Всех категорически приветствую. Наконец-то в Северную Столицу и её окрестности пришла зима. А это значит, что пора в лес)). И вот, на прошлых выходных я с товарищем в этот самый лес и отправился, а теперь имею желание поделиться опытом. Основные моменты, которые хочу раскрыть, это заготовка дров без пилы и топора, разведение дневного костра и устройство нодьи. Также хочу обратить внимание товарищей на некоторые предметы снаряжения, способные сильно облегчить вам жизнь в зимнем лесу.

Начнём с заготовки дров. Очевидно, что лежащие на земле дрова нам не подходят. Все они сырые даже летом, а уж зимой под снегом и подавно. Значит нужно валить сушину. Если никакого инструмента у вас нет, то единственное, что вам потребуется, это метра полтора достаточно прочной верёвки. Если верёвки нет, то её можно заменить, например, брюками или иным подручным материалом. Суть в том, что нам потребуется петля.
Для начала ищем сухую сосну-спичку такой толщины, что её можно свалить просто руками. Эта спичка будет нашим шестом. К концу шеста привязываем верёвочную петлю. Я это делаю при помощи узла «австрийский схватывающий», но возможны варианты. Далее ищем более серьёзную сушину, набрасываем петлю на шесте на её сучок и начинаем раскачивать попадая в резонанс. Тонкость заключается в том, что после того, как вы набросили петлю на сучок нужно обойти вокруг дерева на 180 градусов. Таким образом сучок не будет испытывать чрезмерных нагрузок и даже тонкий сучок способен свалить толстую лесину.
Далее с добытым трофеем можно поступить двумя способами. Первый заключается в закреплении комля бревна между двумя близкорасположенными прочными деревьями и, применяя принцип рычага наломать дров. Этот способ хорош для длинных тяжёлых стволов. С более мелкими и лёгкими поступаем иначе. Просто размахиваемся и ломаем их о прочный ствол стоящего дерева. Кстати, ломать таким способом дрова о камни гораздо эффективнее. Камень гораздо твёрже, чем дерево и удар получается гораздо жёстче. Проблема в том, что найти камни под снегом не всегда возможно. Но, если камни есть, то не стоит ими пренебрегать. Совсем же толстые и короткие стволы можно так и оставить. Положим их серединой в костёр, а когда они перегорят, будем подвигать в огонь. Это будет основа нашего костра, которую мы будем обкладывать более мелкими дровами.

После заготовки дров логично перейти к розжигу костра. Сразу хочу сказать, что разжигание костра с одной спички оставим пионерам в безветренный солнечный летний день. В зимнем лесу на то, чтобы добиться устойчивого горения, обычно нужен час времени и может понадобится целый коробок спичек. По этому, если вы идёте в зимний лес на три дня, то пять коробков спичек могут быть не лишними. Если отбросить субъективные факторы, типа холода и нехватки времени ввиду короткого светового дня, то основные трудности исходят от дров и от земли. И то, и другое у нас мягко говоря не в идеально сухом состоянии.
Начинать подготовку костра следует с выбора правильного места. Если летом, при постановки лагеря мы довольно сильно привязаны к воде, то зимой этого нет и лагерь лучше ставить там, где больше дров. Во-первых, таскать дрова на дальние дистанции по сугробам удовольствие сомнительное, во-вторых, дрова, это лес, а значит защита от ветра. Предположим, что защищённое от ветра, недалеко от дров, удобное для приготовления пищи место для костра мы выбрали. Теперь необходимо расчистить весь снег на месте будущего костра и около него. Иначе костёр утонет или задохнётся паром от близлежащего снега. После расчистки площадки нужно выложить место для костра особо толстыми поленьями, создав таким образом платформу. Тип костра зависит от его назначения и ваших вкусов. Тут уж кто во что горазд и что-то советовать смысла не вижу. Важно лишь то, чтобы это был действительно костёр, а не просто куча дров. Куча дров, как правило, если и горит, то недолго и не так, как хотелось бы. Так же важно сразу (!) заготовить достаточное количество разнокалиберной растопки. Достаточное, это значит в два-три раза больше, чем вы обычно готовите летом. Если во время розжига у вас растопка закончится, то начинать нужно будет всё с самого начала, а это не только занимает время и требует дополнительных сил, но и сильно деморализует. Кстати, заканчивается растопка чаще всего именно тогда, когда «ещё чуть-чуть, пара веточек и всё готово». После нескольких таких неудачных розжигов единственное желание, которое остаётся, это желание срочно валить домой.
Если же костёр вы запалили, то расслабляться ещё рано. До тех пор, пока под ним не просохнет земля его, как из кипящего чайника постоянно будет обдавать снизу паром. На этом этапе казалось бы вполне стабильный костёр может мгновенно погаснуть вместе с образовавшимися углями. По этому кто-то один должен постоянно за огнём следить, подкладывать дрова, которых в это время жалеть нельзя, и постоянно огонь раздувать.

