— Подмосковье
Доброго дня! Я уже и подзабыл про эту печку Другие думки в голове
Гофрирование продольное действительно усложнит изготовление (не только сварку), при сохранении жёсткости конструкции можно будет уменьшить толщину метала. Однако, мне кажется, что увеличения площади метала съест экономию веса, достигнутую за счёт уменьшения толщины. А увеличение площади теплообмена проще добиться съёмным оребрением: надо — поставил, не надо — не поставил
Поперечное гофрирование не рассматриваем
Алюминиевая гофра для вытяжки довольно объёмная штука, из сложенного положения растягивается раза в 2. Единственное преимущество — гибкость. Но мне кажется, что раскалённая труба в палатке как раз и не должна быть гибкой. Но, наверное, для организации отдельных участков можно применять. Нужно пробовать
Силиконовые коврики развалились на первом же применении — оказалось, что они очень легко рвутся. После я покупал техпластины 2-3 мм из высокотемпературного пластика. Вот они держатся, пока не рвутся. Просто потолще, наверное из-за этого.
Гофрирование продольное действительно усложнит изготовление (не только сварку), при сохранении жёсткости конструкции можно будет уменьшить толщину метала. Однако, мне кажется, что увеличения площади метала съест экономию веса, достигнутую за счёт уменьшения толщины. А увеличение площади теплообмена проще добиться съёмным оребрением: надо — поставил, не надо — не поставил
Поперечное гофрирование не рассматриваем
Алюминиевая гофра для вытяжки довольно объёмная штука, из сложенного положения растягивается раза в 2. Единственное преимущество — гибкость. Но мне кажется, что раскалённая труба в палатке как раз и не должна быть гибкой. Но, наверное, для организации отдельных участков можно применять. Нужно пробовать
Силиконовые коврики развалились на первом же применении — оказалось, что они очень легко рвутся. После я покупал техпластины 2-3 мм из высокотемпературного пластика. Вот они держатся, пока не рвутся. Просто потолще, наверное из-за этого.
08 июня 2020, 12:06
+38.76 vlad_f
— Алматы
С гофрами, — скорее всего выигрыш будет, -первые самолёты с металлической обивкой помните? Они гофрированные и их считали, то есть смысл, — есть.
Вентиляционную гофру я подразумевал только на наружную от палатки часть, у вас там косой выход куда может задувать, ночью и угореть недолго. По этому кусок гофры на конец трубы и поставить вертикально, с выходом за верх палатки, КМК это будет разумно. Растяжимость у неё около 3, — в продажном состоянии метр, на упаковке написано -до трех метров. Но единственно, он отжигается где-то после 200, по почернению мыльной черты, то есть надо будет пробовать что да как. А паковать можно внутрь труб печки.
С ковриком понял, — спасибо! А если стеклоткань попробовать красным автосиликоном промазывать насквозь?
Я вот тут для себя увидел новый материал, — стеклопластиковую арматуру. Взял бухту восьмерки и сейчас хочу прикупить четверки и поиграть всем этим делом как время будет. Первоначального увидел в качестве дуг для парника, но пока шёл с бухточкой с базара, появились мысли, что можно попробовать сделать как вертикальную мачту, положим для освещения и связи, так и просто дуги, положим для переносного ангарчика типа вашего лодко-фигвама. Сейчас пока думать некогда, но возможно что ещё применения в кочевом хозяйстве будут.
Вентиляционную гофру я подразумевал только на наружную от палатки часть, у вас там косой выход куда может задувать, ночью и угореть недолго. По этому кусок гофры на конец трубы и поставить вертикально, с выходом за верх палатки, КМК это будет разумно. Растяжимость у неё около 3, — в продажном состоянии метр, на упаковке написано -до трех метров. Но единственно, он отжигается где-то после 200, по почернению мыльной черты, то есть надо будет пробовать что да как. А паковать можно внутрь труб печки.
С ковриком понял, — спасибо! А если стеклоткань попробовать красным автосиликоном промазывать насквозь?
Я вот тут для себя увидел новый материал, — стеклопластиковую арматуру. Взял бухту восьмерки и сейчас хочу прикупить четверки и поиграть всем этим делом как время будет. Первоначального увидел в качестве дуг для парника, но пока шёл с бухточкой с базара, появились мысли, что можно попробовать сделать как вертикальную мачту, положим для освещения и связи, так и просто дуги, положим для переносного ангарчика типа вашего лодко-фигвама. Сейчас пока думать некогда, но возможно что ещё применения в кочевом хозяйстве будут.
Комментарии (88)