Для возведения почти любого из укрытий понадобятся топор или пила. В тайге топор – вещь совершенно необходимая. Без топора не обойтись ни при разбивке лагеря, ни при устройстве костра, ни при движении по густой лесной чащобе.
Лучше всего, если топор изготовлен из нержавеющей стали, обладает массивным обухом и остро заточенным узким лезвием. Уменьшение веса топора можно до некоторой степени компенсировать удлинением топорища до 40-45 сантиметров.
Обычно топор жестко крепится на топорище с помощью клина. Дабы избежать соскакивания топора, его периодически кладут в воду, с тем чтобы разбухшая древесина заклинилась в отверстии. Однако в походе эта процедура отнимает слишком много времени и не дает гарантии, что при очередном ударе топор не слетит с топорища. Поэтому лучше заранее побеспокоиться о надежности столь необходимого в тайге инструмента.
Прочного крепления топора можно добиться с помощью боковых накладок из стальных пластинок толщиной полтора-два миллиметра, привинченных к топорищу болтами. Поскольку в данном случае головки накладок работают на срез, то надежность крепления обеспечена.
Улучшить насадку топора можно и за счет конусной расточки отверстия для топорища. В этом случае обушковый конец топорища тоже обтачивается на конус, но топор насаживается снизу и протаскивается через все топорище. Чтобы облегчить этот процесс, топорище можно намочить или намылить, а при необходимости немного обстругать. Топор, насаженный подобным образом, с каждым новым ударом немного сдвигается к концу топорища, что только увеличивает прочность крепления.
При необходимости можно самому сделать импровизированный топор. Лучше всего для изготовления каменного топора подходят кремень, кварцит, песчаник. Разбив несколько камней и выбрав подходящую заготовку, ее оббивают ударами по касательной от центра к краю, чтобы придать камню необходимую остроту. Топорище можно сделать из комлевых корней некоторых деревьев. Древесина этих корней обрабатывается без особого труда и имеет прямую структуру волокон. Если сделать два выреза, расстояние между которыми определит длину будущего топорища, а затем резко ударить по корню, то необходимый кусок древесины легко отколется. Затем нужно туго обвязать топорище веревкой на 20-25 сантиметров ниже одного из концов и с помощью ножа или клина расщепить его. В образовавшийся расщеп вставляется каменный топор и крепко обвязывается со всех сторон.
Поскольку любая сколько-нибудь серьезная травма в лучшем случае будет означать конец путешествия, то, работая топором, нужно соблюдать элементарные правила безопасности.
Прежде всего, надо проверить, насколько надежно насажен топор и нет ли трещин в топорище. Удалить на месте рубки мешающие ветки, траву или кустарник. Нередко ранения вырвавшимся из рук топором получают окружающие, поэтому лучше, чтобы поблизости не было посторонних. Немало ранений происходит из-за того, что человек, пытаясь рубить полено, находящееся в неустойчивом положении, наступает на него ногой или придерживает его рукой. Безопаснее найти хорошую опору. Обтесывая бревно, нельзя ставить ногу по направлению удара, поскольку при неудачном ударе топор, скользнув по бревну, легко может поранить ногу. Вообще надо стараться рубить по направлению от себя.

При валке дерева первую зарубку делают на высоте 30-40 сантиметров от земли. Эта зарубка наносится со стороны естественного наклона или стой, на которой осталось большинство веток, – именно в эту сторону и будет падать дерево. Зарубку углубляют до середины ствола, а затем с противоположной его стороны, чуть выше основной зарубки, делают вспомогательный подруб.
Раскачивать подрубленное дерево небезопасно, поскольку его сухая вершина может отломиться и упасть на людей. Также не рекомендуется упираться в ствол руками и плечами, так как не всегда удается увернуться от спружинившего при падении дерева комля. Лучше всего при валке леса использовать двух-, трехметровые жерди, которыми можно упереться в ствол дерева. А чтобы жерди не соскальзывали, на стволе нужно сделать зарубки.
Поскольку топор в тайге – предмет первой необходимости, то и относиться к нему надо бережно. Лучше воздержаться от рубки чересчур сучковатых поленьев; при работе стараться, чтобы удар не приходился по земле, поскольку это тупит лезвие. По окончании работы топор нужно вытереть насухо и воткнуть в сухую колоду.
В последнее время многие таежные путешественники стали использовать вместо топора ножи с широким изогнутым лезвием – паранг или мачете. Однако нельзя сказать, что это равноценная замена.
Эти ножи хорошо себя зарекомендовали в джунглях, где часто приходится расчищать путь в зарослях кустарников, густых трав, лиан. В тайге же почти ежедневно нужно рубить дрова, валить крупные деревья, для чего необходим инструмент, которым можно наносить хороший, мощный и, главное, концентрированный удар. Топор, в отличие от ножей, всем этим требованиям соответствует в полной мере.
Не менее часто в путешествиях по тайге пользуются пилами. Раньше это были изготовленные из двуручных пил лучковые полотна, растянутые при помощи простейшего каркаса. Ныне все большую популярность завоевывают гибкие пилы типа «струна». Относительно последних существуют весьма разноречивые мнения – от полного неприятия до горячей восторженности.

Дело в том, что нередко в магазинах продаются дешевые тонкие, так называемые «проволочные» пилы, рабочая струна которых изготовлена из двух-трех проволок и потому очень быстро выходит из строя. Кроме того, держаки в таких пилах обычно сделаны в виде колец для одного, максимум – двух пальцев, что при работе никак не добавляет радости обладателю пилы. Если уж пользоваться «проволочной» пилой, то нужно выбирать такую, в которой струна состоит не менее чем из восьми проволок, а ручки выполнены под всю ладонь.
Поскольку это довольно хрупкий инструмент, то пилить им надо осторожно, поддерживая постоянный ритм и не допуская образования петель на струне. После использования надо дать пиле время остыть в распрямленном, а еще лучше в растянутом положении.
Гораздо более внушительны и надежны пилы, которые своим внешним видом и подвижным сочленением отдельных стальных зубьев сильно смахивают на цепи, используемые в бензопилах. Это солидный, практически безотказный инструмент.
При работе гибкими пилами нужно стараться, чтобы распил по мере углубления открывался, а не заклинивал пилу. Как правило, этого легко добиться, пропустив пилу под бревном и производя распил снизу вверх или перебросив пилу через сучок и распиливая его сверху вниз. В первом случае, чтобы пилу не зажало, конец бревна укладывается на какую-нибудь опору. Для того чтобы отпилить высоко расположенную ветку, к ручкам пилы привязывают веревки. Сложнее гибкими пилами валить деревья. Но если возникнет такая необходимость, то, чтобы пилу не заклинило, нужно выбирать дерево с хорошо выраженным уклоном в какую-либо сторону.