С дневным костром разобрались, но спать около него весьма некомфортно. Некомфортно потому, что в него нужно постоянно подбрасывать дрова и потому, что он довольно мал по площади и улечься около него в тепле не удастся. Обоих этих недостатков лишена нодья. Хорошая нодья горит 6-8 часов без какого-либо участия со стороны человека. А её вытянутая форма позволяет находится в зоне комфорта с головы до ног.
В отличие от дневного костра соорудить нодью без инструмента не получится. В идеале нужно иметь пилу и топор или мачете. Можно обойтись только топором, но будет дольше. Для начала нужно завалить сушину диаметром не менее 25 сантиметров. Лучше 30-40. Делать это лучше пилой. Из этой сушины нам потребуется два бревна. Одно потолще длиной побольше двух метров, а второе потоньше и длиной метра 2,5-3. Тонкое и длинное бревно будет нижним, на него кладётся толстое. Оно будет прогорать быстрее.
Первым делом укладываем тонкое нижнее бревно в месте нашей будущей нодьи. При помощи топора или мачете в том месте, где предполагается горение по всей длине делаем зарубки для того, чтобы бревно легче зажглось. Далее заготавливаем, ломаем и укладываем на бревно хворост. Много хвороста. На хворост кладём второе бревно с предварительно нанесёнными на него зарубками также, как и на первом. Бревно кладётся не непосредственно на хворост. С двух сторон нужно проложить деревянные прокладки для того, чтобы хворост не был чрезмерно придавлен бревном, для того, чтобы во время розжига в хворосте циркулировал воздух. После того, как нодья стабильно загорится, прокладки вынимаются. Важно закрепить верхнее бревно так, чтобы оно не скатилось с нижнего ни сразу, ни после того, как прогорит хворост. Я для этого вбиваю с двух сторон от бревна в землю колышки (всего 4 колышка) и стягиваю их медной проволокой между или над брёвнами. Нодья готова. Пора готовить укрытие. Описывать его здесь не буду. Вариантов укрытия много, информации по ним тоже. Скажу лишь, что спальное место должно располагаться в полутора-двух метрах от нодьи, а за спиной у вас должен быть отбойник отражающий тепло. И не забываем сбить снег с деревьев над укрытием. Иначе можете быть сильно удивлены среди ночи.
Соорудить нодью просто. Тяжело её разжечь. То, что у вас это не получится с первого раза, это практически точно. Ведь мы пытаемся от хвороста разжечь сразу очень крупные брёвна. И это в зимних условиях. Разжигать нужно одновременно по всей длине нодьи. На первых парах настоятельно рекомендую использовать при этом солярку или жидкость для розжига. И лучше всего сначала потренироваться в этом деле летом. К слову сказать, у меня разжечь нодью получается примерно через раз. В этот раз не получилось. Может потому, что не было солярки, может потому, что не больно-то и хотелось. А не больно-то и хотелось потому, что у меня, как у мужа разумного, опытного и предусмотрительного был «план Б». План Б заключался в наличие спальника с температурой комфорта до – 20С, в котором я в тепле и комфорте провёл ночь. Видимо, при его отсутствии я бы мобилизовался и завёл бы свою «подругу на ночь». А куда бы я делся? ))

И в заключении хочу упомянуть о некоторых предметах, о которых многие не задумываются, не знают или просто уделяют им недостаточно внимания. Вещи эти хоть и не являются необходимыми, как спички или полиуретановый коврик, но могут сделать ваш поход принципиально приятнее и помочь преодолеть многие трудности. Первая из этих вещей, это бахилы. Я использую бахилы от Снаряжения. Переоценить их сложно. Под бахилами у меня надеты простые осенние ботинки без шерстяных носков! Тем не менее у меня сухие ноги, мне тепло и снег в обувь не попадает абсолютно. Снега в лесу чуть меньше, чем по колено. В некоторых участках под снегом лежит вода. Но меня это не волнует. Бахилы, это вещь.
Вторым и не менее важным предметом зимнего гардероба я считаю Очень Тёплые Руковицы. Во время какой-либо работы я надеваю простые рабочие перчатки, но во время отдыха я надеваю рукавицы от Fishbone и получаю удовольствие. Особенно актуально после разведения костра, насаживания мотыля на крючок, завязывания узлов на верёвке или другой тонкой работы достать из-за пазухи (!) тёплые рукавицы и мгновенно восстановить подвижность пальцев.
Лопата для снега. Предмет крайне полезный. У меня складная лопата Park 504. Расчищать снег нужно под костром, вокруг костра, под палаткой. Конечно, можно сделать это при помощи подручных средств, но лопатой быстрее, удобнее и эффективней. И, кстати, мою лопату можно использовать, как снежный якорь.
Мачете. Думаю, что я окончательно откажусь от топора в пользу мачете. Для небольших групп это гораздо выгоднее. При помощи мачете нельзя колоть. Для меня это не имеет никакого значения, так как я не колю дрова, даже при наличие топора. В остальном мачете выигрывает. Им удобнее рубить сучья, изготавливать колышки и прочие рыболовные и бивачные приспособления, оно много меньше весит. У меня мачете Tramontina 43.18 см. После покупки я заменил проволочную обмотку рукояти на верёвочную. В остальном оно меня вполне устраивает. Пользуюсь не первый год. Дёшево и сердито.

Вот собственно и всё, о чём хотел рассказать. Будьте здоровы, ходите в лес. ))